Форум Зануды - свободное общение обо всём.

Объявление

Уважаемые форумчане! Наш форум переехал на новый хостинг и новый адрес HTTP://SVOBODA-ON.ORG Предлагаем Вам зарегистрироваться на новом форуме. *** В связи с созданием форума SVOBODA-ON! , с настоящего момента, на форуме Зануды ОТКЛЮЧЕНА возможность создания новых тем и ОТВЕТОВ во всех разделах. *** Ждем Вас на форуме SVOBODA-ON!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Зануды - свободное общение обо всём. » Библиотека автомобильной литературы » Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А


Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А

Сообщений 1 страница 30 из 78

1

Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А

http://i003.radikal.ru/0711/52/c92702a2507dt.jpg

Модели ЗАЗ 965А, ЗАЗ 965АБ
Издание четвертое исправленное и дополненное
С. А. ШЕЙНИН и А. М. КАУФМАН

ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Завод принимает рекламационные претензии в течение девяти месяцев со дня приема автомобиля потребителем и при условии пробега в течение этого срока не более 15000 км.

На сохранность окраски и агрегатов, а также покрытия наружных декоративных деталей автомобиля гарантия распространяется при условии, что автомобиль с момента получения его владельцем и до истечения гарантийного срока содержался в стационарном и утепленном гараже и что уход за окраской кузова и покрытия его декоративных деталей осуществлялся в полном соответствии с указаниями настоящего руководства.

При предъявлении заводу рекламационной претензии завод принимает на себя обязательство бесплатно устранить выявленные неисправности в течение указанного гарантийного срока при условии, если автомобиль эксплуатировался и обслуживался согласно правилам и указаниям настоящего руководства

Примечания: 1. Агрегаты и приборы электрооборудования, а также контрольно-измерительные приборы заменяются заводом при условии, если они не подвергались разборке и не была нарушена их пломбировка

При выявлении неисправности электродвигателя отопителя или стеклоочистителя отопитель и стеклоочиститель необходимо высылать в сборе.

2. При замене заводом (по рекламации) какого-либо прибора, механизма или агрегата срок гарантии на автомобиль в целом и на его приборы, механизмы и агрегаты (в том числе и на замененные) не увеличивается

3. Рекламации на шины следует предъявлять заводу-изготовителю шин. Начальная буква названия завода (в частности В — для Воронежского шинного завода или Д— для Днепропетровского) поставлена на боковые шины перед каждым ее номером.

4. Рекламации на аккумуляторную батарею следует предъявлять Подольскому аккумуляторному заводу — изготовителю батарей

Рекламироваться могут только батареи, не подвергавшиеся вскрытию для производства ремонта и эксплуатировавшиеся с соблюдением правил ухода, изложенных в руководстве. При направлении претензии необходимо указывать тип батареи, дату выпуска, заводской номер и описание заводского знака, нанесенного на межэлементном соединении. Рекламации на импортные аккумуляторные батареи следует предъявить Запорожскому автомобильному заводу.

При обнаружении дефектов автомобиль доставьте на ближайшую станцию гарантийного обслуживания, имея при себе технический паспорт на автомобиль и акт о снятии с двигателя ограничи теля поступления горючей смеси, если автомобиль прошел обкатку и на нем была установлена дроссельная шайба.

Автомобиль, предъявляемый на станцию гарантийного обслуживания, должен быть тщательно вымыт и не иметь предметов, не входящих в комплектность автомобиля (свертки, чемоданы, дорожные вещи и т. д.).

Автомобили после аварий, не связанных с качеством изготовления, станциями гарантийного обслуживания не принимаются и рекламационные претензии по ним не рассматриваются.

При невозможности предъявления автомобиля или неисправных деталей, узлов и агрегатов непосредственно на станцию гарантийного обслуживания рекламационные претензии по шасси и кузову следует направлять по адресу: г. Запорожье, 3, проспект Ленина, 8, автозавод “Коммунар”, сектор рассмотрения рекламаций ОТК.

Рекламационные претензии по силовому агрегату (двигатель, сцепление, коробка передач и главная передача с дифференциалом) направляйте по адресу: г. Мелитополь, Запорожской области, ул. Петровского, 35, моторный завод, ОТК.

Для предъявления рекламационной претензии необходимо выслать в адрес сектора рекламаций ОТК завода неисправные детали, узлы или агрегаты с приложением акта рекламации и акта о сохранности пломб вала привода спидометра.

Акт о предъявлении рекламации должен быть составлен потребителем с участием представителя Госавтоинспекции.

В акте должно быть указано:

1. Время и место составления акта.

2. Дата получения автомобиля и точный адрес получателя — почтовый и железнодорожный.

3. Номер документа (счета или приемно-сдаточной ведомости), по которому получен автомобиль, с указанием даты.

4. Модель автомобиля, номер шасси, номер двигателя и номер кузова.

5. Пробег автомобиля (в километрах), условия эксплуатации автомобиля и условия, при которых произошла поломка детали (на какой дороге, при какой скорости движения и т. п.).

6. Полное наименование неисправных деталей с указанием характера неисправности и причин, их вызвавших, а также обстоятельств, при которых неисправности были обнаружены.

Высылаемые неисправные детали, узлы или агрегаты должны быть чистыми, снабжены бирками с указанием номера шасси автомобиля и тщательно упакованы. К деталям обязательно должна быть приложена копия акта о предъявлении рекламации.

Акт о выявленных неисправностях автомобиля должен быть составлен в трехдневный срок с момента их обнаружения и направлен заводу не позднее 16 дней со дня составления.

При несоблюдении указанного порядка или при присылке актов, составленных не по предлагаемой форме, претензии потребителей заводом не рассматриваются и акты возвращаются обратно.

Завод предупреждает потребителей, что он не компенсирует высланные детали, получившие повреждения в результате небреж“ой упаковки, а также оказавшиеся после соответствующего исследования вполне годными, отвечающими требованиям технических условий и чертежей.

Рекламации на детали и агрегаты, подвергшиеся ремонту у потребителя, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.

Командирование специалистов завода для удовлетворения серьезных рекламационных претензий на местах эксплуатации производится в исключительных случаях только для инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться и находящихся на значительном удалении от станции гарантийного обслуживания.

Основанием для высылки специалистов является акт рекламации, высланный в адрес завода.

В случае аварии, в которой предполагается вина завода, с повреждением кузова автомобиля, владелец обязан составить документ, заверенный представителем ГАИ, подтверждающий аварию (акт дорожного происшествия), и телеграммой вызвать представителя завода для разбора причин аварии.

Завод предупреждает потребителей, что он:

1. Не производит технического обслуживания автомобиля, предусмотренного настоящим руководством после соответствующего пробега в процессе эксплуатации.

2. Непосредственно не отпускает запасные части для автомобиля и просит потребителей не направлять своих представителей и не вести переписку с заводом по вопросам получения или высылки запасных частей. Письма такого рода заводом не рассматриваются. Снабжение запасными частями для автомобилей “Запорожець”, эксплуатирующихся индивидуальными владельцами, производится только через специализированные магазины Главкультторга и Главспортторга Министерства торговли СССР, а для автомобилей, эксплуатирующихся в народном хозяйстве, только
через местную систему снабжения и сбыта. Индивидуальные владельцы могут также приобрести запасные части через специализированную базу посылторга Министерства торговли УССР, находящуюся по адресу: г. Запорожье, ул. Тургенева, 27, Культспортторг, отдел посылочной торговли

2

Автомобиль модели ЗАЗ-965АБ, переоборудованный на ручное управление, предназначен для эксплуатации лицами, у которых ампутированы или повреждены ноги, но совершенно здоровые руки.

Управление автомобилем с переоборудованными органами управления не требует какого-либо вмешательства нижних конечностей или протезов.

Ручное управление сцеплением и тормозами выполнено таким образом, что в механизме привода сохранены стандартные педали сцепления и тормоза. Наличие педалей сцепления и тормоза дает возможность облегчить управление автомобилем лицами, которые не полностью утратили работоспособность ног.

Органы управления

Рычаг привода гидравлического тормоза 2 (рис. 100) расположен справа от рулевого колеса и укреплен на оси, проходящей через туннель пола кузова.

Привод гидравлического тормоза осуществляется путем перемещения вперед рычага, соединенного шарнирно с толкателем и педалью тормоза. Интенсивность торможения регулируется изменением усилия, прикладываемого к рукоятке рычага. Фиксатора рычаг не имеет.

Управление сцеплением производится двумя рычагами 1, расположенными с обеих сторон рулевого колеса. На концах стержней рычагов навинчены пластмассовые рукоятки. Привод механизма сцепления осуществляется рычагами, соединенными шарнирно через промежуточную штангу и толкатель на педаль сцепления.

Сцепление выключается полным перемещением рычага вниз, при этом рычаг сам запирается и педаль сцепления удерживается в положении выключения.

Выключение сцепления должно быть кратковременным только для включения передачи, в противном случае будет сильно изнашиваться выжимной подшипник сцепления.

Запрещается пользоваться длительным выключением сцепления для движения накатом.

http://i040.radikal.ru/0711/a5/dd4c6f8186c2t.jpg
Рис. 100. Органы ручного управления
1— рукоятки управления сцепления, 2 — рычаг привода тормоза. 3—ручной переключатель света, 4 — рычаг постоянного газа, 5 — секторы ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора

Исключение составляет выключение сцепления для отсоединения двигателя от коробки передач при запуске зимой.

Управление дроссельной заслонкой карбюратора осуществляется двумя секторами 5, расположенными внутри рулевого колеса.

Дроссельная заслонка карбюратора приводится в действие путем нажатия на левый или правый сектор рычага акселератора через кронштейн рычагов, трос акселератора, промежуточный кронштейн и тягу акселератора.

Для открытия дроссельной заслонки достаточно нажать на один из секторов. Возвращение секторов в исходное положение осуществляется пружиной.

На рулевом валу под секторами ручного привода дроссельной заслонки расположен рычаг “постоянного газа” 4.

Для пользования “постоянным газом” необходимо повернуть рычаг против часовой стрелки. Фиксация положения рычага происходит за счет трения между втулкой и обоймой механизма “постоянного газа”

Переключение ближнего света фар на подфарники и обратно, а также переключение ближнего света на дальний и обратно производится ручным переключателем 3, расположенным на кронштейне под панелью приборов.

Ручной переключатель света включен в схему электрооборудования автомобиля (см. рис. 78) аналогично ножному переключателю 29, а его клеммы 1, 2, 3 соединены соответственно с проводами: клемма / с желтым проводом, клемма 2 с красным и клемма 3 с голубым.

Расположение и назначение остальных органов управления и контрольно-измерительных приборов показано на рис. 1 и описано в разделе “Органы управления автомобиля ЗАЗ-965А”.

Вождение автомобиля

После того как двигатель прогрет и устойчиво работает на малых оборотах холостого хода, можно трогать автомобиль
с места в следующей последовательности:

1. Правой рукой освободить рукоятку ручного (стояночного) тормоза.

2. Правой рукой переместить рычаг выключения сцепления вниз в крайнее положение, т. е. выключить сцепление.

3. Правой рукой включить первую передачу.

4. Левой рукой удерживать рулевое колесо, одновременно плавно большим пальцем левой руки увеличить открытие дроссельной заслонки, т. е. обороты двигателя.

5. Правой рукой плавно отпустить рычаг привода сцепления, т. е. включить сцепление. Когда сцепление полностью включено, правую руку нужно перенести на рулевое колесо. При трогании автомобиля с места не следует давать больших оборотов двигателю.

После необходимого разгона автомобиля нужно включить вторую передачу, поступая следующим образом:

1. Не снимая левой руки с рулевого колеса, отпустить сектор управления дроссельной заслонкой карбюратора

2. Правой рукой быстро выключить сцепление при помощи рычага.

3. Правой рукой включить вторую передачу.

4. Правой рукой включить сцепление, одновременно увеличивая левой рукой обороты двигателя.

5. Перенести правую руку на руль.

Выполняя второй прием, нужно стараться выключить сцепление несколько раньше, чем обороты двигателя упадут до холостых, т. е второй прием нужно проделать в конце первого приема. Это позволит избежать притормаживания автомобиля и потери скорости Переключение на остальные передачи осуществляется в порядке, аналогичном переключению с первой на вторую передачу.

Во время движения, придерживайтесь скоростей указанных в разделе “Трогание с места и переключение передач” для автомобиля ЗАЗ-965А, однако, с целью безопасности не следует ездить со скоростью выше 80 км/час.

Замедление хода и остановка автомобиля

При необходимости замедлить движение автомобиля надо уменьшить подачу горючей смеси в цилиндры двигателя, плавно отпуская сектор управления дроссельной заслонкой карбюратора.

Для большей интенсивности замедления автомобиля необходимо правой рукой переместить вперед рычаг привода гидравлического тормоза. Для полной остановки автомобиля после замедления движения надо выключить правой рукой сцепление, поставить в нейтральное положение рычаг коробки передач, включить сцепление и переместить правой рукой рычаг привода гидравлического тормоза.

После остановки автомобиля в заранее намеченном месте необходимо правой рукой поставить автомобиль на стояночный тормоз, переместив рычаг тормоза в верхнее положение, и выключить зажигание.

Приведенный выше порядок операций для остановки автомобиля следует применять только при условии, если движение автомобиля происходит на сухой дороге. На мокрой или скользкой дороге во избежание опасного заноса (а иногда и опрокидывания) автомобиля тормозить нужно, не выключая сцепления, и когда скорость автомобиля снизится до безопасной, можно выключить сцепление.

При необходимости экстренного торможения автомобиля перед неожиданно появившимся препятствием, в любых условиях движения и независимо от состояния дороги, надо тормозить, не выключая сцепления.

Затормаживание автомобиля на подъеме и последующее трогание с места

При необходимости затормозить автомобиль на подъеме нужно сначала остановить его обычным способом, а затем поднять вверх до отказа рукоятку стояночного тормоза, выключить зажигание и включить первую передачу.

Некоторую сложность представляет трогание автомобиля на подъеме. Для трогания на подъеме необходимо выключить левой рукой сцепление, правой рукой включить зажигание и запустить двигатель. Правой рукой повернуть рычаг постоянного газа влево для увеличения оборотов двигателя. Перенести правую руку на рычаг стояночного тормоза.

Одновременно включить плавно левой рукой сцепление, а правой отпустить стояночный тормоз в исходное положение. Перенести руки на руль и увеличить обороты двигателя. После того как машина тронулась, повернуть рычаг постоянного газа в первоначальное положение и продолжать движение.

Регулировка органов ручного управления

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость в регулировке органов ручного управления, которая сводится к следующему.

1. Привод управления гидравлическим тормозом (рис. 101) имеет две регулировки: положение рычага 1 гидравлического тормоза и зазор между поводком 9 и рычагом педали тормоза 10.

Для регулировки положения рычага необходимо расшплинтовать палец 5 и отсоединить толкатель тормоза 8 от рычага 2. Затем переместить рычаг в крайнее положение назад, при этом головка рычага тормоза должна отстоять от плоскости рулевого колеса на 15—20 мм. Регулировка положения рычага в такой плоскости осуществляется за счет изменения длины регулировочного болта 4.

Регулировка зазора между рычагом 10 и поводком педали тормоза 9 осуществляется за счет изменения длины толкателя тормоза. После того как положение рычага тормоза 2 отрегулировано и рычаг стоит в крайнем заднем положении, надо отвернуть контргайку 7 и путем завинчивания или вывинчивания вилки толкателя подобрать такую длину толкателя, чтобы при подсоединении толкателя 8 к рычагу 2 зазор между рычагом 10 педали тормоза и поводком 9 педали был 1—2 мм. После регулировки и соединения толкателя с рычагом контргайку 7 затяните.

Ручной привод управления сцеплением механический, рычажно-шарнирный (рис. 102), конструкция его позволяет удерживать педаль сцепления в выключенном положении, не придерживая его при этом рукой. Удерживание сцепления в выключенном положении происходит за счет обратного прогиба звеньев 9 и 8.

http://i021.radikal.ru/0711/8d/01741fb0aa86t.jpg
Рис. 101 Привод гидравлического тормоза
1 — головка рычага, 2 — рычаг тормоза 3 — контргайка, 4 — болт регулировочный,
5 — палец, 6 — вилка толкателя, 7 — контргайка 8 — толкатель 9 — поводок, 10 — педаль тормоза

В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой свободного хода педали сцепления (25—35 мм) согласно основной инструкции по эксплуатации, а также регулировкой ручного привода для удержания сцепления в выключенном положении.

Регулировку ручного привода следует производить лишь после проверки и необходимой регулировки свободного хода педали сцепления.

Основной неисправностью в работе сцепления и его привода является неполное выключение сцепления (в результате вытягивания троса привода, что увеличивает свободный ход педали сцепления) .

При неполном выключении (сцепление “ведет”) наблюдается скрежет шестерен коробки передач при включении передач

Для устранения указанной неисправности следует отсоединить звено 8 от педали 7, проверить свободный ход педали сцепления и при необходимости отрегулировать, как указано в основной инструкции. Затем подсоединить звено 8 к педали и проверить выключение сцепления с помощью ручного привода.

Выключение надо производить без применения большого усилия, сцепление должно удерживаться в выключенном положении. Если при выключении сцепления не происходит обратного прогиба звеньев 9 и 8 (сцепление не удерживается в выключенном положении) следует с помощью регулировочного звена 8 отрегулировать замыкание звеньев. Для этого надо отсоединить звено 8 от педали, отпустить контргайку 4 и, вращая вилку 5, отрегулировать замыкание.

http://i006.radikal.ru/0711/f9/fbe5c2f1bc35t.jpg
Рис. 102. Привод управления сцеплением

1 — опора рычага, 2 — рычаг привода сцепления 3 — вилка 4 — контргайка 5 — тол-
катель 6 — опора педали сцепления, 7 — педаль сцепления, 8 — толкатель в сборе,
9 — промежуточный рычаг, 10 — опора промежуточного рычага, 11 — пружина возврат-
ная, 12 — штанга привода сцепления

Ручной привод управления дроссельной заслонкой карбюратора конструктивно выполнен по принципу “сбрасывающего газа”. Он расположен на рулевом колесе и вместе с ним вращается.

