Замена сцепления впервые в жизни

Приведенные ниже три поста - ответ на просьбу
объяснить, что делать, если не переключаются
передачи, от человека, впервые севшего за руль,
но готового запачкать руки. Объяснения даны применительно к работе на яме и с помощником
- у виновника торжества и то и другое было.
В принципе замену сцепления можно провести в одиночку на ровном полу, подняв левый борт
автомобиля на колоду. По сравнению с тем, что
написано ниже, при этом добавляется единственная
проблема: как поставить коробку на место в
очень ограниченном пространстве. Это легко
сделать, если снимать ее, подложив под нее
две положенных друг на друга покрышки. В таком
виде коробка остается поднятой и готовой к
обратной установке, причем ее можно отодвинуть от
колокола, не рискуя уронить. При отодвигании
она упрется в кронштейн ручника, но места для
работы все равно хватит. При случае хотелось
бы проработать вариант, когда под коробку ставится
пирамида из покрышки и камеры: надывая-сдувая
камеру, можно регулировать высоту, а сдув камеру -
отодвинуть это хозяйство совсем, чтобы не мешало.
Потом придвинуть на место, и камеру надуть. В
остальном - никаких отличий от случая с ямой.

Читай сюды(+)
Отправлено: Lesha 10.05.2004 в 11:12
Сначала - диагностика.
Включаются ли все передачи легко при стоящем
двигателе? Если нет, проблема в коробке.
Скорее всего, ответ будет \"да\", то есть
включаются, и проблема не в коробке.
Если да, то выжимается ли нормально сцепление?
Это проверяется с помощником. Лезешь под
машину, он нажимает на педаль, а ты смотришь
на вилку сцепления: перемещается ли она при
этом на расстояние, указанное в мануале?
Держится ли вилка в нажатом положении при нажатой
педали, не уходит ли обратно?
Если да, что скорее всего, то проблема в
сцеплении как таковом, то есть привод (ГЦС и РЦС)
в порядке, сцепление получает воздействие от педали, но не срабатывает. Тогда его надо
перебирать. Это день работы на яме.
Подверженных износу и, возможно, замене деталей
в сцеплении три: ведомый диск, корзина и выжимной
подшипник. Твои проблемы, скорее всего, от
корзины. Если есть возможность оставить машину
на яме разобранной, следует сначала разобрать
все для дефектовки. Первым делом, приобрети
мануал, где эта процедура описана подробно.
Из инструмента, без которого даже и не пытайся
начинать: полный набор накидных ключей (от 8
до 19 включительно), и такой же набор головок
с карданным воротком. Без этого менять будешь
неделю, и сломаешь все, что можно и нельзя. Еще
надо иметь: шплинты, штук 5 (годятся шплинты
от рулевых тяг), и каленые (черные)
гроверы для карданных
болтов (можно и не каленые, но новые). Ну и,
конечно, шоферский набор: ключи рожковые,
пассатижи. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен первичный вал
коробки (можно старый, изношенный - не важно,
он используется как оправка, а не как деталь),
немного трансмиссионного масла (0.5 литра) и
чем его заливать (трансмиссионный шприц, не путай
со шприцем для шприцевания подвески: последний
дороже и на фиг тебе не нужен. В качестве
трансмиссионного годится пластиковый шприц
для украшения тортов кремом).
Разбираем. Из засад:
- когда выдернешь кардан, из коробки польется
масло. Имей целый полиэтиленовый пакет и резинку,
чтобы на хвост коробки надеть. Меньше выльется.
Гроверы карданных болтов при сборке подлежат
замене. ВЕЗДЕ, ГДЕ ВОЗМОЖНО, для страгивания
гаек применяй только накидные ключи или головки.
Иначе грани порвешь - это геморрой неизвестной
длительности.
Отсоединяя коробку, не забудь свинтить трос
привода спидометра. Он не виден, забыть легко.
А обнаружить его надетым, когда коробка уже в
руках, бывает очень обидно. Коробку снимай,
подперев домкратом, поставленным на доску
поперек ямы. Она легко выдергивается назад.
Далее следует понять, какое у тебя исполнение
кузова: \"старое\" или \"новое\". \"Старое\" отличается
тем, что шланг печки проходит в тоннеле пола
очень неудобно, прямо над картером сцепления
(колоколом), и мешает его снимать - надевать.
Если старое исполнение, шланг снять надо.
Выключаешь кран печки (закрываешь то есть),
шланг в моторном отсеке пережимаешь струбциной,
развинчиваешь в салоне под печкой хомут и
сдергиваешь шланг в моторный отсек. Потом его
надо будет вернуть на место при поставленном
колоколе, для чего конец шланга намылить. Это
займет у тебя минут 20, но попытки обойтись без
этого могут занять и день. Если исполнение
кузова \"новое\", шланг не мешает, снимать не надо.
Слушай, надоело мне писать, я лучше тебе позвоню
сейчас, допишу потом.

