Форум Зануды - свободное общение обо всём.

Объявление

Уважаемые форумчане! Наш форум переехал на новый хостинг и новый адрес HTTP://SVOBODA-ON.ORG Предлагаем Вам зарегистрироваться на новом форуме. *** В связи с созданием форума SVOBODA-ON! , с настоящего момента, на форуме Зануды ОТКЛЮЧЕНА возможность создания новых тем и ОТВЕТОВ во всех разделах. *** Ждем Вас на форуме SVOBODA-ON!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Зануды - свободное общение обо всём. » Транспортный вопрос. » Промывка инжектора своими силами


Промывка инжектора своими силами

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Промывка инжектора своими силами

Мытье инжектора
Как, чем и от чего мыть инжектор?
Мнение (ООО)
По рекомендациям Казанского автосервиса, специализирующегося только на Дэу, рекомендуется следующее (опубликовано в журнале За рулем в 1999 г.):
1. Раз в 5000 км - использовать связыватель воды в бензине;
2. Раз в 10000 км - использовать очиститель инжекторов.
Рекомендации по фирме-производителю - вопрос сложный, в том же журнале периодически публикуют тесты автохимии. Лично я предпочитаю STP. На мой взгляд, это наилучшее соотношение цена/качество.
И еще одно. Для профилактики рекомендуется делать это постоянно, поскольку если начать использовать эти реагенты на машине с солидным пробегом, можно испортить форсунки, вплоть до замены (известны такие случаи).

Промывка форсунок своими силами (GROZ)
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.

Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.
Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)
Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.
В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.
Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.
После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.

Дополнения и уточнения к методике (GROZ’а)

Мнение (Egor)
В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы.
И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.

6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ!!!
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.

Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.
В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.
В него входят:

4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.

4 нижних = коричневых кольца.

4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.

4 запорных скобочки, которыми форсунка крепится к топливной планке.

Описание с рисунками форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский.

Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ.
За время подготовки этого материала, методом GROZ’а уже помылось три участника конференции, включая даже женщин (Lana). Все подтвердили простоту этого процесса.
Еще раз огромное спасибо GROZ’у за отличную идею.
Я бы дал ему премию года!

Мнение (Givik)
1. Стоит потратить немного времени (и денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для "десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему проводами длиной около 10 см.
Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.
2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе, обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.
3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой.

Впечатления после промывки форсунок

Мнение (NEXED)
Некоторое время назад промыл форсунки на двух Ксюшах (своей и тестя).
Методика уже описана и добавить мне нечего, кроме огромной благодарности авторам.
Выводы:
1. На своей машине при пробеге 30 т.км существенной разницы в динамике и экономичности обнаружить не удалось, хотя визуально форсунки были довольно грязные и на нескольких не работало несколько отверстий. Зато решилась проблема с нестабильным холостым ходом, о которой я писал ранее!
«Только на холостом ходу и только прогретый двигатель примерно раз в минуту пытался заглохнуть (падали обороты), затем, комп. добавляет топлива и обороты резко возрастают до ~1200-1500, и через секунду все опять нормально. Во время поездки по городу в течении часа, двигатель разок глохнет в ожидании у светофора или при подкатывании на нейтралке. Бензин, свечи, ВВ провода, крышка распределителя, бегунок, высоковольтная катушка, регулятор холостого хода, регулятор опережения зажигания, датчик температуры воздуха вместе воздушным фильтром проверены заменой с исправной машины. Лампа неисправности цепей двигателя не загорается. Диагностика выдает код 12 - все Ок».
Виновата оказалась одна форсунка. Она, то нормально открывалась, то не открывалась вообще. На ее промывку я истратил больше промывочной жидкости чем на все остальные, что привело ее в чувство. Кстати, на форуме УЗ Daewoo (Леонид Анатольевич) мне очень точно поставил диагноз! Теперь после регулировки зажигания все пришло в норму, правда, очень изредка форсуночка видимо немного залипает, что приводит к небольшому скачку в оборотах ХХ, но поскольку это происходит редко и машина не глохнет как раньше, то с этим вполне можно мириться. Заменить форсунки я всегда успею.
2. Тесть на своей машине при пробеге 50 т.км после промывки форсунок прочувствовал просто кайф от вернувшейся приемистости.