Правильно отрегулированный привод управления дроссельной заслонкой карбюратора обеспечивает полное открытие заслонки при нажатии до отказа на сектор 12 (рис. 103) и прикрытие заслонки при отпущенном секторе

http://i031.radikal.ru/0711/32/b6b1db0a9b77t.jpg
Рис. 103. Привод управления дроссельной заслонкой карбюратора:

1 — обойма акселератора; 2 — вал руля, 3 — регулировочный винт; 4 — рычаг “по-
стоянного газа” с упором в сборе. 5 — гайка ползуна акселератора, 6 — пружина
подпятника, 7 — ползун акселератора, 8 — подпятник акселератора, 9 — пружина
акселератора возвратная, 10 — удлинитель, 11 — ступица рулевого колеса, 12 — рычаг
акселератора, 13 — палец, 14 — винт крепления удлинителя, 15 — контргайка; 16 —
трос акселератора ручного привода, 17 — кронштейн; 18 — палец, 19 — рычаг троса,
20 — тяга акселератора в сборе, 21 — винт; 22 — оболочка троса 23 — упор оболочки троса. 24 — гайка

Чтобы проверить открывается ли полностью дроссельная заслонка, необходимо нажать до отказа сектор 12 (при неработающем двигателе) и в таком положении проверить дроссельную заслонку. Если дроссельная заслонка неполностью открыта, то нужно отрегулировать натяжение тросов.

Натяжение тросов всего привода регулируйте в следующей последовательности.

1. Отпустите винт крепления троса привода к компенсатору на карбюраторе и ослабьте натяжение троса.

2. Если необходимо, отрегулируйте малые обороты холостого хода двигателя, как указано в основной инструкции.

3. Проверьте натяжение троса 16 (рис. 103), для чего нажмите большим пальцем руки на рычаг 19 в то место, где подсоединен наконечник троса 20. При этом вертикальное плечо рычага должно находиться вертикально или несколько наклонно в сторону гроса 20.

Если плечо устанавливается с большим наклоном, следует отрегулировать натяжение троса путем выворачивания наконечников 23. При выворачивании наконечников оболочка 22 троса изгибается, тем самым увеличивая путь перемещения троса. После регулировки наконечники необходимо законтрить гайками 24.

4. После того как будет отрегулировано натяжение троса 16, можно приступать к натяжке троса 20.

Натягивать трос следует плоскогубцами плавно, не прикладывая при этом больших усилий.

Натяжение троса должно быть таким, чтобы дроссельная заслонка при закрепленном тросе не приоткрывалась.

После регулировки и закрепления троса необходимо проверить открытие заслонки, для чего несколько раз нажмите до отказа на рычаги акселератора 12 и проверьте положение заслонки и натяжение троса, при необходимости подрегулируйте.

Упор постоянного газа позволяет удерживать постоянную величину открытия дроссельной заслонки в зависимости от сложившихся условий езды. Например: при трогании автомобиля на подъеме, а также при длительной езде по прямой с постоянной скоростью. В данном случае величина открытия дроссельной заслонки, определяемая сопротивлением движению автомобиля, устанавливается неизменной до последующего воздействия водителя на рычаг постоянного газа

При повороте рычага 4, его гильза с винтовой канавкой скользит по цилиндрическому концу винта 21 и, приподнимаясь, передвигает ползун 7; при этом тросы 16 и 20 натягиваются и, перемещаясь, открывают дроссельную заслонку на необходимую величину.

Удержание рычага 4 в заданном положении происходит за счет трения между гильзой 4 и обоймой акселератора 1.

Если в процессе эксплуатации рычаг постоянного газа не будет удерживаться в заданном положении, следует подтянуть винт 3 так, чтобы обеспечить момент трения в шарнире, достаточный для удержания рычага.

В случае разборки механизма и последующей сборки необходимо винт 21 вворачивать так, чтобы цилиндрический конец его прошел через винтовую канавку гильзы упора 4 постоянного газа и вошел в продольную канавку ползуна акселератора.

3

Для возможности буксировки автомобиля на левом кронштейне передней подвески предусмотрена буксирная проушина.

Автомобиль “Запорожець” не рассчитан на использование в качестве буксирующего, в связи с чем в задней части основания его кузова не предусмотрены буксирующие устройства.

ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

При круглогодичной эксплуатации автомобиля желательно иметь утепленный гараж, который обеспечивает хорошее сохранение автомобиля и его постоянную готовность к работе. Многие владельцы, не имея утепленных гаражей, в зимний период не эксплуатируют автомобили.

В этих случаях надо проводить специальную консервацию. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Тщательно вымыть автомобиль. Вытереть насухо кузов, удалить коррозию и подкрасить места, в которых повреждена краска. Покрыть кузов восковой пастой и отполировать. Посыпать обивку кузова дустом.

2. Установить автомобиль на подставки так, чтобы колеса не касались пола. Впереди подставки следует устанавливать под кронштейны труб передней подвески, а сзади в места установки домкрата. Снизить давление в шинах до 0,5 кг/см2.

3. Смазать автомобиль согласно карте смазки.

4. Слить бензин из карбюратора.

5. Залить бак полностью чистым бензином, что предохранит его от коррозии.

6. Воду из бачка омывателя слить и продуть систему насосом омывателя.

7. Очистить всю электропроводку автомобиля от грязи и насухо протереть.

8. Ослабить натяжение ремня вентилятора.

9. Вывернуть запальные свечи, залить в каждый цилиндр 25—30 г масла для двигателя, повернуть несколько раз коленчатый вал рукояткой и снова ввернуть свечи.

10. Смазать консервационной смазкой все хромированные и неокрашенные наружные части автомобиля. В качестве такой смазки применяется пушечная смазка. При ее отсутствии — технический вазелин, который следует заменять свежим каждые четыре месяца. Применение солидола требует замены через каждые два месяца.

11. Смазать консервационной смазкой контакты прерывателя распределителя зажигания.

12. Заклеить промасленной бумагой отверстие воздушного фильтра, и отверстие выхлопной трубы глушителя.

13. Обернуть промасленной бумагой карданы полуосей.

14. Проверить шоферский инструмент, смазать его вазелином и обернуть промасленной бумагой.

15. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля, очистить от грязи, смазать ее клеммы техническим вазелином и поместить в сухое прохладное помещение. Раз в месяц подзаряжать батарею на зарядной станции током 2,5 а. Наконечники проводов аккумулятора очистить и смазать техническим вазелином.

16. Отпустить ручной тормоз и поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач.

При консервации автомобиля вне гаража на открытой стоянке необходимо сшить чехол из плотной ткани. Чехол не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова во избежание повреждения краски (отслаивание, образование вздутий). Для нормальной вентиляции, зазор между окрашенными поверхностями кузова и чехлом должен быть 20—50 мм. Площадка для открытой стоянки должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы влага под автомобилем не скапливалась. В период хранения один раз в два месяца снять чехол и осмотреть автомобиль При обнаружении ржавчины пораженные участки очистить и закрасить.

Включить первую передачу и пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал двигателя на 5—6 оборотов. Повторить включение всех передач 3—4 раза. Привести в действие и повторить 3—4 раза: педаль сцепления, педаль тормоза, ручной тормоз, педаль привода дроссельной заслонки, рукоятку привода воздушной заслонки.

http://i023.radikal.ru/0711/46/e0f5ac94b24ft.jpg
Рис. 99. Схема расположения подшипников качения автомобилей мод. ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ, ЗАЗ-965АР

4

http://i016.radikal.ru/0711/63/515e172cc910t.jpg

http://i040.radikal.ru/0711/76/34fa3ef66179t.jpg

Автомобиль имеет воздушную систему отопления, которая состоит из отопительной установки (рис. 93) и воздухопроводов, обеспечивающих подвод свежего воздуха в отопитель и подачу нагретого воздуха в обогреваемое пространство.

Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе и для предпускового подогрева двигателя зимой.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным из-за возможной разрядки аккумуляторной батареи.

Установка питается бензином, применяемым для двигателя автомобиля.

В связи с использованием бензина в качестве топлива следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, бережно и внимательно обращаться с установкой и держать ее всегда в исправном состоянии.

Правила включения и выключения отопителя

Включать отопитель можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

1. Потянуть кнопку 13 (рис. 93) переключателя на себя до первого щелчка.

Выждать, пока контрольная спираль 17 под панелью приборов накалится до ярко-красного цвета. Время включенного состояния контрольной спирали и свечи в первом положении переключателя не должно превышать 1,5 мин.

2. Как только контрольная спираль накалится, перевести кнопку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.

3. Проследить в течение 45—60 сек за моментом зажигания контрольной лампочки 14 с зеленой линзой. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение в течение времени включенного состояния отопителя свидетельствует о нормальной его работе.

http://i009.radikal.ru/0711/fc/4eeb94a77c14t.jpg

Рис. 93. Отопительная установка:

1—винт регулировки температурного переключателя; 2 — диффузор выхлопа; 3 — шланг
забора воздуха на горение; 4 — отопитель; 5 —регулятор подачи топлива; 6 — шланг сливной; 7 — шланг подвода топлива из магистрали; 8 — электробензонасос; 9 — шланг от фильтра отстойника к регулятору. 10 — шланг от бензонасоса к фильтру-отстойнику; 11 — фильтр отстойник, 12 — сопла дефростеров, 13 — кнопка включателя отопителя; 14 — контрольная лампочка работы отопителя; 15 —шланги; 16 — заслонка туннеля пола; 17 — контрольная спираль накала свечи отопителя; 18 — температурный переключатель; 19 — патрубок для предпускового подогрева; 20 — ручка управления заслонкой отопителя; 21 — свеча.

Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин, следует отопитель выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения необходимо кнопку переключателя подать I положение “от себя” до отказа, при этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет. Включать отопитель снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

Для подачи теплого воздуха в кузов в передней части туннель установлены две щелевые заслонки 16, при открытии который теплый воздух попадает в зону ног водителя и пассажира, а также подается по резиновым шлангам к соплам 12 и обдувает внутреннюю поверхность ветрового стекла, предохраняя его от запотеванияили замораживания.При закрытых заслонках улучшается очистка стекла, но уменьшается эффект обогрева салона кузова

http://i025.radikal.ru/0711/9f/7ce0687fb55et.jpg

Рис. 94. Отопитель:

1 — вентилятор; 2 — электродвигатель, 3 — всасывающий патрубок; 4 — нагнетатель
воздуха для горения; 5 — выхлопной патрубок; 6 — диффузор выхлопа; 7— камера
горения; 8 —камера догорания; 9— теплообменник; 10 — воздушная заслонка, 11 —
коллектор задний; 12 — патрубок прогрева двигателя; 13 — крышка; 14 — кожух; 15 —
бензопровод к камере горения; 16 — бензопровод к регулятору; 17 — регулятор подачи
топлива; 18 — трубка сливная; 19 — крышка передняя; 20 — трубка сливная из камеры сгорания.

Отопительная установка состоит из отопителя, системы питания, воздухопровода на горение, системы газоотвода, воздухопровода подачи нагретого воздуха, системы управления и контроля.

Отопитель (рис. 94) является агрегатом, для нагрева воздуха за счет тепла, выделяющегося при сгорании бензина. Нагрев воздуха в отопителе производится раскаленными стенками теплообменника, образующими кольцевые каналы для прохода нагреваемого воздуха. Отопитель состоит из цилиндрического теплообменника 9 совместно с жаровой трубой, образующей камеру горения 7 и камеру догорания 8.

К теплообменнику приварены футорка для крепления температурного переключателя и бонка свечи накаливания совместно с трубкой для крепления питательного бензопровода.

В камеру сгорания теплообменника вварена трубка 20 для слива топлива в случае неисправности запорного клапана 12 (рис. 95) регулятора.

В холодной части жаровой трубы закреплен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с диффузором нагнетателя и электродвигателем 2. На концах вала электродвигателя посажены две крыльчатки: пластмассовая 1 — осевого вентилятора и крыльчатка 4 — центробежного нагнетателя.

http://i016.radikal.ru/0711/c1/670e35ebef20t.jpg

Рис. 95. Регулятор расхода бензина и электромагнитный клапан:

1 — штуцер; 2 — крышка регулятора; 3 — фильтр; 4 — штуцер; 5 — седло запорной иглы;
6 —прокладка; 7 — поплавок с иглой, 8 — поплавковая камера; 9 — демпферная пружина;
10 — штуцер; 11 — жиклер, 12 — пробка; 13 — седло клапана; 14 — прокладка клапана;
15 — клапан; 16 — кольцо уплотнительное; 17 — пружина; 18 — катушка электромагнита.

Теплообменник вмонтирован в кожух. По краям кожуха на нем закреплены передняя крышка 19 с патрубками для забора воздуха на нагрев, фланцем которого на винтах через резиновую прокладку отопитель крепится к стенке моторного отсека, и задний коллектор 11, с горловиной которого отопитель вставляется в отверстие канала подачи воздуха в кузов. На коллекторе имеется патрубок 12 для отбора воздуха в коллектор предпускового подогрева двигателя. Патрубок 12 закрыт крышкой 13, которая вынимается из патрубка только при одевании на него металлорукава на время предпускового подогрева двигателя. Гибкий металлорукав с приваренными к нему присоединительными наконечниками прикладывается к автомобилю.

Внутри заднего коллектора размещена заслонка 10, служащая для перекрытия канала горловины коллектора при предпусковом подогреве двигателя. Управление заслонкой осуществляется вручную с помощью рукоятки 20 (рис. 93) с тягой, размещенной на кожухе отопителя.

Работа отопителя с закрытой заслонкой и одновременно заглушенным патрубком отбора воздуха для подогрева двигателя запрещается.

Для обеспечения нормальной работы отопителя во время движения автомобиля служит диффузор выхлопа 6, одетый на выхлопной патрубок отопителя 5, и всасывающий шланг из прорезиненной ткани, одетый одним концом на клее на всасывающий патрубок 3 отопителя, а другим — на патрубок, вваренный в заднюю панель моторного отсека.

Питание отопителя бензином осуществляется электробензонасосом (см. рис. 93). Электробензонасос засасывает бензин из центральной магистрали питания двигателя через тройник, закрепленный под правым поликом моторного отсека, и подает его через отстойник в бензопровод 9, откуда бензин поступает в регулятор расхода бензина.

Регулятор подачи бензина (рис. 95) обеспечивает равномерную подачу топлива в камеру горения отопителя через жиклер 11 и питательную трубку в количестве 0,35—0,4 л/час. Он состоит из поплавковой камеры 8 с поплавком 7 и запорной иглой, топливного фильтра 3 и топливного жиклера 11. Для запирания канала подачи бензина к жиклеру служит электромагнитный клапан 15. В крышку 2 регулятора ввинчены на конической резьбе штуцер 4 для подвода бензина к регулятору и штуцер 1 для сливного шланга, который служит для слива излишнего бензина из поплавковой камеры в случае неисправности запорной иглы или поплавка.

Во избежание переливания бензина при вибрации регулятора под поплавком установлена демпферная пружина, поджимающая иглу к седлу клапана.

В отличие от отопителя, на котором установлен регулятор подачи бензина, изображенный на рис. 95, на автомобиле может быть установлен отопитель с регулятором, изображенным на рис. 95-а.

При подтекании бензина из сливного шланга или из дренажной трубки в выхлопном патрубке отопителя запрещается включать отопительную установку до устранения неисправности.

http://i029.radikal.ru/0711/88/696d4a46e08at.jpg

Рис. 95-а. Регулятор подачи топлива

1 — крышка поплавковой камеры, 2 — поплавок, 3 — пружина, 4 — игла запорная: 5 — седло;
6 — фильтр, 7 — пружина фильтра; 8 — гайка, 9 — штуцер, 10 — прокладка; 11 — катушка
клапана, 12 — пружина, 13 — клапан; 14 — прокладка клапана, 15 — седло клапана, 16 — проб-
ка, 17 —жиклер, 18 — корпус поплавковой камеры.

Бензопроводы выполнены из стальной омедненной трубки и дюритовых шлангов.

Электромагнитный бензонасос (рис. 96) состоит из чугунного корпуса 11, внутри которого размещены катушка электромагнита 9, пружина 12 и шток 10. К корпусу сверху прикреплена система прерывания электрической цепи катушки электромагнита. Эта система закрыта пластмассовой крышкой. К нижней части корпуса бензонасоса прикреплена головка насоса 15 с рабочей камерой и клапанами: всасывающим 18 и нагнетательным 16. В головку через уплотнительные прокладки ввинчены штуцеры 19 и 17 для присоединения к магистралям всасывания и нагнетания. Со стороны всасывающего штуцера в головке бензонасоса установлен топливный фильтр 20.

Между торцами головки и корпуса насоса зажата диафрагма 14 из прорезиненной ткани.

Диафрагма закреплена на одном конце штока 10 совместно с подвижным якорем электромагнита 13. Когда по катушке электромагнита проходит электрический ток, якорь 13 под действием электромагнитных сил притягивается к торцу катушки и одновременно сжимает пружину 12, увлекая за собой диафрагму 14 и шток 10.

Диафрагма выгибается в рабочей камере насоса и создает разрежение в ней, под действием которого в камеру засасывается бензин через всасывающий штуцер и клапан.

Шток 10 противоположным своим концом на резьбе завинчен в гайку шарнира 8, закрепленного на приводном рычаге 7 пружинного перекидного коромысла 6, которое приводит в действие рычаг подвижного контакта 5. Перемещение штока в крайнее положение

http://i033.radikal.ru/0711/d9/9e1c8b5c97d2t.jpg

Рис. 96. Схема устройства и работы электромагнитного бензонасоса:
1 — проводник гибкий от подвижного контакта к “массе”; 2 — контактный штырь;
3 — неподвижный контакт, 4 — винт регулировочный; 5 — рычаг подвижного контакта,
6 — пружинное коромысло, 7 — приводной рычаг, 8 — шарнир приводного рычага,
9 — катушка электромагнита, 10 — шток диафрагмы; 11 — корпус насоса, 12 — пру-
жина, 13 —якорь, 14 — диафрагма 15 — головка насоса, 16 — клапан нагнетательный,
17 — штуцер, 18 — клапан всасывающий, 19 — штуцер, 20 — фильтр, 21 — обмотка
искрогасящего сопротивления Положение “а” соответствует нагнетанию бензина,
а положение "б" — всасыванию Стрелками указан путь бензина.