Продолжение.(+)
Отправлено: Lesha 10.05.2004 в 11:46
Затем отвинчиваешь гайки крепления колокола
к блоку. Одна - наверху - неудобная, без
карданного воротка и головки не справишься.
Обведи рукой по периметру, убедись, что ни
одну гайку не забыл. Две гайки особые: на
шпильках в моторном отсеке, держат стартер.
Если привод тормозов двухконтурный, одну из
них особенно трудно открутить (верхнюю).
Не торопись. Принорови ключ к окружающей
действительности, и крути по грани за раз,
переворачивая ключ. Нижнюю лучше крутить снизу,
из ямы. Если привод тормозов одноконтурный,
все легко доступно сверху.
Затем сдвинь колокол назад. Если он пошел по всему
периметру, без перекосов, но уперся в тоннель
пола, то отсоединяй крепеж глушителя: это даст
возможность двигателю наклониться назад, и
колокол удалится от тоннеля пола, так что его
можно будет снять. Гайки крепежа глушителя
присыхают, на них легко порвать грани. Это
резко увеличит трудоемкость. Бери их только
шестигранными головками, иначе порвешь. На
некоторых кузовах глушитель можно не отвинчивать.
Далее в мануале написано, что надо снять РЦС с
колокола. Это еще никому сделать не удавалось.
Либо отсоедини трубку гидропривода от РЦС, либо
оставь его приделанным к трубке, положив колокол
на подставку, а подставку - на доску поперек ямы.
Теперь отвинчивай корзину и снимай сцепление.
Приступаем к дефектовке. Сначала - выжимной.
Он в колоколе. Если графитовый - оцениваем,
насколько торчит графит из обоймы (см. мануал).
Изношенный заменяем. Ставь шариковый - он хуже
графитового в принципе, но, поскольку графит
сейчас весь бракованный, вариантов нет все равно.
Если стоит шариковый, смотришь, легко ли он
вращается. Легко - оставляешь.
Затем - диск сцепления. Смотрим износ накладок.
Суммарная толщина накладок в сборе указана в
мануале. Заклепки в любом разе должны быть заметно
утоплены в своих дырках, не доходить до
поверхности трения. Теперь - корзина. Пятка
корзины должна быть параллельна ровному столу,
на который ты корзину положишь, с точностью до
0.35 мм на диаметре 50мм. Если она явно, визуально
криво стоит - это и есть причина твоих проблем.
Такую корзину меняют. Очень легко купить брак.
О том, как мерить новую корзину, читай в базе.
Если пятка стоит в своей плоскости, но болтается,
положи корзину на пятку и проклепай молотком
на обороте пятки то, чем она держится за
пружины. На полгода - год этого хватит. Не
меняй старую корзину на новую, если она не
кривая: старые корзины в целом много лучше
новых. Особый, плохой случай: дефектовка ничего
не показала (диск не изношен, корзина не кривая).
Это значит, что либо все было зря, и хреново
была проведена диагностика, либо у корзины
ослабли диафрагменные пружины. Тогда меняешь
и корзину, и диск.
Приступаем к сборке.

Сборка(+)
Отправлено: Lesha 10.05.2004 в 12:32
Вкладываешь диск в корзину, диск должен быть
обращен к корзине выступающей стороной (не спутай)
Вставляешь в диск через корзину запасной первичный
вал, и все это вставляешь в маховик. Не вынимая
первичный вал, привинчиваешь корзину. Замечание:
здесь и далее, везде, где были гроверы, они
должны быть. ЭТО АБСОЛЮТНО ПРИНЦИПИАЛЬНО.
Теперь первичный вал можно вынуть, НО: пока не
вставишь коробку, нельзя выключать сцепление
(диск в корзине упадет, поставить коробку не
удастся). Надеваешь кожух. Это может быть не
легко (мешает пол), не прикладывай силу. Если
есть проблемы и глушитель не отвинчен, отвинти.
Ставишь коробку. Предварительно включи передачу
(любую), затем один поднимает коробку и задвигает,
а второй (помощник) подкручивает рукой выходной
вал коробки, чтобы поймать положение шлицов (для
этого и надо включить передачу). Собираешь все
на фиг. Доливаешь в коробку масло до уровня.
Прокачиваешь сцепление, если трубку от РЦС
отсоединял. Это легко: просто нажимаешь педаль
раз 100, воздух сам выйдет. Регулишь зазор в
приводе. Потом надо будет подстроить на ходу:
зазор желательно иметь максимально возможным,
почти на грани выключаемости сцепления при педали в пол. При износе зазор будет падать, а если он
упадет до нуля, сцепление можно спалить за
1 - 2 дня, и тогда процедуру (всю) придется
повторять.
Стараешься не сорвать винты крепления коробки
к колоколу: колокол алюминиевый, резьба слабая.
Если сорвешь - дорежь метчиком резьбу вглубь,
и возьми винты подлиннее. Только аккуратно: не
пусти метчик мимо старой резьбы.
Все, можно ехать. Следи за зазором, не держи
ногу на педали сцепления на светофоре, и на
год - два можешь этот кошмар забыть.