Первоначальный источник: http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/389/articles/871.html

2

Дополнение по примеру ХУНДАЯ by УПА

Чистка инжектора

Была бага: провал на холодном движке в районе 2700-3000 оборотов, загорался CE, ошибка Р1123 богатая смесь на ХХ, после поездки и диагности двигла хайсканом у бекаса (авто.ру) был означен приговор мыть инжектор.
Промыл инжетор по методу Нексий (http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/389/articles/871.html) и при помощи Сергея Боровкова (авто.ру) со снятием форсунок.

Для промывки потребуется:
топливный шланг от зубла, необходимо всего сантиметров 10.
хомутик под этот шланг
провода
две клеммы мама маленьких, желательно с термоусадкой.
два балона ВЭЛВ, именно его или любого другого, но на носик которого можно одеть шланг. 6) любой удобный размыкатель, чтоб не руками к акку провод цеплять для открытия форсунки. 7) лампочка 20 Ватт и патрон для нее.

К делу!

Открываем капот, смотрим... находим рампу с форсунками  желательно там терь пропылесосить и протереть. Снимаем все разъемы с форсунок, для чего нажимаем на коннектор и сдергиваем. Откручиваем болты крепления рампы (они на 12) у 16 клапанных 2 болта у 12 - 3 болта. сдергиваем рампу с форсунками, чтобы форсунки вылезли из блока.

http://i037.radikal.ru/0801/cc/fc500f92675dt.jpg

Саму рампу отсоединять от шланга не решились, т.к. там скорее всего прокладка и если он порвется при снятии или что еще случится мы никуда не уедем . Хотя если снять, все становится еще проще. Теперь отсоединяем форсунки, для чего разжимаем П-образную скобу в стороны и опускаем ее вниз (не потерять!). Форсунку вытаскиваем, двигая из стороны в сторону снимаем уплотнительное кольцо со стороны входа, чтобы одеть на шланг, колечки опять же не теряем. Можно сменить уплотнительные кольца. Вроде как подходят от форсунок ВАЗа, надо проверять, рем. комплекты продаются и стоят не дорого. Сняли значит, теперь переходим к схеме прочистки:

http://i012.radikal.ru/0801/40/582b25f09520t.jpg

Вот так вот выглядит схемка которую нужно собрать. Ничего сложного нет.
http://i021.radikal.ru/0801/b2/5ed89417a2c5t.jpg

А это вживую.
http://i021.radikal.ru/0801/90/ed68cc041e47t.jpg

Теперь, все соединив и подключив, нажимаем на клапан балона ВЭЛВа и замыкаем/размыкаем цепь. Сначала у меня они просто брызгали струйками, после прочистки стали распылять в туман.
http://i001.radikal.ru/0801/43/c690cf781489t.jpg

Необходимо сделать хотя бы 4 подхода к каждой форсунке: попрыскал - дай полежать им, потом опять. Производить чистку лучше в тепле или греть балончик, чтобы было большее давление в нем.
После чистки пропали провалы, набор скорости ровный как на холодном двигателе так и в рабочей температуре. Улучшилась тяга, в общем движек как будто вздохнул и готов к работе по новой . Процедура заняла около 1,5 часов. В сервисе данная услуга стоит 1500р., балончик ВЭЛВа 80р .

http://tavria.org.ua

3

Чистка инжектора

Промывка инжекторов по технологии компании Liqui Moly обеспечит надежную работу двигателя и позволит сэкономить при последующих заправках на АЗС.

Актуальность качественного своевременного обслуживания личного автомобиля известна практически каждому водителю. Незыблемый закон автомобилиста: «Не жалей денег на профилактическое обслуживание — не придется искать деньги на дорогостоящий ремонт!»

Отвратительное качество бензина на заправках вынуждает автолюбителей довольно часто обращаться за помощью к специалистам-ремонтникам. Фраза о необходимости осуществлять промывку инжекторов через 20–30 тыс. км пробега уже стала привычной клиентам технических центров, но не все до конца понимают, а в чем, собственно, заключается проблема?