при ходе всасывания, когда контакты прерывателя замкнуты, приводит к тому, что под действием упругих сил, возникающих в пружинном коромысле 6 при перемещении штока 10 и рычага 7, срабатывает рычаг 5 подвижного контакта и контакты размыкаются. С этого момента на диафрагму действует усилие сжатой пружины 12, а диафрагма создает давление на емкость бензина, заполнившего рабочую камеру насоса.

Под действием этого давления всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный открывается, и бензин выталкивается в нагнетательный трубопровод.

Выводные концы катушки электромагнита соединены: одна — с контактным штырем 2, к которому также подсоединяется клемма проводника питающего пучка проводов (см. рис. 97), а другая — к регулируемому неподвижному контакту 3. Регулировка момента размыкания контактов осуществляется с помощью регулировочного винта 4.

Подвижный контакт замассирован проводником 1. Замыкание контактов прерывателя происходит в конце хода нагнетания.

После замыкания контактов вышеописанные процессы при работе бензонасоса повторяются до тех пор, пока не будет выключена кнопка включения отопителя на щитке приборов.

5

Техническая характеристика бензонасоса
(без сопротивления дросселей во всасывающем и нагнетательном трубопроводе):

1. Производительность при всасывании бензина с уровня минус 0,3 м и подача его на высоту плюс 0,5 ж не менее 5 л/час
2. Напряжение питания  12 в
3. Максимальный ток потребления  2,5 а
4. Длительность непрерывной работы  5 час.

Электромагнитный бензонасос гарантированно обеспечивает работу по нагнетанию бензина в регулятор отопителя при условии заполненной топливом магистрали на всасывании, чистоте всасывающего и нагнетательного трубопроводов, правильной регулировке контактов и их чистоте, нормальном напряжении на клеммах электромагнитной катушки, чистоте отверстия в корпусе, сообщающего наддиафрагменное пространство с атмосферой.

Уход за бензонасосом производится при проведении сезонного технического обслуживания (подготовка к зимней эксплуатации) и заключается в следующих операциях:

1. Очистка сетки фильтра.

Фильтр расположен во всасывающем канале (указан стрелкой на приливе) и для его снятия следует отвернуть гайку подводящей трубки, вывернуть штуцер и с помощью небольшого проволочного крючка вынуть фильтр и уплотнительное кольцо.

2. Очистка и промывка клапанов бензонасоса.

Клапаны расположены в нагнетательном канале и для их очистки следует вывернуть штуцер, вынуть корпус нагнетательного клапана, а затем вынуть всасывающий клапан. При снятии клапанов необходимо запомнить положение их установки.

3. Очистка контактов прерывателя насоса.

Периодически, по мере надобности (при перебоях в работе насоса), следует снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов. Если они загрязнены, промыть их.

Для очистки контактов пользуйтесь чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной авиационным бензином или спиртом.

При обнаружении подгара на рабочей поверхности контактов зачистите их мелкой стеклянной шкуркой № 150 и протрите как указано выше. Не надевая крышку, включите установку и проверьте его работу; если требуется, произведите подрегулировку контактной системы регулировочным винтом 4 (рис. 96), установив зазор 2 мм. Помните, что малейшие деформации деталей контактной системы могут вывести бензонасос из строя.

4. Разминание диафрагмы бензонасоса. Для этого снимите насос, отверните головку и отсоедините мембрану от фланца корпуса. Разомните ее, не вращая вокруг оси, чтобы не нарушить регулировки, а затем соберите.

Разборку бензонасоса без надобности производить не следует.

В случае разборки насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы.

Для выполнения этой регулировки следует резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир рычажной системы до отказа, а затем диафрагму со штоком выворачивать до тех пор, пока при нажиме на нее контакты не будут четко размыкаться, но в пределах 4—4,5 оборотов.

Система электрооборудования отопительной установки однопроводная. Она имеет самостоятельный пучок проводов.

Питание потребителей рассчитано от аккумуляторной батареи автомобиля.

Корпус отопителя соединен с “массой” винтами, крепящими переднюю крышку к боковой стенке моторного отсека. Дополнительное массирование элементов электрооборудования отопителя произведено отдельными проводниками.

В систему электрооборудования отопительной установки входят (рис. 97): ручной переключатель 7 и контрольная лампочка 8; контрольная спираль 9 накала свечи (она же — подавительное сопротивление свечи); свеча накаливания 5, катушка электромагнитного клапана 2, температурный переключатель 1; катушка электромагнитного насоса 4 и электродвигатель отопителя 3.

Схема подключения потребителей системы электрооборудования отопительной установки показана на рис. 97.

Ручной переключатель типа П-300 смонтирован на панели приборов и служит для включения и выключения отопительной установки. Он имеет три положения кнопки включения (см. рис. 93):

http://i014.radikal.ru/0711/12/424dfd2b2329t.jpg

Рис. 97. Схема электрооборудования отопительной установки:

1 — температурный переключатель; 2 — электромагнитный клапан; 3 —
электродвигатель вентилятора; 4 — электробензонасос; 5 — свеча накали-
вания; 6 — панель четырехклеммовая; 7 — переключатель; 8 — контроль-
ная лампа; 9 —спираль контрольная; 10 — тепловой предохранитель;
11 — аккумуляторная батарея.

“0” — выключено (кнопка утоплена полностью);

“1” — запуск в работу (включен электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль”;

“2” — подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).

Контрольная лампочка в 1 св. типа А-22 вмонтирована в фонарь с зеленой линзой. Она размещена справа на панели приборов и служит для контроля за работой отопителя на установившемся режиме горения.

Контрольная спираль выполнена из нихромовой проволоки диаметром 0,9 мм с сопротивлением 0,35 ома. Она включена в цепь свечи, имеющей напряжение 4 в, и служит как добавочное сопротивление, приспособленное для контроля за накалом нити свечи в момент розжига отопителя. При розжиге отопителя накал контрольной спирали примерно соответствует накалу нити свечи, который должен быть яркокрасного цвета.

Свеча накаливания закреплена накидной гайкой в бонке теплообменника отопителя. Ее нить накала размещается в камере горения отопителя. Она предназначена для воспламенения рабочей смеси в период розжига отопителя.

Для лучшего испарения и воспламеняемости бензина, свеча должна быть установлена в камере сгорания так, чтобы витки спирали располагались параллельно горизонтальной оси отопителя.

Катушка электромагнитного клапана типа РС-400 размещена на регуляторе расхода бензина. Ее обмотка выполнена из медной проволоки типа ПЭЛ диаметром 0,29 мм, имеет 2100 витков и сопротивление 35 ом.

Катушка посажена на направляющую втулку, внутри которой размещается сердечник клапана с клапаном из маслобензостойкой резины, запирающей канал к жиклеру.

Температурный переключатель включен в цепь электродвигателя и свечи накаливания отопителя с помощью проводов, уложенных в пучке на кожухе отопителя. Они соединяют клеммы “НЗ” (нормально замкнуто), “НО” (нормально отключено) и “О” (нуль) температурного переключателя с соответствующими клеммами клеммной колодки отопителя “Ч” (черный), “К” (красный) и “С” (синий). Чувствительная часть (трубка) температурного переключателя размещается в зоне действия температуры горячих газов, образующихся при работе отопителя.

Устройство температурного переключателя показано на рис. 98. Он предназначен для автоматического включения и выключения свечи накаливания и электродвигателя в зависимости от температуры в камере догорания отопителя и состоит из следующих элементов:

конечного микропереключателя 1 типа А802; трубки 9 из жароупорной стали, заглушенной с одного конца, а другим приваренной к корпусу переключателя; кварцевого стержня 5, вставленного в отверстие трубки и прижимающегося к заглушенному концу трубки пружиной 10 через шток 5.

Работа температурного переключателя основана на переключении контактов конечного микропереключателя под действием усилия, которое прикладывается к его щупу. Это усилие создается за счет осевого перемещения стержня в трубке при температурном воздействии на трубку.

Стержень изготовлен из материала с малым коэффициентом линейного расширения (кварцевое стекло), а трубка — из матетериала с большим коэффициентом линейного расширения (нержавеющая сталь).

При нагревании трубка удлиняется на значительно большую величину, чем стержень.

В результате этого стержень под действием пружины, упираясь все время в заглушенный конец трубки, перемещается вместе с нею и утопает в отверстии трубки, что приводит к перемещению щупа и переключению контактов переключателя в положение “НЗ”.

http://i010.radikal.ru/0711/4d/af081974c534t.jpg

Рис. 98. Температурный переключатель:

1 — микропереключатель, 2 — винт регулировочный, 3, 4—контргайки;

5 — шток; 6 — гайка накидная, 7 — ниппель, 8 — стержень кварцевый,

9 — труба, 10 — пружина пластинчатая; 11 — корпус.

При охлаждении трубки она сокращает свою длину, кварцевый стержень перемещается в исходное положение, толкает щуп и заставляет его утопать в своем гнезде, в результате чего якорь щупа нажимает на пластинчатую пружину перекидного контакта, которая в определенный момент производит переключение контакта в положение “НО”.

Настройка температурного переключателя на необходимый уровень температуры срабатывания осуществляется винтом 2 путем его завинчивания или вывинчивания при отпущенных контргайках 3 и 4.

Правильно отрегулированный температурный переключатель срабатывает через 45—60 сек после включения отопителя в работу кнопкой переключателя из положения “1” в положение “2” при условии, что накал свечи был достаточный в период розжига и что подача бензина в камеру горения осуществляется в нормальном количестве.

При запуске отопительной установки — в момент срабатывания температурного переключателя (контакт перебрасывается из клеммы “НО” на клемму “НЗ”) — на щитке приборов загорается контрольная лампочка зеленого цвета и гаснет контрольная спираль.

Это означает начало режима автоматического горения в отопителе.

Если после включения отопителя во второе положение лампочка не загорается, следует отпустить гайки и несколько отвернуть винт, после чего проверить момент загорания лампочки.

Если при выключении отопителя ручным переключателем лампочка продолжает гореть более 3—5 мин и мотор не останавливается, следует винт несколько завернуть.

Подрегулировку температурного переключателя надлежит проводить осторожно, чтобы не поломать кварцевый стержень и не выкрошить его полусферический торец, которым стержень упирается в шток.

После регулировки необходимо, придерживая винт 2 отверткой, затянуть гайки 3 и 4.

В электрической цепи отопителя установлен размыкающийся предохранитель теплового действия на 20 а, который размещен на переключателе П-300. Провод переключателя от клеммы “1” (рис. 97) подключается к клемме “АМ” замка зажигания, которая всегда находится в соединенном состоянии с клеммой “плюс” аккумуляторной батареи.

Поэтому включение отопителя в работу не зависит от состояние включения замка зажигания.

6

Техническая характеристика отопительной установки

1. Теплопроизводительность  не менее 1750 ккал/ч
2. Количество подогреваемого воздуха не менее 75 м3/час
3. Перепад между температурой нагреваемого и нагретого воздуха не менее 80°С
4. Расход топлива 0,35—0,4 л/час
5. Род электрического тока питания постоянный
6. Напряжение источника питания (номинальное) 12 в
7. Мощность на валу электродвигателя 11 вт
8. Потребляемая мощность электродвигателя 36 вт
9. Вес отопителя около 6,3 кг

При работе отопительной установки на обогрев кузова отопитель засасывает воздух из кузова через щель между обивкой и подушкой заднего сиденья в полость между стенкой левой боковины и обивкой.

Далее воздух поступает в пространство между боковиной, брызговиком и левой стенкой моторного отсека, а из. этой полости через отверстие в стенке и заборный патрубок отопителя воздух подается на нагрев в отопитель. Нагретый в отопителе воздух подается по воздухопроводу в туннель пола. В передней части туннеля установлены две щелевые заслонки 16 (рис. 93), при открытии которых нагретый воздух попадает в зону расположения ног водителя и пассажира. При открытых заслонках поток нагретого воздуха проходит частично дальше вперед по туннелю и достигает отражателя, который направляет поток в тройник воздухопровода обдува ветрового стекла, распределяющий воздух по шлангам 15. По этим шлангам воздух подается к соплам 12. Выходя через щели сопел, воздух обдувает внутреннюю поверхность ветрового стекла, предохраняя его от запотевания или замораживания. При закрытых заслонках улучшается очистка стекла, но уменьшается эффект обогрева салона кузова.

При использовании отопителя для предпускового подогрева двигателя горячий воздух подается по одетому на патрубок коллектора гибкому металлорукаву в коллектор предпускового подогрева, установленный под кожухом вентилятора двигателя. Выходя из щелей коллектора, струи горячего воздуха обдувают цилиндры, двигателя и масляный радиатор.

Весь цикл работы отопительной установки от момента ее включения в работу до остановки складывается из трех периодов.

1. Розжига (запуска установки).

2. Автоматического горения и нагрева воздуха.

3. Продувки (после выключения).

При пуске отопительной установки включается электродвигатель 3 (рис. 97) и свеча накаливания 5 вместе с включенными в ее цепь контрольной лампочкой 8 и контрольной спиралью 9. Так как температура, действующая на кварцевый стержень температурного переключателя, ниже заданной, ток в электрической цепи, в которую включены свеча и контрольная спираль, проходит через клемму “НО” температурного переключателя 1.

В связи с тем что контрольная спираль и свеча накаливания потребляют много энергии, во всей цепи падает напряжение и! поэтому электродвигатель развивает неполное число оборотов Вместе с тем накаляются до яркого свечения контрольная спираль 9 и нить накала свечи 5. Время разогрева свечи и контрольной спирали до яркого накала зависит от степени подзарядки; аккумуляторной батареи. Во время разогрева свечи подача топлива выключена.

При переключении кнопки переключателя в положение “2” свеча накаливания и электродвигатель остаются включенными и дополнительно включаются катушка электромагнитного клапана 2 и катушка электробензонасоса 4. Под действием электромагнита открывается клапан и топливо из регулятора подачи бензина по трубопроводу попадает на раскаленную свечу, где испаряется, смешивается с воздухом, подаваемым в камеру горения нагнетателем воздуха 4 (рис. 94), и воспламеняется. Пополнение бензина осуществляется электромагнитным бензонасосом, который периодически подкачивает топливо в поплавковую камеру регулятора. Частота подкачек насоса зависит от состояния наполнения всасывающего бензопровода, расхода топлива в нагнетательном трубопроводе, герметичности запирания канала запорного устройства поплавковой камеры регулятора и других факторов.

Нормальной частотой подкачек электромагнитного бензонасоса считается 12—15 подкачек в минуту.

Горение топлива происходит в камере сгорания 7 (рис. 94), а горячие газы направляются через внутренние окна в выхлопной патрубок 5 и диффузор выхлопа 6 в атмосферу. В одном из окон горячие газы омывают трубку температурного переключателя. Трубка разогревается и через 45—60 сек после начала горения бензина происходит переключение контактов переключателя. При этом цепь питания свечи и контрольной спирали разрывается. В связи с этим в общей цепи происходит повышение напряжения до номинального, электродвигатель переходит на номинальное число оборотов — лампочка загорается, что означает окончание периода розжига отопителя и начало автоматического горения.

Для выключения отопителя необходимо кнопку переключателя подать от себя до отказа в положение “О”. Если до этого отопитель работал на режиме автоматического горения и нагрева воздуха, то при выключении его происходит следующее:

1. Отключается катушка электромагнитного клапана и под усилием пружины клапан закрывается, подача топлива в камеру сгорания прекращается.

2. Догорает топливо, попавшее внутрь камеры сгорания еще до момента закрытия клапана.

3. Так как трубка температурного переключателя все еще находится под влиянием высокой температуры газов, клемма “О” замкнута с клеммой “НЗ” (рис. 97), что обеспечивает продолжение работы электродвигателя и горение контрольной лампочки. При этом крыльчатками продолжает подаваться свежий воздух, чем обеспечивается очистка от газов внутреннего пространства теплообменника, а также более быстрое его остывание. Этот режим работы отопителя называется продувкой.

4. По мере охлаждения теплообменника температура подогретого воздуха падает и кварцевый стержень нажимает на щуп переключателя, температурный переключатель срабатывает и переключает контакт с клеммы “НЗ” на клемму “НО”. Прерывается цепь питания электродвигателя и контрольной лампочки: лампочка гаснет, а электродвигатель останавливается.

И только после того как погаснет контрольная лампочка, отопитель можно снова включить в работу. Основные требования к эксплуатации отопительной установки и уход за ней

1. Отопитель и обеспечивающие его работу агрегаты должны быть надежно закреплены на автомобиле.

2. Замена деталей и узлов отопительной установки допускается только равноценной конструкции и материалов

3. Монтаж электрооборудования должен быть произведен в строгом соответствии со схемойэлектрооборудования (рис. 97) и нормами пожарной безопасности.

4. При монтаже должно быть обеспечено надежное соединение с массой, а также надежный контакт в соединении проводов во избежание больших сопротивлений в местах соединений.

Падение напряжения в момент запуска на клеммах катушки электромагнитного клапана и электродвигателя допускается не ниже чем до 11 в, а на клеммах свечи — не ниже чем до 4 в.

5. Во избежание короткого замыкания проводка должна быть изолирована резиновыми втулками во всех местах пересечения с металлическими стенками кузова автомобиля. Пучок проводов должен иметь качественную изоляцию и должен крепиться по трассе на скобках.

6. Сливной шланг регулятора должен быть всегда чистым от грязи, а его конец вставлен в отверстие в полике и закреплен. Расположение конца сливного шланга в моторном отсеке не допускается.

7. Подтекание в бензопроводах отопительной установки не допускается.

8. Производить монтажно-демонтажные работы отопительной установки при работающем двигателе автомобиля запрещается. Клемма “ + ” аккумуляторной батареи на время выполнения этих работ должна быть отсоединена.

9. Замена проводов с изменением сечения в сторону уменьшения не допускается.

10. Дросселирование каналов подачи воздуха на нагрев и нагретого воздуха не допускается.

11. Забор воздуха на нагрев должен быть надежно изолирован от выхлопных газов во избежание отравления ими.

12. При монтаже отопительной установки не допускается грубое обращение с ее элементами и агрегатами.

Для обеспечения нормальной работы отопительной установки необходимо осуществлять технический уход за установкой. В этих целях надлежит:

1. Производить два раза в отопительный сезон проверку состояния электрооборудования, чистку от нагара и пыли и продувку  сжатым воздухом теплообменника и камеры горения, промывку регулятора подачи топлива, бензопроводов, бензонасоса, бензоотстойника.

2. Через 100 часов работы или по мере надобности производить очистку свечи от нагара, очистку и промывку фильтра бензонасоса, очистку и промывку фильтра и баллона отстойника, зачистку контактов электропрерывателя бензонасоса и подрегулировку винтом зазора между контактами, проверку регулировки температурного переключателя, а при необходимости его подрегулировку.

Разборку бензонасоса без надобности производить не следует. В случае разборки насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы.

Для очистки теплообменника необходимо вынуть его из кожуха и отделить от теплообменника электродвигатель в сборе с узлом нагнетания воздуха.

По мере износа коллекторных щеток электродвигателя отопителя их надлежит заменить новыми из комплекта запчастей к отопителю, а коллекторные пластины промыть в авиабензине или спирте.

3. Раз в месяц необходимо очищать трубку для слива топлива из камеры сгорания (см. рис. 94 поз. 20). Очистку производите металлическим шомполом (проволокой), предварительно сняв диффузор выхлопа.

4. Во время мойки автомобиля предохраняйте отопитель от попадания в него воды.

После мойки или дождя рекомендуется включить отопительную установку и дать ей поработать 5—10 мин.

7

Неисправности отопительной установки и способы их устранения

  Электродвигатель не работает
1. Малое напряжение на клеммах электродвигателя. 1. Проверить и, при необходимости, устранить падение напряжения.

2. Проводка имеет обрыв или неправильно подсоединена 2 Проверить по схеме, устранить обрыв

3. Электродвигатель не имеет соединения с массой. 3 Соединить надежно с массой.

4. Заклинен вал электродвигателя. 4 Устранить заклинивание вала.

5. Изношены щетки электродвигателя 5 Заменить щетки.

6. Крыльчатка вентилятора задевает за кожух, или крыльчатка нагнетателя задевает за лопатки завихрителя направляющего аппарата 6 Устранить задевание

Зуммерение в отопителе

1 Крыльчатка вентилятора или крыльчатка нагнетателя задевают за кожухи. 1 Устранить задевание.

Отопитель при розжиге дает хлопки

I. Подтекание бензина в камеру горения из регулятора подачи бензина. Забита трубка для слива бензина из камеры горения. 1. Устранить подтекание бензина, прочистить дренажную трубку.
Возможные неисправности электромагнитного бензонасоса и способы их устранения

Отопительная установка включена, бензонасос не работает

Нет напряжения в сети или оно недостаточно. Проверить токоподводящую сеть, включая ее элементы на бензонасос. Проверить состояние аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядить
Окислились контакты. Зачистить контакты.
Усадка мембранного полотна диафрагмы. Отсоединить головку насоса и размять диафрагму.

Дребезжание контактной системы в крайнем положении
Засорен фильтр бензонасоса в головке или подводящий бензопровод. Очистить фильтр насоса и бензопровод.
Большой зазор между контактами. Отрегулировать зазор.

Бензонасос включен, контакты контактной системы разомкнуты
Засорена топливная магистраль к регулятору, каналы регулятора или жиклер. Продуть бензопровод к регулятору, каналы в регуляторе и жиклер. Если требуется, промыть головку бензонасоса.

Бензонасос работает вхолостую или часто со сдваиваниями контактов
Подсос воздуха во всасывающую магистраль. Надежно закрепить соединения входной магистрали и штуцера.
Нет бензина в баке. Проверить наличие бензина.
Засорены клапаны насоса. Промыть клапаны насоса.
Не отрегулирован зазор после зачистки контактов. Отрегулировать контактную систему.

Бензонасос работает с периодическим залипанием контактов в верхнем положении и греется
Большой зазор между контактами. Подрегулировать контактную систему изменением зазора между контактами.

Большое искрение на контактах
Подгар контактов. Зачистить контакты.
Обрыв вывода искрогасящего сопротивления. Найти обрыв и ликвидировать его.

8

Электродвигатель не работает

1. Малое напряжение на клеммах электродвигателя. 1. Проверить и, при необходимости, устранить падение напряжения.

2. Проводка имеет обрыв или неправильно подсоединена 2 Проверить по схеме, устранить обрыв

3. Электродвигатель не имеет соединения с массой. 3 Соединить надежно с массой.

4. Заклинен вал электродвигателя. 4 Устранить заклинивание вала.

5. Изношены щетки электродвигателя 5 Заменить щетки.

6. Крыльчатка вентилятора задевает за кожух, или крыльчатка нагнетателя задевает за лопатки завихрителя направляющего аппарата 6 Устранить задевание

9

Зуммерение в отопителе

1 Крыльчатка вентилятора или крыльчатка нагнетателя задевают за кожухи. 1 Устранить задевание.

Отопитель при розжиге дает хлопки

I. Подтекание бензина в камеру горения из регулятора подачи бензина. Забита трубка для слива бензина из камеры горения. 1. Устранить подтекание бензина, прочистить дренажную трубку.

10

Кузов автомобиля закрытый, двухдверный, несущий, цельнометаллический. Особенностью кузова является применение крупных панелей, соединенных между собой точечной сваркой. Все нагрузки, передающиеся на кузов при движении автомобиля, воспринимаются всеми панелями кузова, кроме дверей, капота и крышки моторного отсека.

В передней части кузова оборудован багажник с крышкой, запираемой изнутри.

Сиденья расположены в два ряда

Передние сиденья раздельные, передвижные, наклоняемые и могут быть закреплены в различных положениях в зависимости от роста водителя или пассажира.

Кузов оборудован зеркалом заднего вида, противосолнечными. козырьками, дверными карманами и отопительной установкой.

Двери кузова

Двери кузова двухпанельные, штампованные из листовой стали. Дверь имеет снизу щели, служащие для стока воды, которая попадает во внутреннее пространство двери через неплотности желобков стекол. Щели дверей необходимо периодически прочищать.

Внутри двери монтируются дверной замок с внутренней ручкой и стеклоподъемник.

Дверь навешена на двух петлях, крепящихся к стойкам кузова винтами. Регулировка дверей производится на заводе. В эксплуатации снимать двери (при необходимости) следует вместе с петлями,

http://i034.radikal.ru/0711/95/7586cc1b415bt.jpg

Рис. 90. Запорное устройство правой двери:

1 — ползун замка; 2 — сухари, 3 — рычаг, 4 — пружина; 5 — наружная ручка;

6 — шпилька крепления наружной ручки двери; 7 — тяга ручки двери; 8 —

пружина ползуна; 9 — корпус замка; 10 — блокирующий кулачок; 11 — флажок

кулачка; 12 — винт защелки; 13 — защелка; 14 — пластинка защелки.

а при установке на кузов отрегулировать в стойке. В закрытом положении дверь удерживается от провисания и вибрации защелкой 13 (рис. 90), на конические поверхности которой упираются сухари фиксатора замка двери. Таким образом ползун замка только удерживает ее от открывания, но дверь на нем не висит.

Защелка замка крепится к стойке двумя винтами. Между защелкой и стойкой установлена стальная прокладка с насечками. После ослабления винтов защелка может перемещаться во всех направлениях для регулировки плотности закрытия и запирания двери.

Защелку замка следует устанавливать в такое положение, чтобы губчатые уплотнители двери плотно прилегали к кузову и вместе с этим она закрывалась и открывалась достаточно легко. При правильной регулировке ползун замка двери должен заходить на упорную грань защелки не менее 5 мм. Этот размер можно проверить с помощью краски или пластилина.

Уменьшение захода может привести к самопроизвольному открыванию двери во время движения, что является весьма опасным.

Если вследствие каких-либо причин фактический размер меньше указанного, следует под защелку положить прокладку необходимой толщины и тем самым увеличить заход ползуна на защелку. Замок двери крепится к ее панели тремя винтами.

Привод ползуна замка производится рычагом, через тягу, соединенную с приводом замка, на ось которого установлена ручка для открывания двери изнутри.

Для запирания замка правой двери служит блокирующий кулачок, стопорящийся пружиной. Поворот кулачка осуществляется флажком. Конструкция замка позволяет захлопнуть дверь при запертом положении.

Замок левой двери запирается снаружи ключом.. Крышка моторного отсека

Крышка подвешена к кузову на двух наружных петлях и в закрытом положении должна быть плотно прижата к резиновым буферкам на кузове.

Такое прижатие обеспечивается регулировкой положения замка и защелки. При нажати и на планку тяги замка ползун выходит из зацепления с защелкой, и крышка несколько приподнимается за счет упругости резиновых буферков. Если при нажиме на планку тяги крышку открыть не удается, следует операции открывания произвести вдвоем. После этого необходимо несколько отогнуть отбортовку крышки в местах упора в резиновые буферки или подложить под них прокладки.

Регулировать прижим крышки с помощью замка и защелки следует лишь в крайних случаях.

Уплотнения кузова

Для предотвращения попадания в кузов пыли и холодного воздуха двери имеют уплотнения. При проверке уплотнения обращайте внимание не непрерывность контакта наружных уплотнителей дверей с кузовом. Контакт проверяйте по зажиму бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом двери или по отпечатку на кузове, для чего уплотнитель натрите мелом. Если контакта нет, то под уплотнитель подклейте тонкую полоску резины.

Губчатые резиновые уплотнители дверей приклеены клеем № 88. Для подклейки уплотнителей применяйте следующий способ:

1. Удалите полностью остатки старого клея на отклеивающихся участках уплотнителя и фланцах дверей с помощью марлевого тампона, смоченного бензином. Сделайте выдержку 30 мин.

2. Тщательно перемешайте клей. Если клей загустел, допускается разбавление бензином в количестве, не превышающем 30% от общего веса загустевшего клея.

3. Протрите в местах отклеивания уплотнители и фланцы дверей чистым марлевым тампоном, смоченным бензином, и нанесите равномерный слой клея на металл. Дайте выдержку 5 мин.

4. Нанесите второй слой клея на металл и одновременно на резину. Дайте выдержку до незначительного отлипа (при прикосновении пальца).

5. Соедините резину с металлом и сильно прижмите руками.

6. Для увеличения прочности приклеивания исправленные приклеенные места оставьте в покое в течение 10—20 мин

http://i042.radikal.ru/0711/80/02b57256faa2t.jpg
Рис. 91. Расположение пробок в пороге пола и боковине.

При езде в сильный дождь или по глубоким лужам, а также при мытье из шланга с большим напором в кузов может попадать вода.

Для предотвращения скапливания воды и коррозии металла внутри закрытых порогов пола в задней части боковины следует после поездки вынуть резиновые пробки (заглушки) из технологических отверстий кузова (рис. 91) и слить воду.

Для слива воды с поверхности пола снимите передние сиденья, поднимите резиновые коврики и выньте резиновые пробки, расположенные в зоне ног водителя и пассажира. После этого протрите пол сухой тряпкой и при открытых дверях просушите и проветрите кузов.

Не допускайте сырости в кузове — это может привести к преждевременной коррозии металла и гниению обивки.

По мере надобности, возобновляйте промазку битумной мастикой днища кузова, брызговиков, крыльев и других панелей.

Омыватель ветрового стекла

Для очистки ветрового стекла от загрязнения во время движения автомобиля установлен двухструнный омыватель (рис. 92). Он состоит из резинового бачка, закрываемого пробкой, всасывающего шланга с фильтром и клапаном, диафрагменного насоса и нагнетательного шланга с распылителем, на котором установлены два жиклера.

Очистка ветрового стекла производится при совместной работе смывателя и стеклоочистителя. При вытягивании кнопки насоса омывателя диафрагма, прогибаясь, создает разряжение в шлангах, при этом клапан распылителя закрывается, а клапан заборной трубки открывается; вода засасывается в систему и заполняет ее. При отпускании кнопки насоса диафрагма, под действием сжатой пружины, возвращается в исходное положение, создавая давление в системе; при. этом клапан заборной трубки закрывается, а клапан распылителя открывается.

Уход за омывателем заключается в периодической чистке жиклеров распылителя посредством булавки и регулировке их положения.

Для качественной работы омывателя заправку бачка необходимо производить только чистой водой.

При наступлении заморозков воду из бачка омывателя следует слить и продуть насосом омывателя всю систему.

http://i027.radikal.ru/0711/2d/9a6567e7cc62t.jpg

Рис. 92. Омыватель ветрового стекла:

1—диафрагма насоса, 2 — пружина возвратная, 3 — корпус насоса; 4 — гайка крепления насоса; 5 — кнопка привода насоса, 6 — гайка, 7 — прокладка, 8 — клапан; 9 — штуцер; 10 — головка распылителя, 11 — распылитель; 12 — шланги, 13 — пробка; 14 — резервуар; 15 — фильтр с клапаном.

Уход за окраской кузова, декоративными деталями и обивкой

Окраска

Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по масляной грунтовке.

Эмали высушиваются в специальных сушильных камерах при температуре не ниже 130°, вследствие чего обеспечивается высока” прочность пленки и хороший глянец. При этом отпадает необходимость в полировке окрашенных поверхностей.

Для окраски автомобилей применяют эмали разнообразных цветов, которым присвоены соответствующие номера. Для того чтобы владелец автомобиля мог при необходимости приобрести нужную ему эмаль, на этикетке, приклеенной к внутренней поверхности крышки багажника, указаны цвет и номер эмали, которой был окрашен автомобиль на заводе. Вследствие высокой твердости пленки окраска кузова при надлежащем уходе может сохранить свой первоначальный вид на долгое время.

Ни в коем случае не следует вытирать пыль или грязь с кузова при помощи тряпки, концов или даже мягкой щетки, так как при этом поверхность эмали будет поцарапана и быстро потеряет свой блеск.

Мойка автомобилей и уход за его окраской

Правильный уход за окраской автомобиля заключается в своевременной мойке его, а также в периодической обработке окрашенных поверхностей полировочной водой и специальными пастами. Перед мойкой необходимо плотно закрыть обе двери и стекла, чтобы вода не могла попасть внутрь автомобиля.

Летом кузов следует мыть в тени, так как засыхающие на солнце капли воды оставляют пятна на окрашенной поверхности. Не следует мыть кузов на морозе или выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом, так как при замерзании воды появляются трещины окраски.

Мыть автомобиль рекомендуется из шланга слабой струей холодной или слегка теплой воды. Мыть водой, вытекающей под большим напором, нельзя, потому, что твердые частицы пыли и грязи царапают краску. Мыть окрашенную поверхность горячей водой недопустимо, так как это приводит к разрушению краски.

При мойке автомобиль должен стоять на деревянном помосте или на чистой асфальтированной площадке. При отсутствии водопровода кузов можно мыть, обильно поливая его водой из садовой лейки или ведра.

Нижнюю часть кузова (днище) и механизмы шасси рекомендуется мыть водой из шланга под большим напором. Однако при этом нужно следить, чтобы вода не попадала на электрооборудование двигателя. Категорически воспрещается употреблять при мытье кузова соду, керосин или минеральные масла, а также морскую воду. Эти вещества разрушают не только краску, но и резиновые уплотнители оконных стекол.

Недопустимо удалять пыль и грязь с кузова, протирая его поверхность сухими обтирочными концами, особенно после поездки в дождливую погоду, когда на поверхности имеется тонкий слой засохшей грязи. При таком способе чистки поверхность кузова повреждается песчинками и окраска быстро теряет блеск. В случае загрязнения поверхности кузова минеральном маслом его удаляют путем протирания сухой мягкой фланелью или марлей. Если масло удалить не удается, следует пользоваться фланелью или марлей, слегка смоченной в бензине, с последующим протиранием поверхности кузова насухо. Начинать мытье автомобиля нужно с наиболее загрязненных частей: основания кузова, механизмов шасси, внутренних поверхностей брызговиков и крыльев, а также колес.

При мытье кузова рекомендуется пользоваться мягкой волосяной щеткой, непрерывно поливая его слабой струей воды. Применение тряпок для этой цели нежелательно, так как песчинки в них задерживаются и царапают краску. Засохшую грязь следует несколько раз смочить водой для размягчения и только потом смыть. После того, как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова остается еще тонкий слой ила Его также нужно удалить, иначе на высохшем кузове появятся серые пятна. Слой ила нужно удалять с помощью губки, мягкой волосяной щетки или мягкой замши, непрерывно поливая кузов водой сверху вниз по всей окрашенной поверхности, не пропуская каких-либо участков.

Затем замшу надо отжать и быстро протереть ею насухо весь кузов, не давая высохнуть отдельным каплям воды. После этого окрашенные поверхности протирают сухой мягкой фланелью. По окончании мытья и протирки кузова следует протереть оконные стекла чистой, но бывшей в употреблении льняной тряпкой или мягкой газетной бумагой. Для промывки и очистки особо загрязненных стекол рекомендуется применять теплую воду с добавлением небольшого количество спирта (ректификата).

Полировка окрашенных поверхностей кузова

Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует восстанавливать восковым полировочным составом № 3. Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его нужно в теплом помещении.

На тщательно вымытую и сухую поверхность кузова наносят небольшим тампоном из байки, марли или чистой мягкой тряпки тонкий слой предварительно хорошо разболтанного и перемешанного полировочного состава. Затем его растирают тампоном круговыми движениями по всей поверхности кузова После пятидесятиминутной сушки поверхность кузова тщательно протирают чистой сухой байкой или фланелью до получения блеска, делая при этом круговые движения.

Подкраска поверхностей кузова

Если на поверхности кузова обнаружено повреждение окраски или ржавчина, следует зачистить поврежденное место и подкрасить его синтетической автомобильной эмалью из банки, прилагаемой к автомобилю

Участок панели кузова с поврежденной окраской защищают (шлифуют) с помощью водостойкой наждачной шкурки № 220 с водой, стараясь не повредить нижележащих слоев лакокрасочного покрытия Зашлифованную поверхность панели кузова промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2—3 часов.