В ходе эксплуатации автомобиля опытные водители могут заметить ухудшение разгонной динамики и нестабильность работы двигателя под нагрузкой. Эти факторы свидетельствуют о сильном загрязнении топливной системы автомобиля и снижении производительности форсунок, соответственно, и мощностной отдачи двигателя. Бензин с высоким содержанием растворенных в нем различных компонентов (ароматических углеводородов, смол и т.д.) способствует быстрому «старению» моторного масла и осаждению на внутренних поверхностях нагретых деталей двигателя углеродистых образований, что, в свою очередь, провоцирует быстрый износ двигателя и выход его из строя.

Своевременная профилактическая промывка инжекторов помогает избежать чрезмерного накопления отложений в двигателе и обеспечить его бесперебойную работу. Восстановление качественного распыла топлива инжекторными форсунками способствует снижению вредных веществ в выхлопных газах и экономичной работе двигателя. Специалисты компании Liqui Moly разработали состав промывочной жидкости таким образом, что помимо очистки топливной аппаратуры (топливная рампа, регулятор давления, инжекторы и топливопроводы) происходит удаление образований загрязнителя с клапанов и элементов впускного тракта, а также удаление нагара из камер сгорания двигателя. Более равномерная устойчивая работа двигателя достигается не только за счет точной дозировки впрыска топлива, но и за счет выравнивания компрессии в цилиндрах двигателя.

Для профессиональной промывки инжекторных топливных систем автомобилей с помощью специального оборудования компания Liqui Moly предлагает средство Benzin-System-Intensiv Reiniger (артикул 3941/5151), которое было специально доработано немецкими специалистами под специфику эксплуатации автомобилей в России. Данный состав эффективно удаляет загрязнения из топливной аппаратуры и коксовые образования из двигателя, что позволяет использовать его для профилактического обслуживания автомобилей при выполнении ТО или сезонного обслуживания.

Бюджетный вариант очищающего состава можно приготовить, смешивая концентрат Benzin-System-Intensiv Reiniger Konzentrat (арт. 5152) с 4,5 литра бензина Au 98 (предупреждение: очищающие свойства раствора очень сильно зависят от качества бензина). После выполнения операции промывки топливной системы уверенный запуск, восстановление мощности и экономичности работы двигателя положительно сказываются на эксплуатационных/динамических возможностях автомобиля. Косвенный эффект данного обслуживания — выравнивание компрессии по цилиндрам двигателя — отмечают все специалисты сервисов.

Непосредственно сама операция обслуживания по промывке топливной аппаратуры занимает 1 час — 1 час 20 минут. Необходимо обеспечить работу двигателя на чистящем растворе по специальному технологическому циклу:

• 15 минут работа двигателя на холостом ходу (происходит удаление легкорастворимых лаковых отложений);

• 15–20 минут простой двигателя (происходит разрыхление нерастворимых твердых углеродистых образований);

• 10–15 минут работа двигателя в режиме «прогазовок» (происходит выгорание разрыхленных углеродистых образований).

Подключение к топливной системе двигателя адаптеров и специальной установки, подающей чистящий раствор под необходимым давлением, в зависимости от сложности конструкции занимает дополнительно от 10 до 30 минут. Расход чистящей жидкости для обслуживания автомобиля зависит от объема двигателя (читай — аппетита) и от степени загрязнения топливной системы. Для автомобилей с объемом двигателя менее 2,0 л среднестатистический расход Benzin-System-Intensiv Reiniger не превышает 1 литра. Периодичность — при сезонном обслуживании или через 20 тыс. км пробега автомобиля.

После промывки топливной аппаратуры на специальном стенде компания Liqui Moly рекомендует дополнительно использовать средство для финишной очистки Benzin-System Reiniger (арт. 5153), которое добавляется в топливный бак автомобиля. Предварительно следует поменять фильтр тонкой очистки топлива. Для защиты от износа и ухода за топливной системой в дальнейшей эксплуатации можно дополнительно использовать присадку Benzin-System PFLEGE (арт. 5108), имеющую комплекс моющих и смазывающих свойств.

Для профессиональной промывки дизельной аппаратуры автомобилей компания Liqui Moly предлагает:

средство Diesel Spulung (арт. 1912) в баночке 0,5 л для легковых автомобилей;

средство Diesel-System Reiniger (арт. 5155) в канистре 5,0 л для грузовых автомобилей.