Окраску производят пульверизатором или кистью № 12—15 с колонковым или хорьковым волосом Окрашенную поверхность сушат обогревом рефлекторной лампы в течение часа (расстояние лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм). В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется 2—3 суток. Однако при таком способе сушки несколько уменьшается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается количество пыли (из воздуха), осаждающейся на поверхности краски

Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой площади, при котором обнажается металл панели кузова, нужно закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя по мере надобности При необходимости загрунтовки поврежденного места панели применяют грифталевый грунт № 138 Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 100 Грунт наносят пульверизатором или волосяной кистью Сушат его в естественных условиях в течение 1—2 суток либо обогревом рефлекторной лампы 30 мин. Просушенную грунтованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 100,

а затем протирают сухой чистой тряпкой. При наличии на окраске глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетической эмали зашпаклевывать места повреждений нитрошпаклевкой АШ-30 или поврежденное место отрихтовать. Шпаклевку наносят резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпаклеванное место панели сушат в естественных условиях в течение 20 мин, затем шлифуют наждачной шкуркой № 150 с водой и закрашивают синтетической эмалью.

Синтетическую эмаль (ТУ МХП 4506—57) в случае необходимости разбавляют до нужной консистенции растворителями 646, 647, 651 или сольвентнафтом. При их отсутствии эмаль можно разбавить до рабочей консистенции чистым уайт-спиртом или неэтилированным бензином 1-го сорта. При появлении ржавчины на поверхности кузова ее следует удалить с помощью шлифовки наждачной шкуркой № 110 или 150, после этого протереть зачищенное до металла место бензином, а затем сухой тряпкой.

Далее нужно подкрасить подготовленный участок панели кузова с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя при необходимости). На наружные поверхности днища кузова, после зачистки поврежденных мест, наносят противошумную мастику № 112. Если мастики № 112 нет, ее можно заменить мастикой № 580, но при этом следует помнить, что мастика № 112 является антикоррозийной и противошумной, а мастика № 580 только противошумной Мастику наносят рукавичкой или с помощью кисти.

Продажа синтетических эмалей (изготовляется заводом “Победа рабочих” в г. Ярославле) и различных растворителей производится магазинами химических и лакокрасочных товаров.

В случае необходимости перекраску всего кузова автомобиля, окрашенного ранее синтетической эмалью, можно произвести нитроэмалью.

Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием необходима тщательная шлифовка пленки синтетической эмали. При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, промыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68 черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки.

Уход за обивкой

Для предохранения обивки от загрязнения рекомендуется надевать на сиденья чехлы. Их следует делать из прочной, хорошо стирающейся ткани

Все работы в кузове надо выполнять в чистой спецодежде и чистыми руками При этом на сиденья, рулевое колесо и на
внутренние панели дверей необходимо надевать чехлы для того, чтобы избежать загрязнения обивки и деталей из пластмассы.

Периодически обивку следует чистить. Лучше всего для этого

пользоваться пылесосом. При отсутствии пылесоса обивку нужно чистить щеткой или специальным веником, слегка ее выколачивая. Сиденья и спинки для чистки лучше вынимать из кузова. Если на обивку попало большое количество смазки, то ее следует тщательно снять лезвием тупого ножа. Жирные и масляные пятна удаляются чистой тряпкой, смоченной в растворителе (четыреххлористый углерод, хлороформом, эфир или авиационный бензин). Четыреххлористый углерод является наилучшим растворителем. Во избежание кольцевых следов вокруг пятна надо начинать чистить обивку на некотором расстоянии от него. Вокруг пятна делают круговые движения, постепенно приближаясь к нему. Надо часто менять трущиеся места тряпок и сами тряпки, которыми вытирается пятно.

Если после удаления жирного пятна остается грязь, надо протереть его еще раз чистой тряпкой, вначале смоченной в мыльной пене, а затем в холодной воде. При чистке мыльной пеной следует применять только качественное нейтральное мыло, не содержащее щелочей (например, детское). При пользовании хлороформом или
эфиром необходимо соблюдать осторожность, так как их пары вредно действуют на организм человека. При чистке бензином или эфиром необходимо остерегаться огня ввиду их легкой воспламеняемости.

Смоляные пятна слегка смачивают хлороформом, четыреххлористым углеродом или авиационным бензином и лезвием тупого ножа снимают возможно большее количество смолы. Затем надо поступать, как указано при описании удаления жирных и масляных пятен.

Кровяные пятна надо стирать чистой тряпкой, смоченной в холодной воде, до их устранения. При этом по мере загрязнения необходимо менять тряпку, которой трут пятно.

Если после этого пятно не будет совсем устранено, надо налить на него нашатырного спирта и через минуту снова протереть чистой мокрой тряпкой. Кровяные пятна никогда не следует пытаться удалять горячей или мыльной водой, так как это только закрепляет их.

Для удаления пятен электролита необходим нашатырный спирт в количестве, достаточном для того, чтобы покрыть их, а затем подождать минуту, чтобы кислота успела нейтрализоваться. После этого потереть пятно чистой тряпкой, смоченной в холодной воде. Пятна электролита нужно удалять немедленно после их образования, не давая им высохнуть, так как электролит быстро разрушает ткань.

Уход за хромированными частями

Для поддержания хромированных поверхностей в хорошем состоянии нужно регулярно их чистить — сначала тряпкой, смоченной в керосине, затем смоченной в воде, и, наконец, вытирать

насухо чистой мягкой тряпкой. Необходимо это делать осторожно и не допускать попадания керосина на окрашенные поверхности кузова, так как тогда на краске неизбежны пятна.

В случае появления ржавчины (в местах, где слой хрома поврежден) ее нужно осторожно удалить и очищенное место покрыть прозрачным лаком для предупреждения дальнейшего распространения ржавчины. Удалять ржавчину следует мелом или зубным порошком, нанесенным на мягкую сухую тряпку.

11

Электрооборудование автомобиля 12-вольтовое, постоянного тока Агрегаты электрооборудования соединены по однопроводной системе. С кузовом автомобиля соединена минусовая клемма батареи.

Принципиальная схема электрооборудования показана на рис. 78

Аккумуляторная батарея

На автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-42. Номинальное напряжение батареи 12 в, емкость при 10-часовом режиме разряда 42 а-ч.

Батарея установлена в специальном гнезде в багажнике под поликом и укреплена планкой с помощью двух стяжек с гайкамибарашками.

При нормальной эксплуатации автомобиля батарея заряжается автоматически. Если аккумуляторная батарея постепенно разряжается или чрезмерно заряжается и электролит начинает “кипеть”, необходимо проверить работу реле-регулятора и генератора. Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует длительно (более 10 сек держать стартер включенным, даже при качественно заряженном аккумуляторе, так как это приводит к преждевременному выходу его из строя.

Особенно вредно пользоваться стартером при слабо заряженной аккумуляторной батарее, так как стартер, потребляя в момент включения большую силу тока (до 200 ампер) создает повышенную нагрузку на аккумулятор, пластины которого коробятся, активная масса осыпается и замыкает пластины. Аккумулятор полностью выходит из строя

Зимой ввиду большой вязкости картерного масла холодный двигатель для пуска требует большего усилия для проворачивания коленчатого вала, поэтому нагрузка на аккумуляторную батарею значительно увеличивается.

На морозе, для увеличения срока службы батареи, холодный двигатель пускайте только после его прогрева отопительной установкой или предварительной прокрутки пусковой рукояткой до легкого вращения.

Электролит, которым заполняется аккумуляторная батарея, состоит из серной кислоты и дистиллированной воды. Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть разной в зависимости от климата, в котором он работает. В южных районах плотность электролита должна быть меньшей, а в северных районах, где возможно замерзание электролита малой плотности,— большей. Значения плотности электролита для различных климатических условий приведены в таблице (см. стр. 145).

http://i038.radikal.ru/0711/31/21bc8447b007t.jpg

Рис 78 Схема электрооборудования автомобилей ЗАЗ 965А и ЗАЗ 965АБ

1 — подфарник, 2 — фара, 3 — соединительная панель 4 — звуковой сигнал 5—аккумуляторная батарея, 6 — датчик уровня бензина, 7 — электродвигатель стеклоочистителя, 8 — включатель стеклоочистителя, 9 — включатель зажигания и стартера 10 — плафон освещения кузова, 11 — реле включателя стартера 12 — контрольная лампа работы генератора, 13 — стартер, 14 — подкапотный фонарь 15 — свеча зажигания, 16 — катушка зажигания 17 — распределитель зажигания 18 - селеновый выпрямитель 19 — фонарь освещения номерного знака, 20 — генератор 21 — задний фонарь 22 — датчик температуры масла 23 — датчик аварийного давления масла 24 — реле блокировки 25 — реле регулятор, 26 — центральный переключатель света 27 — биметаллический кнопочный предохранитель 28 — кнопка включения звукового сигнала, 29 — ножной переключатель света 30 — переключатель указателей поворотов 31 — прерыватель указателя поворота, 32 — контрольная лампа указателя поворота, 33 — лампа освещения щитка приборов 34— указатель температуры масла 35 — указатель уровня бензина в баке, 36 — контрольная лампа дальнего света фар 37 — контрольная лампа аварийного давления масла, 38 — блок предохранителей, 39—штепсельная розетка 40 — фонарь бокового сказателя поворота 41 — включатель сигнала “стоп” Цвета проводов к — коричневый, кр — красный, ж — желтый, о — оранжевый г —голубой з —зеленый, ч — черный, с — серый, б — белый

12

Следует иметь в виду, что при низкой температуре воздуха электролит с малой плотностью может замерзнуть. Повышение плотности электролита приводит к сокращению срока службы аккумуляторной батареи, поэтому повышать плотность электролита необходимо только в холодное время, учитывая температуру замерзания электролита:

Чем выше плотность, тем ниже температура, при которой замерзает электролит

Плотность электролита, приведенная к 15° / Температура замерзания в градусах С

1,050 / - 3,0
1,100 /- 7,0
1,150 / -14,0
1,200 / -25,0
1,250 / -50,0
1,300 /  -68,0

Низкую плотность имеет и разряженный аккумулятор. Сильно разряженную батарею следует немедленно отдать на зарядку, так как в противном случае происходит сульфатация (отложение на пластинах белого плотного налета сернокислого свинца). Сульфатация уменьшает активную поверхность пластин и уменьшает электрическую емкость аккумулятора.

Удаление сульфатации производится длительной зарядкой аккумулятора током малой силы. В случае сильной сульфатации восстановить аккумулятор невозможно.

При уменьшении температуры электролита аккумуляторной батареи на один градус ее емкость падает приблизительно на 1—2%, что соответственно при температуре —15° емкость уменьшается примерно на 40% в сравнении с емкостью при +15°.

Чтобы продлить срок службы батареи и обеспечить ее исправную работу при низких температурах и безгаражном хранении, на время ночной стоянки автомобиля батарею нужно снимать и ставить в теплое или прохладное место

Проверка уровня электролита. Нормально уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше защитной решетки пластин. Высота уровня измеряется при помощи стеклянной трубки внутренним диаметром 3—5 мм, желательно предварительно нанести от конца трубки метки 10—15 мм. Перед проверкой очистите чистой ветошью пробки элементов и всю поверхность батареи.

Выверните пробки и поочередно опускайте трубку в наливную горловину каждого элемента до упора в решетку, а затем закройте сверху пальцем руки и выньте (рис. 79). Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня электролита над защитной решеткой.

Если уровень недостаточен, долейте дистиллированной воды. В тех случаях, когда установлено, что понижение уровня произошло не вследствие испарения, а вследствие утечки, следует доливать электролит.

Плотность его должна быть такой же, как и оставшегося в элементе.

Заливать воду следует через воронку с бумажным фильтром или резиновой грушей.

После заливки дистиллированной воды нужно еще раз проверить уровень электролита и, если он окажется выше нормы, отсосать резиновой грушей.

При отсутствии дистиллированной воды можно употреблять воду, получаемую из чистого снега, или дождевую, но собранную не с железных крыш и не в железную посуду.

Перед заливкой воду профильтровать.   

Применение водопроводной воды категорически запрещается, так как в ней имеются вредные примеси (железо, хлор и другие), которые разрушающе действуют на батарею После проверки уровня электролита пробки установить на место и тщательно завернуть.

13

http://i009.radikal.ru/0711/f7/2e8771d6dffdt.jpg

Рис 79 Проверка уровня электролита аккумуляторной батареи

Определение степени заряженности аккумулятора по его напряжению. Один раз в месяц следует проверять состояние каждого аккумулятора батареи под нагрузкой током большой величины Для этого пользуются нагрузочной вилкой, снабженной сопротивлением и вольтметром (рис 80)

При проверке вилкой, имеющей нагрузочное сопротивление, рассчитанное примерно на ток 150 а, напряжение каждого аккумулятора заряженной батареи должно быть не ниже 1,8 в и не  должно изменяться в течение 5 сек. Если напряжение ниже 1,7 в или снижается во время проверки, это означает, что батарея разряжена более чем на 50% или неисправна.

Если напряжение отдельных банок аккумулятора неодинаково и отличается более, чем на 0,2 в, батарею следует отправить на зарядную станцию для зарядки и проверки ее исправности.

http://i035.radikal.ru/0711/79/699f02731aaet.jpg

Рис 80 Проверка степени заряженности    аккумулятора нагрузочной вилкой               

и

Рис 81. Замер плотности электролита ареометром.
1 — колба с резиновой грушей
2 — поплавок
3 — шкала поплавка

При проверке батареи нагрузочной вилкой отверстия в крышках элементов должны быть закрыты пробками.

Напряжение, определяющее степень заряженности аккумулятора (при замере нагрузочной вилкой), приведено в таблице:

Напряжение при замере нагрузочной вилкой, вольт /  Степень заряженности аккумулятора, %

1,85 /  100
1,7 / 75
1,6 / 50
1,5 / 25
1,3—1,4 / 0

Определение степени заряженности аккумулятора по плотности электролита. Степень заряженности аккумулятора можно определить по плотности электролита, которая понижается по мере разрядки аккумулятора и повышается при зарядке. Этот метод является правильным только в том случае, если замер производится при нормальном уровне электролита (10—15 мм выше пластин), пополнение этого уровня в процессе эксплуатации не достигается за счет добавления электролита.

Практически понижение уровня электролита происходит за счет испарения воды и только в отдельных случаях при “кипении” аккумулятора во время перезарядки или же при утечке. Пополнение уровня электролита при испарении воды должно производиться только дистиллированной водой. Не следует производить замер

плотности электролита сразу же после добавления дистиллированной воды. До этого следует произвести 30-минутную подзарядку батареи на зарядной станции или на работающем автомобиле. Замер плотности электролита производится кислотомером-ареометром (см. рис. 81) в следующей последовательности:

1. Для удаления воздуха из кислотомера сжимают резиновую грушу и устанавливают нижний конец трубки кислотомера в заливное отверстие так, чтобы он был погружен в электролит.

2. При последующем медленном отпускании груши происходит забор электролита из аккумулятора в полость кислотомера.

3. При заполнении кислотомера электролитом ареометр всплывает. Деление на шкале ареометра, совпадающее с уровнем электролита в кислотомере, указывает величину его плотности.

4. При замере необходимо устанавливать кислотомер так, чтобы уровень электролита в нем приходился против глаз измеряющего.

Степень заряженности аккумулятора по плотности электролита можно определить только в том случае, когда известна величина плотности электролита в начале эксплуатации заряженного аккумулятора.

В аккумуляторах, устанавливаемых на новые автомобили на заводе, плотность электролита в конце первой зарядки батареи доводится до 1,270 в в любое время года.

В районах с резко континентальным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и наоборот необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля, подключить на нормальную зарядку током 4 а и в конце зарядки при непрекращающемся токе зарядки довести плотность электролита до значений, указанных в таблице (см. стр. 145).

Плотность надо доводить в несколько приемов при помощи резиновой груши, отсасывая электролит из элемента и доливая дистиллированную воду (при переходе на летнюю эксплуатацию) или электролит плотностью 1,400 (при переходе на зимнюю эксплуатацию).

Промежуток времени между добавками воды или электролита должен быть не менее 30 мин.

Уход за аккумуляторной батареей. Батарею необходимо периодически осматривать и содержать в чистоте в заряженном состоянии. Загрязнение поверхности батареи, наличие окислов или грязи на штырях, а также неплотная затяжка зажимов проводов вызывают быструю разрядку батареи и препятствуют ее нормальной зарядке. Длительное пребывание в разряженном состоянии — главная причина выхода из строя аккумулятора. Не допускайте понижения уровня электролита до оголения пластин, в противном случае пластины сульфатируются.

Ежедневно требуется осмотреть батарею и, если необходимо, выполнить следующее:

1. Очистить батарею от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытереть сухой ветошью или ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10%-ный раствор).

Окислившиеся штыри батареи и наконечники проводов очистить, а неконтактные поверхности их смазать техническим вазелином или солидолом.

Если на поверхности мастики в батарее появились трещины, их следует устранить расплавлением мастики, нагретой металлической лопаткой.

2. Проверить крепление и плотность контакта наконечников проводов со штырями батареи.

3. Проверить плотность крепления батареи. Гайки-барашки следует затягивать туго, но без применения какого-либо инструмента, чрезмерная затяжка может привести к поломке бака батареи.

Не реже чем через 10—15 дней необходимо:

1. Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах батареи и, если нужно, долить дистиллированной воды.

2. Проверить и, если нужно, продуть и прочистить вентиляционные отверстия в пробках батареи.

3. При необходимости проверить степень заряженности батареи по плотности электролита и нагрузочной вилкой.

Если перед проверкой плотности электролита доливалась дистиллированная вода, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы во время зарядки батареи электролит перемешался.

Независимо от степени заряженности аккумуляторной батареи рекомендуется раз в месяц производить ее подзарядку током 4 а.

При хранении автомобиля без присмотра отсоединяйте клемму минус от батареи во избежание утечки тока и пожара от случайных причин или неисправности проводки.

Хранить заряженную батарею с электролитом следует в прохладном помещении при постоянной температуре не ниже —25° и не выше 0° во избежание саморазрядки и преждевременного выхода из строя батареи из-за коррозии положительных пластин.

Перед постановкой на хранение аккумулятор необходимо полностью зарядить, проверить плотность электролита (соответствует ли она плотности, установленной для данного района эксплуатации), а также его уровень.

Ежемесячно следует проверять плотность батареи и при необходимости заряжать ее током 4 а до начала выделения газов.

После этого уменьшить величину тока в два раза и продолжать зарядку, пока не начнется обильное выделение газов и не установится постоянное напряжение и плотность электролита в течение 2 часов.

Неисправности аккумуляторной батареи. Недостаточно эффективное проворачивание стартером двигателя, тусклый свет электрических ламп и слабый звук сигнала являются внешними признаками разрядки аккумуляторной батареи.

Причинами ее разрядки могут быть:

1. Длительное пользование стартером, особенно при пуске холодного двигателя.

2. Неисправность или ослабление приводного ремня генератора.

3. Длительная езда со светом и включенным отопителем при малой скорости движения, а также частое и длительное пользование светом на стоянках при неработающем генераторе. Поэтому на время стоянок автомобиля следует выключать свет (кроме габаритного света подфарников и заднего фонаря).

4. Длительная работа отопителя при неработающем двигателе.

5. Неисправность генератора или реле-регулятора (проверить их исправность).

6. Неисправность всех или некоторых элементов аккумуляторной батареи, которая сопровождается быстрой разрядкой.
Причинами этой неисправности могут быть:

а) короткое замыкание между пластинами вследствие порчи сепараторов, попадания между пластинами кусочков активной массы и высокого уровня осадков на дне батареи;

б) попадание в электролит вредных примесей или загрязнение поверхности батареи, вызывающие сильный саморазряд и уменьшение емкости элементов;

в) сульфатация пластин, которая могла произойти, если батарея долго бездействовала или длительное время эксплуатировалась без добавления дистиллированной воды (с пониженным уровнем электролита), или же в результате систематической недозарядки.

Батарею с указанными дефектами необходимо ремонтировать.

7. В элементах аккумуляторной батареи слишком быстро испаряется вода. Это обычно сопровождается обильным газовыделением во время зарядки батареи (“кипение” электролита). В таком случае необходимо проверить работу регулятора напряжения.

8. Из одного или нескольких элементов во время зарядки из вентиляционного отверстия пробки выливается электролит.
Причинами этого могут быть:

а) высокий уровень электролита. Проверить уровень и, если необходимо, отсосать резиновой грушей излишек;

б) увеличенная сила зарядного тока. Проверить исправность реле-регулятора;

в) отсутствие отражательного диска в пробке. Заменить пробку.

14

Генераторная установка

Автомобиль оборудован генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г-501 (или Г-502, см. стр. 212), селенового выпрямителя В-310, реле-регулятора РР-310 и реле блокировки РБ-1.

Применение генераторной установки переменного тока гарантирует нормальную зарядку аккумуляторной батареи (при одновременном включении всех потребителей тока).

Генератор Г-501 является 3 — фазной синхронной электрической машиной.

Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4 (см. рис. 82).

http://i049.radikal.ru/0711/57/1a5de22e795et.jpg

Рис. 82. Крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора:

1 — винт; 2 — шайба, 3 — колпак, 4 — болт, 5 — направляющий аппарат, 6 — вентилятор; 7 — генератор.

Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора. Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щеткодержателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих
качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без добавления и замены смазки. Со стороны щеток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов.

От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами /.

Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.

15

Техническая характеристика генератора

Номинальная мощность  250 вт

Номинальное напряжение  12 в

Номинальная сила тока  20 а

Число пар полюсов  6

Номинальная скорость вращения при возбуждении в холодном состоянии без нагрузки
не более 1100 об/мин

Номинальная скорость вращения при возбуждении с номинальной нагрузкой
не более 2500 об/мин

Максимальная скорость вращения
7000 об/мин

Ток возбуждения обмотки ротора в номинальном режиме (при 4300 об/мин и токе 20 а)
не более 1,1 а

Величина давления щеточных пружин
210—270 г

16

Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять исправность генераторной установки по контрольной лампе на панели приборов.

Контрольная лампа загорается только после включения зажигания перед пуском двигателя. После пуска двигателя контрольная лампа гаснет.

На малых оборотах двигателя контрольная лампа не горит.

Контрольная лампа контролирует лишь работу генератора и показателем зарядки аккумуляторной батареи не является.

Степень зарядки батареи контролируется по ее состоянию (пуск стартером, свет фар и т. д.).

Если при работе двигателя контрольная лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или реле блокировки.

Перед каждым выездом проверяйте натяжение приводного ремня.

При сильно натянутом ремне происходит преждевременный износ подшипников и ремня; слабое натяжение приводит к пробуксовке, что вызывает недостаточный заряд аккумуляторной батареи и перегрев двигателя.

Через каждые 6000 км пробега:

1. Проверить надежность крепления соединительных проводов генератора и селенового выпрямителя.

2. Продуть генератор сухим сжатым воздухом, отсоединив вентиляционный шланг.

3. Проверить крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора, предварительно сняв кожух охлаждения и колпак с вентиляционным патрубком.

Проверить надежность крепления проводов к клеммам генератора и особенно клеммы “Ш” (желтый провод) и недопустимость замыкания наконечника провода на “массу”, в противном случае произойдет сгорание обмотки реле-регулятора РР-310.

После пробега 30 000 км снимите генератор с направляющим аппаратом с двигателя и произведите его частичную разборку для профилактического осмотра.

1. Снимите колпак, отвернув винты крепления крышки. Снятие колпака проводите осторожно, чтобы не повредить
провода к генератору.

2. Отсоедините провода от клемм генератора.

3. Отверните три болта крепления генератора к направляющему аппарату и легкими ударами молотка через деревянную
проставку по крышке со стороны щеток удалите генератор с вентилятором из направляющего аппарата.

4. Отверните гайку, крепящую шкив вентилятора, и с помощью съемника (рис. 83) снимите шкив с вентилятором. Снимите шпонку и втулочку.

5. Тщательно очистите генератор от пыли и грязи и продуйте его сжатым воздухом.

Мыть генератор бензином запрещается, так как будет нарушена изоляция обмоток статора и произойдет замыкание.

6. Отверните винты, крепящие щеткодержатели к крышке, и проверьте состояние щеток и легкость их перемещения  в щетко держателях; при обнаружении заедания устраните его путем растяжения пружин или зачисткой отверстия.

Проверьте высоту щеток.

Щетки высотой менее 10—11 мм замените новыми, притерев их предварительно до радиуса 15 мм.

7 . Протрите контактные кольца через отверстия от пыли и грязи. Если на поверхности колец обнаружен нагар, их следует
протереть чистой тряпкой, не оставляющей волокон, слегка смоченной бензином.

В случае сильного нагара зачистку колец можно произвести полоской мелкой стеклянной шкурки на матерчатой основе, натянутой на торец карандаша.

Ротор при этом необходимо вращать.

Для выведения борозд на кольцах требуется разборка генератора.

После зачистки колец их необходимо тщательно протереть и продуть сжатым воздухом.

8. Проверьте наличие смазки в подшипниках путем осторожного удаления пинцетом с плоским концом наружного резинового уплотнителя. Вводить пинцет следует под кромку уплотнения, контактирующую с канавкой внутреннего кольца.

Для удаления уплотнителя из подшипника со стороны контактных колец следует предварительно снять шайбу, крепящуюся винтами с потайной головкой. Если смазки мало, промойте подшипники чистым бензином, просушите и заполните их смазкой Л3158.

При отсутствии указанной смазки можно применить смазку ЦИАТИМ-201, однако периодичность последующего добавления такой смазки не более как через 10000—12000 км пробега автомобиля.

Заполнять подшипники смазкой следует на 70% объема между обоймами, в противном случае смазка может выжать уплотнители. Во время наполнения подшипников смазкой рекомендуется прокручивать вал ротора.

После заполнения подшипников смазкой установите уплотнители на место и произведите дальнейшую сборку генератора.

9. Подтяните стяжные шпильки генератора. Полную разборку генератора производите при необходимости ремонта или замены деталей и, желательно, в специализированных мастерских.

http://i008.radikal.ru/0711/62/b636e5140f71t.jpg

Рис. 83. Съемник для снятия рабочего колеса вентилятора с вала генератора:

1 — болт М12 х 60,2 — съемник; 3 — болт М8 х 15; 4 — ступица рабочего колеса
вентилятора, 5 — рабочее колесо вентилятора.

17

Селеновый выпрямитель В-310

Выпрямитель служит для преобразования переменного тока, создаваемого генератором, в постоянный. Установлен в кожухе на правой боковине моторного отсека в окне для входа воздуха.

Выпрямитель состоит из 6 алюминиевых шайб, покрытых с одной стороны селеном; собран по 3-фазной двухполупериодной схеме. На вход к клеммам выпрямителя, обозначенным знаком

-“~” подводятся концы 3-х фаз генератора. Фазные провода присоединяются в любом порядке. На выходных клеммах выпрямителя ( + ) и ( —) получается выпрямленный ток.

Охлаждение выпрямителя производится потоком воздуха, идущего для охлаждения двигателя.

Поэтому не допускается при работающем двигателе и открытом капоте моторного отсека включать фары, отопитель и стеклоочиститель одновременно, так как резкое увеличение нагрузки на выпрямитель при слабом его охлаждении может вывести его из строя вследствие перегрева.

Техническая характеристика

Максимально допустимый обратный ток
не более 2 а

Максимальное напряжение постоянного тока
не более 26 в

Ток нагрузки без обдува
не более 6 а

Продолжительный ток нагрузки с обдувом
не более 20 а

Уход за выпрямителем. Выпрямитель должен иметь надежное соединение клеммы минус с “массой”, а также клемм ( + ) выпрямителя и “В” реле-регулятора во избежание повышения линейного •напряжения генератора и, как следствие, возможного пробоя селенового выпрямителя.

Неправильное присоединение клемм аккумулятора или выпрямителя приводит к короткому замыканию в цепи.

Регулярно следите за чистотой выпрямителя, не допускайте попадания масла на его пластины.

В случае сильного загрязнения шайб следует их протереть мягкой тряпкой или продуть сжатым воздухом: при протирке
нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить слой селенового покрытия и не допускать деформацию шайб. Применение твердых острых предметов для очистки выпрямителя недопустимо.

При мойке автомобиля не следует допускать прямого попадания воды на шайбы выпрямителя; если вода попала — продуть выпрямитель сжатым воздухом.

Предохраняйте выпрямитель от механических повреждений и следите за надежностью его креплений

18

Реле-регулятор РР-310

Реле-регулятор служит для. включения аккумулятора и нагрузки (потребителей) на выпрямленное напряжение генератора и поддержания напряжения генератора в заданных пределах.

Регулятор состоит из двух элементов: вибрационного регулятора напряжения и реле включения.

Назначение регулятора напряжения то же, что и в реле-регуляторах постоянного тока.

На сердечнике регулятора напряжения имеются две обмотки: шунтовая и выравнивающая.

Реле включения служит для подключения аккумуляторной батареи и всех потребителей на выпрямленное напряжение генератора, а также для отключения обмотки возбуждения генератора и селенового выпрямителя от аккумуляторной батареи при неработающем двигателе.

Техническая характеристика

Зазор между якорем и сердечником реле включения:

при разомкнутых контактах
0,5 —0,6 мм

при замкнутых контактах
0,25—0,45 мм

Зазор между контактами реле включения (зазоры регулируются подгибкой язычка и держателя нижнего контакта)
не менее 0,25 мм

Зазор между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах (зазор регулируется перемещением держателя верхнего контакта)
1,2—1,4 мм

Уход за реле-регулятором заключается в очистке корпуса и клемм от пыли и грязи, подтяжке креплений наконечников проводов, особое внимание следует обратить на крепление наконечника провода к клемме “Ш” и отсутствия замыкания его на “массу”.

Во время мойки автомобиля следует принимать меры против попадания воды на реле-регулятор.

При проведении профилактики автомобиля и отсоединении проводов от клемм аккумулятора и выпрямителя необходимо тщательно следить за правильностью их присоединения.

Несоблюдение полярности при присоединении клемм аккумулятора или выпрямителя приводит к короткому замыканию в цепи.

19

Реле блокировки РБ-1

Реле блокировки служит для автоматического выключения стартера после запуска двигателя и управления контрольной лампой нормальной работы генератора.

Реле состоит из электромагнитного реле с нормально замкнутыми контактами и выпрямительного моста из диодов типа Д7Б для питания электромагнитного реле.

В рабочем диапазоне оборотов двигателя (генератора) контакты реле блокировки постоянно разомкнуты, благодаря чему
предотвращается включение стартера при случайном повороте ключа зажигания в положение включения стартера.

При остановке двигателя напряжение на зажимах генератора исчезает, реле блокировки отключается, подготовляя цепь питания стартера для последующего запуска двигателя.

При включении зажигания на неработающем двигателе ввиду замкнутости контактов реле контрольная лампа на панели приборов загорается.

После пуска двигателя — гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора, так как напряжение генератора подается на выпрямительный мост, катушка реле намагничивается и притягивает якорь — контакты размыкаются.

Техническая характеристика

Напряжение включения реле при температуре окружающей среды +20°С
9—10 в

Напряжение отключения реле
не более 6 в

Величина зазора между якорем и сердечником при замкнутых контактах (регулируется перемещением держателя верхнего контакта)
0,35—0,45 мм

Уход за реле блокировки тот же, что и за реле-регулятором,

20

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Вскрытие и регулировка реле-регулятора и реле-блокировки могут производиться только квалифицированными электриками в специальной мастерской, располагающей необходимыми измерительными приборами. Вскрывать указанные приборы в эксплуатационных и особенно в домашних условиях не рекомендуется.

В случае вскрытия владельцем указанных приборов во время Гарантийного срока завод изготовитель претензии по их работе не принимает.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы “ЛК” реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму “ЛК” с “массой” автомобиля. Если при этом лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и саму лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).

Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя

1. Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).

2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки.

В первую очередь следует проверить целость и надежность подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком “~ ”. Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клеммам со знаком “~” реле блокировки, отсоединив предварительно от них провода. Проверить следует несколько раз, меняя полярность напряжения.

21

Гарантийный пробег шин размера 5,20—13 в соответствии с действующими техническими условиями составляет 24 000 км в течение 3 лет с даты выпуска шины. На автомобиль устанавливаются шины: камерные и бескамерные. При эксплуатации необходимо обеспечить внутреннее давление шин:

для передних — от 1,3 до 1,5 кг/см2,

для задних — от 1,7 до 1,9 кг/см2.

При остановке автомобиля на длительный срок он должен быть поставлен на подставки. Их нужно ставить: спереди под трубы подвески, сзади — под места установки домкрата. Давление в шинах должно быть доведено до 0,5—1,0 кг/см2.

Запрещается стоянка на спущенных шинах.

Проверка и восстановление нормального давления воздуха в шинах

Давление воздуха в шине проверяйте манометром. Для этого отверните защитный колпачок с вентиля, приставьте к его торцу головку манометра (отверстием с резиновой прокладкой) и прижмите головку к вентилю. Для получения точных данных сделайте несколько последовательных замеров. Перед каждым новым замером нажимайте на кнопку для установки стрелки указателя на нуль шкалы Если давление воздуха в шине недостаточное, наверните резьбовой наконечник шланга ручного насоса на вентиль и подкачайте воздух в камеру или шину.

Золотник вентиля при этом выворачивать не следует. Если давление в камере шины выше нормального, то его надо снизить, нажав на конец золотника вентиля. Каждый раз при снижении давления воздуха в шине (или при ее накачивании) проверьте герметичность золотника вентиля, для чего смочите его верхний торец. Вздутие пленки жидкости или образование воздушного пузырька указывает на негерметичность золотника. В таком случае нужно подвернуть золотник в корпусе вентиля, пользуясь для этого шлицем защитного колпачка в качестве ключа.

Если поворот золотника не прекращает утечки воздуха, рекомендуется несколько его вывернуть и, взявшись осторожно за головку стержня золотника, повернуть ее, после чего завернуть золотник на место и проверить утечку воздуха.

Если и это не помогло, смените золотник на новый, предварительно проверив его исправность. Перед наворачиванием защитного колпачка на вентиль необходимо обратить внимание на чистоту резинового уплотнителя колпачка, особенно впадины уплотнителя. Засорение впадины может быть причиной утечки воздуха при навертывании колпачка.

Уход за шинами. Необходимо следить, чтобы масло и бензин не попадали на шины, так как это приводит к их разрушению. Место стоянки автомобиля должно быть чистым, не загрязненным нефтепродуктами.

Один раз в пять дней перед выездом проверяйте внутреннее давление в шинах. Запрещается выезд автомобиля, у которого внутреннее давление в шинах не соответствует установленной норме. Проверку внутреннего давления производите в полностью остывших шинах.

Ежедневно по окончании езды и при возможности на остановках осматривайте шины и удаляйте посторонние предметы, застрявшие в протекторах (гвозди, стекло, камни и другие). При наличии даже незначительных повреждений шины необходимо сдавать в ремонт.

Во избежание неравномерного износа протектора покрышек через 6000 км пробега производите перестановку шин по установленной схеме (см. рис 77).

В целях предохранения золотников вентилей от загрязнения, повреждений и для предотвращения выхода воздуха из камер вентили на них должны быть закрыты металлическими или резиновыми колпачками.

Не допускается замена золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями, не позволяющими производить замер внутреннего давления в шинах. При накачивании шины нельзя вывинчивать золотники.

Для обеспечения накачивания шины на шлангах, подающих сжатый воздух, применяйте специальный наконечник с сердечником.

С целью предупреждения преждевременного выхода шин из эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

1. Трогайте автомобиль с места плавно, а при эксплуатации не допускайте пробуксовки колес, так как при этом происходит интенсивный износ рисунка протектора

2. Если автомобиль ведет в сторону, остановите его и проверьте, не снизилось ли давление в шине; примите необходимые меры.

3. Не допускайте езды с пониженным внутренним давлением в шинах даже на небольшое расстояние, так как это
приводит к излому каркаса покрышки.

4. В летнее время, особенно в жаркую погоду, давление в шинах повышается вследствие нагрева покрышки. Снижать
давление в нагретых шинах запрещается.

5. При стоянке предохраняйте шины от солнечных лучей, так как они способствуют быстрому старению резины.

6. Старайтесь предупредить повреждение покрышек, так как влага, попадающая в каркас покрышки (каркас состоит из вискозного корда), быстро разрушает корд и она выходит из строя.