Технология обслуживания топливной системы дизельных двигателей идентична обслуживанию бензиновых автомобилей. Необходимо обеспечить работу двигателя на чистящем сольвенте по специальному технологическому циклу:

• 15 минут работа двигателя на холостом ходу (происходит удаление легкорастворимых лаковых отложений из корпуса ТНВД, топливопроводов и форсунок);

• 15–20 минут простой двигателя (происходит разрыхление нерастворимых твердых углеродистых образований);

• 10–15 минут работа двигателя в режиме «прогазовок» (происходит выгорание углеродистых образований на внешней части распылителей форсунок и в камере сгорания).

Дизельные двигатели более экономичны, поэтому для малолитражного автомобиля объем баночки очищающего средства 500 мл — оптимален. В случае подключения подачи чистящего раствора от топливного бака автомобиля перед выполнением операции очистки следует заменить фильтр тонкой очистки топлива. Периодичность — при сезонном обслуживании или через 20 тыс. км пробега автомобиля.

Для профилактического обслуживания дизельной аппаратуры в дальнейшей эксплуатации компания Liqui Moly рекомендует использовать многофункциональную присадку в топливо Super Diesel Additiv (арт. 1991), которая содержит модификатор цетанового числа и очищающие компоненты. Данная присадка обладает долговременным действием (на 2000 км пробега), а также подходит для длительной консервации двигателей в экстремальных климатических условиях.

Оригинал: http://auto.potrebitel.ru/data/11/87/103.shtml

4

Химчистка для инжектора   

http://i020.radikal.ru/0801/81/91a03778d73ct.jpg

Чтобы зимой было меньше проблем с запуском и работой двигателя, уже сейчас систему впрыска желательно очистить от грязи.

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива в бензиновых моторах являются форсунки (инжекторы) с электромагнитным клапаном.

При работе двигателя даже на топливе хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения – сера, бензол, олефин и т. д. – из-за высоких давлений и температуры 80…100°С превращаются в полимерные и лаковые трудносмываемые отложения. При использовании некачественного бензина инжекторы загрязняются еще быстрее.

Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, возникают провалы в его работе, увеличиваются расход топлива и токсичность отработавших газов и т. д.

Поэтому в преддверии зимы инжекторную систему питания желательно подвергнуть профилактике: очистить трубопроводы и топливный бак, при необходимости заменить топливный фильтр, измерить давление, развиваемое электробензонасосом, а главное – промыть форсунки.
Способы мойки

В зависимости от степени загрязнения и износа двигателя используют один из трех способов очистки инжекторов.

Самый простой – «терапевтический» метод заключается в заливке в бензобак чистящей добавки. При эксплуатации автомобиля вредные отложения на элементах системы впрыска постепенно растворяются и сгорают в цилиндрах.

Периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она помогает поддерживать чистоту инжектора и всей топливной системы.

Если система впрыска сильно загрязнена, такая чистка может привести к противоположному результату. Отслоившаяся грязь, попадая в форсунки, засоряет их еще больше, из-за чего их приходится демонтировать и чистить иными способами. Кроме того, высока вероятность ускоренного износа топливного насоса.

Избежать подобных неприятностей можно, применив «амбулаторный» метод – чистка инжектора без снятия с двигателя. Для этого используют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn's, Liqui Moly, Сarbom clean и др.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак, топливные насос и фильтр.

Запущенный двигатель 30 – 45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3 – 6 атм. (его определяют согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Под воздействием чистящей жидкости загрязнения в форсунках постепенно растворяются и сгорают в цилиндрах. О качестве промывки свидетельствуют восстановление устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижение уровня СО и т. д.

Самый лучший результат дает «хирургический» метод – промывка форсунок после демонтажа на специальном стенде. После чистки по форме распыла контролируют качество очистки каждой форсунки, а с помощью мерной пробирки сравнивают производительность до и после промывки.

Система управления стендом имитирует работу инжектора в двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через него протекает промывочная жидкость. Управляя частотой открытия клапанов форсунок, добиваются того, что в канале подачи топлива возникает кавитация – в жидкости образуются газовые пузырьки. В результате загрязнения в каналах и сетчатом фильтре инжектора эффективно разрушаются. Начало очищения определяется визуально – отслаивающиеся шлаки придают выходящей из форсунки струе топлива молочно-белый или коричневый оттенок.

Загрязненные форсунки можно «реанимировать» и на «ультразвуковом» стенде.