7. Не тормозите резко и не задевайте боками шин за края тротуара.

8. В камерных и бескамерных шинах при повреждении необходимо пользоваться запасной камерой, отремонтированной горячим способом. В случае применения в пути камеры, отремонтированной холодным способом, по приезде в гараж снимите ее и сдайте в ремонт.

При повреждении шины проколом до диаметра 8 мм для ремонта используют специальную автоаптечку. Ремонт шины при использовании автоаптечки можно производить пробкой и грибком как в гараже, так и в дорожных условиях.

http://i005.radikal.ru/0711/78/889f758b7adft.jpg

Рис. 77. Схема перестановки шин.

Ремонт шин производится в следующей последовательности: демонтировать шину, удалить предмет, проколовший ее. При повреждении шины предметом диаметром до 3 мм последняя ремонтируется пастой. При повреждении покрышки предметом диаметром свыше 3 мм — ее ремонтируют пробкой или грибком. Для этого поврежденное место (отверстие) очищают рифленой частью комбинированного стержня (находящегося в составе аптечки), после чего в него вводят резиновый клей. Толщина пробки или грибка должна быть на 50% больше толщины предмета, проколовшего
покрышку.

При ремонте пробкой в подготовленное для ремонта отверстие при помощи комбинированного стержня пробка вводится с наружной стороны покрышки. Ее необходимо вводить в отверстие до тех пор, пока над протектором останется конец не более 5—7 мм. Остаток пробки срезать, оставляя над протектором не более 3—4 мм.

При ремонте грибком после подготовки отверстия необходимо при помощи рашпиля произвести шероховку внутренней поверхности шины по месту прокола. Зашерохованный участок должен быть по размеру шире шляпки грибка на 3—5 мм. Отверстие и шероховатую поверхность покрышки смазать 2 раза клеем с просушкой после каждой промазки, после чего при помощи специального шила грибок вводится в отверстие с внутренней стороны покрытия. Выступающую наружу часть ножки грибка срезать на расстоянии 2—3 мм от поверхности протектора шины.

Правильно выполненный ремонт покрышки обеспечивает полную надежность в течение всего срока службы. Поврежденная камера шины ремонтируется вулканизацией. Монтаж бескамерной шины производится в следующей последовательности.

На ободе укрепляется металлический вентиль М-02. Укрепление вентиля производится так: на вентиль одеть ступенчатую резиновую шайбу. Затем вместе с шайбой вставить его в вентильное отверстие обода с внутренней стороны. На корпус вентиля с наружной стороны обода надеть плоскую резиновую шайбу, а затем металлическую шайбу. Завернуть гайку, навернуть колпачок. На обод шина одевается одной, а затем другой стороной.

Перед монтажом обод и борта шины необходимо обильно смочить и протереть мыльным раствором.

Монтаж производится осторожно, без больших усилий; не Допускается повреждений резины на бортах шины. Герметичность бескамерной шины достигается благодаря плотной посадке на обод и за счет прижатия ее бортов к полкам обода внутренним давлением в шине. Вентиль на ободе также закрепляется герметично.

При повреждении бескамерной шины (проколы до диаметра 8 мм) для ремонта используют специальную автоаптечку. Ремонт с использованием автоаптечки можно производить как в гараже, так и в дорожных условиях, уплотненной пробкой или грибком.

В дорожных условиях ремонт производится пробкой без демонтажа шины, при ремонте грибком необходим ее демонтаж. Ремонт бескамерной шины производится в следующей последовательности.

1. Ремонт пробкой (без демонтажа шины).

Удалить предмет, проколовший шину. Если диаметр предмета, проколовшего шину, менее 3 мм, то она ремонтируется одной пастой.

Если диаметр предмета, проколовшего шину, более чем 3 мм, отверстие необходимо очистить рифлёной частью стержня для вставки пробки, после чего смазать клеем два раза. После каждой промазки необходимо дать клею просохнуть. В подготовленное для ремонта отверстие с наружной стороны шины ввести пробку при помощи комбинированного стержня, имеющегося в составе автоаптечки. Пробку вводить до тех пор, пока над протектором останется конец не более 5—7 мм, конец пробки обрезать, оставив ее высоту 2—3 мм выше протектора.

2. Ремонт грибком (при демонтированной шине).

Подготовку отверстия производить так, как и при ремонте пробкой.

После подготовки отверстия необходимо при помощи рашпиля произвести шероховку внутренней поверхности шины по месту прокола. Зашерохованный участок должен быть по размеру шире шляпки грибка на 3—5 мм. Отверстие и шерохованную поверхность покрышки два раза смазать клеем. После каждой промазки необходимо дать клею просохнуть, после чего при помощи специального шила (имеющегося в составе аптечки) ввести грибок в отверстие с внутренней стороны шины

Правильно выполненный ремонт шины обеспечивает полную надежность в течение всего срока службы. Проколы свыше 10 мм, порезы и другие механические повреждения подлежат ремонту на шиноремонтных заводах

Примечание. Дополнительные данные о всех видах ремонта легковых бескамерных шин указаны в “Инструкции по эксплуатации и ремонту легковых бескамерных шин” издания Московского шинного завода, прилагаемой к автоаптечке.

Хранение шин

Шины и камеры хранить в сухом помещении и защищать их от действия солнечных лучей.

В помещении для хранения шин и камер температура воздуха должна быть в пределах —10° +20°С.

Шины нужно хранить в вертикальном положении на деревянных стеллажах; время от времени их следует поворачивать, меняя точку опоры Хранение шин в штабелях не допускается.

Камеры следует хранить в поддутом виде на вешалках с полукруглой полкой, имеющей радиус кривизны не менее 300 мм. Вешала могут быть деревянными или железными, окрашенными

Стеллажи с шинами и вешала с камерами должны находиться на расстоянии не менее 1 л от отопительных приборов.

Не допускается хранение шин и камер совместно с горюче смазочными материалами и химикатами (кислотами и щелочами).

22

Ножные тормоза

На автомобиле установлены тормоза с гидравлическим приводом на всех четырех колесах. Каждый тормоз имеет по две колодки плавающего типа, взаимозаменяемые между собой.

Зазор между колодками и барабанами автоматически поддерживается специальным устройством внутри тормозного цилиндра.

Накладки колодок изготовлены из асбокаучуковой массы и приклеены к колодкам специальным клеем ВС-10Т с последующей термической обработкой. Каждая пара колодок приводится в действие одним тормозным цилиндром.

Колодки стянуты двумя пружинами.

Рабочие тормозные цилиндры передних колес имеют диаметр 22 мм, а задних— 19 мм. Тормозной щит разгружен от тормозного момента, который воспринимается на передних колесах опорой, закрепленной к поворотному кулаку болтом, на задних колесах — приливом на корпусе подшипников ступицы.

Постоянная длина толкателя поршня главного тормозного цилиндра упрощает уход за тормозной системой. Тормозные барабаны выполнены из ковкого чугуна. Барабаны передних колес изготовлены совместно со ступицей подшипников колес, а барабаны задних колес — съемные, крепятся к ступице шестью болтами.

Для уменьшения перемещения главного тормозного цилиндра при торможении, на передней подвеске приварен кронштейн с упорным болтом и контргайкой.

При регулировке вначале подверните болт до соприкосновения его торца со штуцером 8 (рис. 72) главного цилиндра тормоза, а затем заверните на два оборота и, придерживая ключом, законтрите гайкой.

В процессе эксплуатации проверяйте регулировку болта.

http://i013.radikal.ru/0711/2e/c2c6157abe7dt.jpg

Рис. 72. Главный цилиндр тормозов:

1 — трубка от бачка; 2 — штуцер; 3 — пробка корпуса; 4 — прокладка; 5 — включатель
сигнала “стоп”; 6 — трубка, 7 — распределитель; 8 — штуцер, 9 — кольцо уплотнительное, 10 — трубка; 11 — кольцо уплотнительное, 12 — пробка корпуса, 13 — кольцо уплот-
нительное, 14 — кольцо уплотнительное кузова; 15 — кольцо клапана упорное, 16 —
обойма клапана, 17 — клапан; 18 —пружина, 19 — корпус главного цилиндра. 20 —
кольцо упорное пружины, 21 — манжета поршня уплотнительная внутренняя 22 — кла-
пан поршня, 23 — поршень, 24 — манжета поршня уплотнительная наружная; 25 —
шайба упорная; 26 — кольцо стопорное. 27 — колпак защитный; 28 — толкатель поршня.

Зазоры между колодками и барабанами автоматически поддерживаются специальными устройствами внутри тормозных цилиндров (рис. 73).

Устройство состоит из упорных разрезных колец, запрессованных в цилиндры с усилием 45—57 кг. Прорезь колец должна быть параллельна плоскости щита тормоза.

Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертываются поршни с уплотнительными манжетами.

Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне.

Поршень может перемешаться свободно относительно кольца на 2 мм.

http://i007.radikal.ru/0711/99/343e6709d559t.jpg

Рис. 73. Колесный тормозной цилиндр с устройством для автоматической регулировки зазоров
между колодками и барабаном

1 - стержень опорный, 2 — чехол защитный; 3 - корпус; 4 - манжет, 5 - поршень; в - кольцо разрезное пружинное.

Если колодки и барабаны не изношены, то колодки при каждом торможения передвигаются за счет перемещения поршней в пределах их свободного хода в резьбе колец. При этом ход педали тормоза при торможении мал. Нормальным ходом педали, при котором происходит торможение, считается ход, равный 90—95 мм

По мере износа колодок и барабанов ход поршней в кольцах увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Увеличение хода педали будет происходить до тех пор, пока резьба поршней не упрется в резьбу колец.

При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при плавных торможениях не происходит значительного уменьшения хода педали.

Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

В случае замены уплотнительных резиновых манжет следует снять барабаны, колодки, защитные чехлы и вывернуть поршни из колец.

При обратной постановке поршни следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят.

При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза. При замене колодок поршни с кольцами необходимо установить в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршни так, чтобы опорная поверхность стержня утопала от кромки цилиндра на 5,5 мм.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля в результате естественного износа происходит выработка тормозных барабанов в зоне работы тормозных колодок.

В результате этого образовывается уступ, препятствующий снятию барабана.

Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку утопить колодки.

Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плоскости, а по заднему — в горизонтальной

23

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из  неё

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют только специальную тормозную жидкость. Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять хотя бы самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями, так как при этом неизбежно быстрое разрушение резиновых деталей. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода Завод заполняет систему тормозной жидкостью БСК ТУ МХП 1608—47.

Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью  (по мере необходимости) система гидравлического привода должна быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости и тщательно промыта свежей.

Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через горловину питательного бачка главного
тормозного цилиндра (рис 74) до нижней части горловины.

Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми. Наполнительная горловина бачка перед заправкой жидкости должна быть протерта чистой тряпкой.

При заполнении системы тормозной жидкостью необходимо соблюдать осторожность, так как попадание ее
на окрашенные поверхности кузова приводят к образованию пятен, не поддающихся удалению

Заполнение тормозной жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к образованию в системе воздушных пробок, “мягкой” педали тормоза и слабому его действию Поэтому удаление из системы воздуха является одной из ответственных операций, обеспечивающих качественную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:

http://i019.radikal.ru/0711/51/41773200aa99t.jpg

Рис. 74. Питательный бачок главного тормозного цилиндра

1 — пробка; 2 — прокладка, 3 — отражатель; 4 — бачок, 5 — трубка питательная

1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью, примерно, в 0,5 л тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты

2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормального уровня.

3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд.

Дальнейшие операции рекомендуется производить вдвоем, так как при нажиме на педаль тормоза необходимо следить за выходом воздуха из системы, а также уровнем жидкости в бачке.

4. Отверните на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нажимайте педаль быстро, отпускайте медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра заполняет трубопровод и вытесняет из него воздух. Прокачивайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью. Во время прокачки доливайте рабочую жидкость в бачок, не допуская ни в коем случае сухого дна бачка.

5. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока выделение пузырьков воздуха из конца шланга не
прекратится прокачка системы без добавления жидкости приводит к подсасыванию в систему воздуха через бачок и компенсационное отверстие главного цилиндра и, как следствие, возникает необходимость повторной прокачки.

6. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, нужно, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа. Удерживая ее в этом положении, необходимо плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый колпачок

В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности задний левый, передний правый и передний левый (рис. 75)

7. После тщательного и полного удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить на место пробку бачка.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 90—95 мм. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение “жесткой” педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль “жесткая”, то это указывает на увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся еврей кость должна быть профильтрована.

Заполнение системы гидравлического привода свежей еврей костью, а также доливку рекомендуется проводить через воронку с мелкой шелковой сеткой, вставленную в бачок.

Предупреждение Не нажимайте на педаль, когда снят хотя бы одни тормозной барабан, так как давление в системе выжимает из колесного цилиндра поршни, и тормозная жидкость вытечет наружу

http://i014.radikal.ru/0711/36/5b11af095860t.jpg

Рис. 75. Последовательность удаления воздуха из трубопроводов и колесных цилиндров.

24

Ручной привод тормоза

Ручной привод тормоза (рис. 76) предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания его на уклонах. Пользоваться им как рабочим тормозом следует только в аварийных случаях, при выходе из строя основных ножных тормозов. Тормоз действует на колодки задних колес. Рычаг тормоза установлен на туннеле пола кузова и фиксируется с помощью храпового устройства. Для растормаживания автомобиля необходимо предварительно нажать на кнопку и опустить рычаг.

Регулировка ручного привода тормоза. Невозможность затормозить автомобиль на подъеме или спуске при полностью поднятом рычаге ручного тормоза свидетельствует о необходимости регулировки привода.

При правильной регулировке ручной тормоз должен надежно затормаживать автомобиль на уклоне 15°. Необходимость регулировки ручного привода тормоза в эксплуатации автомобиля вызывается двумя причинами

1. Износом фрикционных накладок тормоза задних колес.

2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

http://i002.radikal.ru/0711/c3/7593bb07df28t.jpg

Рис. 76 Ручной привод тормоза

1 — кнопка 2 — рычаг тормоза, 3 — болт, 4 — кронштейн 5 — ось ролика 6 — ролик:
7 — трос, 8 —рычаг разжимной, 9 — распорная планка, 10 — колодка тормоза

Перед регулировкой следует убедиться по величине хода тормозной педали в правильности зазора между колодками и тормозными барабанами ножного привода тормоза.

Регулировку ручного привода производите в следующей последовательности: установите автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно; убедитесь, что рычаг тормоза находится в крайнем нижнем положении.

Ручной привод тормоза допускает три регулировки:

1. Натяжка троса путем перемещения вперед кронштейна 4 и рычага 2 привода тормоза.

Для этого отпустите четыре болта 3 крепления кронштейна к туннелю кузова и сдвиньте кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затяните два болта и проверьте ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес должен быть 4—5 щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затяните.

2. При использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса 7 путем перестановки отверстий С и Д уравнительного ролика 6 на отверстия Б и С в рычаге и повторении операций, указанных в пункте 1.

3. Независимо от вытяжки троса, ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

Для уменьшения хода разжимного рычага 8, в распорной планке 9 предусмотрен прорез “А” с увеличением расстояния между прорезями Необходимость перестановки планки возникает тогда, когда в заторможенном состоянии разжимной рычаг не доходит да края прорези резинового уплотнителя на 1—1,5 мм.

Для перестановки планки следует снять стяжные пружины колодок, отсоединить одну колодку от щита и переставить ее на другую прорезь планки.

После постановки стяжных пружин следует сдвинуть планку до упора рычага в ребро тормозной колодки и проверить зазор между ребром другой колодки и прорезью Зазор должен быть не менее 1 мм.

Проделав тоже с тормозным механизмом другого заднего колеса, отрегулируйте натяжение тросов способами, изложенными в пунктах 1 и 2

Правильно отрегулированный ручной привод тормоза должен надежно затормаживать автомобиль при подъеме рычага привода на 4—5 щелчков храповика и при этом во время движения не должно быть притормаживания задних колес.

Уход за тормозами заключается в проверке наличия тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра. Жидкость всегда должна быть залита до уровня диафрагмы бачка Понижение указанного уровня и необходимость частой доливки жидкости указывают на течь в системе гидравлического привода и необходимость ее немедленного устранения

Через каждые 6000 км пробега снимите тормозные барабаны всех колес, очистите тормозные колодки, щиты от пыли и грязи и промойте их бензином. Проверьте крепления тормозных щитов к цапфам передних колес и к корпусам подшипников  задних колес.

Проверьте состояние тормозных резиновых шлангов. При сборке каждый барабан ставьте на прежнее место. Перестановка барабанов колес может вызвать значительное увеличение биения рабочих поверхностей, что приведет к ухудшению работы тормозов. Для снятия тормозных колодок следует снять стягивающие пружины и, нажав на чашечку, повернуть ее на 90°. Сняв чашечку и пружину со стержня, можно легко снять тормозную колодку.

Снимите защитный резиновый чехол главного тормозного цилиндра и проверьте установку упорной шайбы и стопорного кольца. Проверьте состояние защитного чехла, при обнаружении на нем трещин или рванин замените его, в противном случае, в цилиндр будет попадать пыль и грязь и поршень может не отходить до конца — тормоза при этом могут не растормаживаться, а также будут гореть фонари “стоп”.

Один раз в год (при необходимости) разберите тормозные цилиндры, очистите манжеты и поршеньки от осадков и промойте их в денатурате или тормозной жидкости.

Для очистки следует применять волосяную щеточку (зубную). Проверьте целость и отсутствие разбухания манжет.

Продуйте всю тормозную систему и смените жидкость. При сборке смажьте манжеты и поршеньки тормозной жидкостью, обратив особое внимание на целость манжет и правильность их установки при монтаже

При безгаражном хранении автомобиля или в условиях холодного гаража с наступлением заморозков осенью или зимой, после движения по мокрым или заснеженным дорогам не следует устанавливать автомобиль на ручной тормоз во избежание примерзания тормозных накладок к барабанам. Возможность примерзания накладок возрастает особенно после мойки шасси автомобиля в холодное время года, поэтому прежде чем ставить автомобиль на стоянку, следует просушить колодки и барабаны путем торможения во время движения. Торможение следует производить до эффективного действия тормозов.