Промывку проводят в два этапа: сначала форсунку помещают в ванну с жидкостью и подвергают дозированному воздействию ультразвуком. Затем устанавливают на промывочную линейку стенда и подключают к генератору электрических импульсов. Под воздействием специальной жидкости, давления 3 – 6 атм. и вибраций происходит удаление загрязнений с внутренних и наружных полостей форсунки. Результат промывки инжектора оценивают так же, как и в предыдущем случае.

Следует отметить, что форсунки, на детали которых нанесено тефлоновое или керамическое покрытие, мыть ультразвуком нельзя. Кроме того, автопроизводители не рекомендуют подвергать промывке некоторые модели форсунок (определяется по их номеру). После пробега 120 – 150 тыс. км они подлежат замене.

Как утверждают специалисты компании Bosch, чистка инжекторов даже «хирургическим» способом не всегда дает их 100-процентное восстановление. Например, после промывки запорный клапан сильно изношенной форсунки часто теряет герметичность. Из-за этого возникает «капельная» подача бензина в цилиндр, что способствует смывке с его стенок масляной пленки и ускоренному износу поршневой группы двигателя.

Поэтому профессионалы автосервиса рассматривают индивидуальную чистку в первую очередь как способ, позволяющий выявить вышедшие из строя форсунки и дать точные рекомендации по замене (например, определить, что из шести тестируемых форсунок отбраковке подлежат только две). Учитывая высокую стоимость этих деталей ($70 – 180), экономится значительная сумма. На все работы по промывке инжекторов обычно дается гарантия 6 месяцев.
Методы очистки инжекторов

«Терапевтический»: эксплуатация авто на топливе с чистящими добавками (7 – 25 грн.)

Простота и дешевизна способа.

Необходимость периодически повторять через 3-4 тыс. км.

Эффективен в основном для новых авто и машин с небольшим пробегом по СНГ.

«Амбулаторный»: с использованием спецоборудования (при отключенном бензонасосе) (120 – 150 грн.)

Не требуется демонтировать форсунки и навесное оборудование двигателя.

В инжектор не попадает грязь из бака, фильтра и топливопроводов.

Эффективен при значительном загрязнении форсунок.

Необходимы замена масла и масляного фильтра после «обкатки» мотора через 10 – 15 км.

Нельзя определить эффективность распыления и износ клапана форсунки (проявляется в виде капельной течи форсунки при отсутствии открывающего импульса).

В старых двигателях возможно уменьшение компрессии.

Не подходит для систем КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива.

«Хирургический»: на стенде, после демонтажа форсунок (40 – 60 грн. за форсунку)

Эффективен при любой степени засорения форсунок.

Позволяет определить качество распыла и производительность форсунки, заменить ее фильтр и уплотнения.

Выявляет форсунки, подлежащие замене.

Позволяет контролировать электрические и механические параметры форсунок.

Необходимо демонтировать инжектор и элементы навесного оборудования мотора.

Большие временные затраты и относительно высокая стоимость работ.

Меняем фильтр и кольца

Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр (1) из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не эффективна из-за того, что фильтр засорен мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, продуктами износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. При демонтаже или установке форсунки ее уплотнения (2), кольцо (3) и колпачок (4) могут быть повреждены. В этом случае из заменяют новыми из ремкомплекта (35 – 50 грн.).

Проверяем свечи

При чистке инжектора рекомендуется проверить состояние свечей зажигания. Желательно удалить с них нагар и копоть (промыв ацетоном или моющим средством с соляной кислотой), а также убедиться в отсутствии на внутреннем изоляторе трещин, токопроводящего нагара и т. д. Если возникают сомнения по поводу работоспособности свечей, их следует заменить.

Владимир Корницкий
Фото Сергея Кузьмича и из архива редакции

Редакция благодарит ЗАО «Циклон» (г. Луганск), представительство Robert Bosch на Украине, АТП 10554 (г. Винница) и СТО «Аверс-Центр» за помощь в подготовке материала

Оригинал: http://www.autocentre.ua/article/8541.html

5

Зануда написал(а):

11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W

Спасибо!!!
Вместо АКБ использовал зарядку от мобилы 5,2V. Вместо шланга трубочка от аэрозольного баллончика с промывкой и шприц 5мл.


Вы здесь » Форум Зануды - свободное общение обо всём. » Транспортный вопрос. » Промывка инжектора своими силами