После длительной стоянки в указанных условиях прежде чем начать движение, следует стронуть автомобиль с места, чтобы убедиться в свободном вращении колес.

Если автомобиль стронуть с места нельзя, следует отогреть барабаны для устранения примерзания тормозных колодок к барабану, в противном случае может произойти отрыв накладок от тормозных колодок.

25

Амортизаторы служат для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении его по неровностям дороги.

Амортизаторы передней и задней подвесок гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия, по конструкции совершенно одинаковы и различаются лишь характеристикой клапанов сжатия и отдачи (передние амортизаторы менее упругие) и способом крепления
нижнего конца переднего амортизатора

Устройство амортизатора подвески передних колес показано на рис. 70. В процессе эксплуатации автомобиля амортизаторы не требуют каких-либо регулировок и не нуждаются в доливке рабочей жидкости. Однако необходимо периодически убеждаться в исправности амортизаторов и проверять качество их работы

Снятый с автомобиля амортизатор при вытягивании штока должен оказывать сопротивление большее, чем при вдвигании Свободное, без сопротивления, перемещение штока указывает на неисправность амортизатора Если амортизатор долгое время находился в горизонтальном положении, его необходимо тщательно прокачать до восстановления упругости.

Проверку герметичности (отсутствие течи жидкости) нужно производить путем периодического осмотра его резервуара. После пробега первых 6000 км необходимо подтянуть гайку резервуара на всех амортизаторах. Если при движении автомобиля в системе подвески колес прослушиваются стуки, не вызываемые неисправностями в узлах самой подвески, то следует, не снимая с автомобиля амортизаторов, убедиться в отсутствии зазоров в шарнирах их крепления.

http://i047.radikal.ru/0711/76/4a163deae17ct.jpg

Рис 69 А Съемный кронштейн продольного рычага (вид со стороны кузова)

а — ось распиловки отверстий левого кронштейна при доводке схода левого колеса

б — ось распиловки отверстий правого кронштейна при доводке схода правого колеса

Б Пластина клиновая поверхности П и П должны быть плоскими

http://i030.radikal.ru/0711/7e/abb195188333t.jpg

Рис. 70. Амортизатор:

1 — проушина; 2 — тарелка перепускного клапана; 3 — пружина впускного клапана; 4 —
гайка ограничительная впускного клапана; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень;
7— перепускной клапан; 8 — тарелка ограничительная перепускного клапана; 9 — шток;
10 —цилиндр рабочий; 11 — цилиндр резервуара; 12 — обойма сальника; 13 — гайка
резервуара; 14 — крышка кожуха; 15 — кольцо упорное; 16 — сальник; 17 — обойма саль-
ника; 18 — сальник штока; 19 — шайба сальника; 20 — сальник гайки; 21 — пружина; 22 —
направляющая штока; 23 — кожух; 24 — диск дроссельный клапана отдачи; 25 — диск
клапана отдачи; 26 — тарелка клапана отдачи; 27 — пружина клапана отдачи; 28 — шайбы
регулировочные клапана отдачи; 29 — гайка клапана отдачи; 30 — седло клапана сжатия;
31 — корпус клапана сжатия; 32 — пружина клапана сжатия: 33 — клапан сжатия.

http://i015.radikal.ru/0711/72/86e4b7eb93d5t.jpg

Рис. 71. Специальный ключ для разборки амортизаторов.

В исправном амортизаторе перемещение штока в обоих направлениях должно происходить без стуков и заеданий.Следует помнить, что амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его разборку следует делать только в действительно необходимых случаях, пользоваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту. Разбирать амортизаторы рекомендуется при отсутствии сопротивления перемещению штока, заклинивании штока, стуков при работе, подтекании рабочей жидкости. необходимости замены рабочей жидкости. Перед разборкой амортизатора нужно очистить его наружные поверхности от грязи, обмыть в бензине (или керосине) и протереть насухо чистыми тряпками.

Затем полностью вытянуть шток поршня амортизатора, закрепить нижнюю проушину в тиски, специальным ключом (рис. 71) отвернуть гайку и вынуть шток с поршнем и сальниковым устройством из рабочего цилиндра. Далее вылить жидкость из рабочего цилиндра и промыть амортизатор бензином или керосином, причем особо тщательно промыть детали клапанных узлов.

В случае необходимости — разобрать. Разборку следует поручать квалифицированным специалистам. Сборку амортизатора нужно производить внимательно и осторожно, чтобы не повредить клапанные узлы и рабочие поверхности. Если при сборке окажется необходимым установить новый резиновый сальник, то рекомендуется предварительно заполнить его канавки специальной смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по весу) порошкообразного графита марки П. Во избежание повреждений монтировать сальник на шток нужно с помощью специальной оправки.

Заправку амортизатора производите следующим способом. Рабочий цилиндр с установленным в него корпусом клапана сжатия (в сборе) поместите в резервуар и заполните из мензурки рабочий цилиндр жидкостью доверху, остаток залейте в резервуар, далее вставьте в рабочий цилиндр шток с поршнем, закройте цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляющей, заверните гайку резервуара. При этом шток должен быть выдвинут из цилиндра полностью до упора поршня в направляющую штока.

Заправку амортизатора производите только специальной рабочей жидкостью и в строго определенном количестве.

Для заправки амортизатора применяйте смесь в составе 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32—53 с 50% трансформа торного масла, ГОСТ 982—56. В качестве заменителя может быть использовано веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50. Количестве заливаемой жидкости в см3 нанесено на кожухе амортизатора Собранный амортизатор следует прокачать, проверить бесшумность работы и развиваемое на его штоке усилие при ходе сжатия.

26

Задняя подвеска автомобиля независимая, рычажная (рис. 65)

Треугольный штампованно-сварной рычаг, собранный с пружиной и амортизатором, крепится шарнирно к кронштейнам кузова с помощью болтов с гайками и резино-металлических сайлент-блоков запрессованных в ушки рычагов, Наличие сайлент-блоков исключает надобность в смазке шарниров и уменьшает передачу на кузов вибрации

http://i013.radikal.ru/0711/e0/1a161dee05eft.jpg

Рис. 65 Задняя подвеска

1 — амортизатор, 2 — прокладка, 3 — пружина 4 — рычаг подвески 5 — крон штейн продольного рычага, 6 — шайба, 7 — болт стяжной 8 — сайлент блок, 9 — гайка 10 — распорная втулка, 11 — гайка, 12 — шплинт, 13 — буфер

Между втулками и кронштейнами устанавливаются регулировочные шайбы

При повороте рычагов внутренние стальные втулки сайлентблоков не должны проворачиваться на болтах. Поворот должен происходить только за счет деформации резины сайлент-блоков (закручивания).

Для этого внутренние втулки при монтаже должны быть затянуты до упора в смежные детали.

Окончательную затяжку втулок для правильной работы сайлентблоков необходимо производить только тогда, когда пружины воспримут вес автомобиля и двух пассажиров на заднем сидении.

Съемный кронштейн рычага подвески прикреплен к кузову тремя болтами через резиновую прокладку

При сборке подвески между сайлент-блоком и съемным кронштейном следует устанавливать одинаковое число прокладок с обеих сторон, а в неподвижном — по мере надобности.

Ход колеса вверх ограничивается резиновым буфером сжатия, установленным на рычаге, а вниз — амортизатором.

Гидравлические амортизаторы двустороннего действия телескопического типа расположены внутри пружины подвески.

Верхний конец амортизатора закреплен в центре приварной опорной чашки пружины, а нижний закреплен к рычагу подвески.

Крепление верхнего и нижнего концов амортизатора аналогично креплению верхнего конца переднего амортизатора.

Конструкцией задней подвески предусмотрен сход задних колес.

Кроме схода, задние колеса имеют переменный развал, который изменяется в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Под сходом задних колес понимается угол, образованный между плоскостью колеса (каждого в отдельности) и осью движения автомобиля (см. рис. 66). Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля.

Заводская установка рычагов обеспечивает равномерный износ шин в течение длительной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлент-блоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) сход колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный повышенный износ шин.

Сход нарушается также при замене сайлент-блоков и рычагов. Если в процессе эксплуатации наблюдается неравномерный повышенный износ шин задних колес (или одного колеса), необходимо проверить сход колес одним из способов, указанных ниже.

Проверка схода задних колес

Проверку схода задних колес производят на станциях технического обслуживания, имеющих оптическую измерительную
установку типа “Экзакта”, которая позволяет произвести замеры положения каждого в отдельности колеса по отношению к оси движения автомобиля с высокой точностью. Углы положения задних колес, обеспечивающих нормальную эксплуатацию, должны быть в пределах от —10' до +35' при развале колес, равном нулю.

При отсутствии указанной установки замеры схода можно производить более простым способом, который дает относительную точность и заключается в следующем:

1. Установить автомобиль на ровную площадку. Снять колпаки колес.

Примечание. Перед проведением указанных работ по проверке схода задних колес необходимо убедиться, что подшипники передних и задних колес отрегулированы правильно, отсутствуют люфты в сайлент-блоках; проверить крепления подвести и нормальное давление в шинах.

2. Загружая заднюю часть автомобиля и прокатывая его назад, добиться такого положения задних колес, чтобы они были перпендикулярны уровню площадки (т. е. развал равен нулю). Проверку развала производить при помощи отвеса (см. рис. 67): расстояние А должно быть равно В на ободе колеса.

http://i004.radikal.ru/0711/4d/34c92e79ec84t.jpg

Рис. 66. Углы схода задних колес.
Рис. 67. Положение задних колес при проверке схода.

3. При замере схода с левой стороны передние колеса слегка повернуть влево, а при замере правой — повернуть вправо.

4 Натянуть нить на высоте 10—15 мм ниже кромки кузова и прижать ее к выступающей части боковины шины переднего колеса в точке А и точке Д на шине заднего колеса (см. рис. 68).

5. Затем, не отнимая нити от колес, повернуть переднее колесо до соприкосновения с ниткой в точке Б. Возможны следующие случаи взаимного расположения колес и нити:

а) нить касается колес в трех точках А, Б и Д, а между нитью и шиной в точке С имеется зазор “а”. Если величина зазора “а” в точке С будет находиться в пределах: для левого колеса от 0 до 6 мм, для правого колеса от 2 до 6 мм, следует считать установку колес правильной;

б) если нить касается колес в точках А, Б, Д и С и в точке С имеет перегиб, это указывает на неправильную установку колес и необходимость  доводки схода каждого колеса в отдельности до нормального.Для определения величины перегиба следует нить отвести от точки Д до момента ее отрыва от точки С и замерить зазор между нитью и шиной в точке Д. В случае отклонений схода от рекомендуемых в сторону уменьшения или увеличения (что в первую очередь влияет на неравномерный износ шин), рекомендуются следующие способы доведения схода до нормального.При отклонении величины зазора между шиной до 1 мм следует отпустить болты крепления съемного кронштейна к кузову   сдвинуть кронштейн на величину зазоров между болтами и отверстиями кронштейна При отклонении свыше 1 мм до 2 мм рекомендуется распилить отверстия кронштейна на величину отклонения в сторону, противоположную смещению (см. рис. 69А) При отклонении свыше 2 мм необходимо заменить рычаг подвески или установить между фланцами рычага и корпуса подшипников заднего колеса клиновую пластину (см рис. 69Б).Клиновую пластину необходимо устанавливать острием вперед — в случае отклонения полученных величин в сторону уменьшения от рекомендуемых (например зазор 2 мм и выше в точке Д) и острием назад — в случае отклонения в сторону увеличения (например зазор в точке С 8 мм и выше) После выполнения работ по доведению  схода одним из указанных способов необходима повторная проверка, чтобы убедиться в доведении схода до нормального   Уход за задней подвеской заключается в периодической, по мере необходимости (при неравномерном износе шин задних колес), проверке сходимости задних колес, подтяжке креплений подвески и амортизаторов, очистке от пыли и грязи и проверке состояния деталей

Особое внимание следует уделять состоянию сайлент-блоков, гак как выработка их влечет за собой нарушение правильной сходимости задних колес и как следствие — повышенный износ шин Сайлент-блоки при правильной работе весьма износостойки, однако при обнаружении выработки их следует сменить.

При осмотре задней подвески следует обратить внимание на состояние таких ответственных деталей, как
кронштейны крепления к кузову и рычаги подвески. Наличие трещин и ржавчины на указанных деталях не допускается

http://i017.radikal.ru/0711/81/3b248feca3eft.jpg

Рис 68 Проверка схода задних колес

1 - переднее колесо,  3 - заднее колесо 4 - линейка 5 - зазор между нитью и шиной

27

Ступица переднего колеса отлита из ковкого чугуна совместно с тормозным барабаном и установлена на двух радиально-упорных роликовых подшипниках. Затяжка подшипников производится корончатой гайкой, стопорящейся упорной шайбой с усом и шплинтом.

Регулировка подшипников ступиц передних колес

Прежде чем приступить к регулировке подшипников передних колес убедитесь, что она необходима. При нормальной регулировке должен быть незначительный люфт. Он проверяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости (в поднятом положении). Если при затяжке гайки на одну прорезь люфт исчезает, то регулировать подшипники колес не требуется.

Убедитесь в наличии излишнего люфта в подшипниках и только после этого приступайте к регулировке.

Регулировку подшипников выполняйте в следующем порядке

1. Поднимите передок автомобиля, снимите колпак колеса и колпак ступицы.

2. Проверьте свободно ли проворачивается ступица колеса. Если она вращается несвободно (задевает за тормозные колодки), то необходимо устранить причину торможения.

3. Затяните гайку ключом, имеющим длину плеча 100 мм так, чтобы ступица вращалась туго от руки. При затягивании гайки следует нажимать на ключ плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки нужно поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках.

4. Отпустите гайку. Отпускать следует до тех пор, пока в подшипниках не появится осевой люфт

http://i032.radikal.ru/0711/c7/c27f9c20c426t.jpg

Рис 64 Регулировка подшипников ступиц передних колес

28

Наличие люфта легко определяется большим пальцем, приложенным одновременно к гайке и краю отверстия ступицы при покачивании колеса в плоскости, перпендикулярной его вращению (см. рис. 64).

5. После этого гайку подтяните, одновременно вращая колесо, до момента исчезновения осевого люфта. Как только люфт исчезнет— подтягивание прекратите. Затем необходимо гайку отпустить до появления незначительного люфта лишь настолько, чтобы совпали ближайшие прорези в гайке с отверстием в цапфе. Нужно иметь в виду, что в цапфе предусмотрены два взаимно перпендикулярных сверления для прохода шплинта (Гайку следует отпускать не более чем на 1/2 грани). Зашплинтуйте гайку. Заложите смазку в колпак и установите его в ступицу. Неправильно выполненная регулировка приводит либо к перетяжке, либо к повышенному зазору в подшипнике, что резко сокращает срок его службы (особенно опасна перетяжка).

Правильность регулировки подшипников окончательно проверяйте в пути по нагреву ступиц колес. Наличие ощутимого нагрева после пробега 8—10 км указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты и гайку, нужно отвернуть на одну прорезь. При проверке регулировки не следует пользоваться ножными тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреться от тормозных барабанов.

Уход за ступицами передних колес заключается в проверке затяжки подшипников и добавлении смазки через каждые 6000 км пробега, промывке подшипников и внутренней полости ступицы керосином, а затем замене смазки через каждые 12000 км пробега.

Следует применять только тугоплавкую консистентную смазку согласно указаниям карты смазки. Подшипники необходимо обильно смазать, заложив смазку в сепараторы с роликами, в полость и колпак ступицы. Слой смазки в ступице (между кольцами подшипников) должен быть толщиной примерно 10 мм.

29

Передняя подвеска — независимого типа, рычажная, смонтирована на передней оси, которая состоит из двух свальных труб, сваренных друг с другом с помощью двух штампованных кронштейнов (рис. 58).

Передняя ось шестью болтами крепится к кузову автомобиля. Упругими элементами подвески являются два пластинчатых торсиона, изготовленные из стали 50ХФА. Торцы торсионов обварены.

Торсионы от проворачивания удерживаются втулками с квадратными отверстиями, а от долевого перемещения — стопорными болтами с контрящими гайками. Втулки расположены посередине труб и фиксируются путем их заварки.

Закрутка торсионов производится двумя коваными рычагами, которые одеты на торсионы и качаются в подшипниках, запрессованных в трубы. Рычаги крепятся к торсионам болтами и стопорными гайками.

Концы болтов должны обязательно совпасть с засверленными на торсионах лунками. Для предотвращения вытекания смазки из полости труб между рычагами и трубами установлены резиновые сальники.

Стойка подвески соединена с рычагами пальцами с винтовой канавкой. Крепление пальцев к рычагам производится клеммными зажимами, которые стягиваются болтами и гайками, причем стержень болта входит в винтовую канавку пальца.

Между торцами рычагов и стойками, а также головками пальцев установлены пакеты компенсационных шайб, изготовленных из износостойкой марганцовистой стали. Для предохранения трущихся поверхностей пальцев и шайб от попадания пыли и грязи с наружной стороны в стойку запрессованы колпачки, а с внутренней установлены резиновые кольца. Поворотный кулак колеса соединен шкворнем со стойкой, в которую запрессованы бронзовые втулки. Шкворень соединяется с кулаком штифтом. Нагрузка от веса автомобиля передается на поворотный кулак упорным подшипником, который состоит из стальной и текстолитовой шайб.

Ход колес вверх и вниз ограничивается резиновым буфером К верхним рычагам подвески крепятся гидравлические амортизаторы телескопического типа..

К нижнему концу амортизатора приварено монтажное кольцо, в которое вставлены конические резиновые втулки и распорная стальная втулка. Конические втулки зажимаются через две стальные шайбы болтом, ввернутым в рычаг подвески и контрящимся гайкой.

Верхний конец амортизатора закреплен к брызговику переднего колеса кузова на двух круглых резиновых подушках, расположенных снизу и сверху брызговика.

Затяжка гайки, определяющая степень деформации резины, производится до упора обоймы в торец штока амортизатора. На резьбовом конце штока амортизатора предусмотрена лыска под ключ, необходимая для удержания штока от проворачивания при демонтаже или монтаже амортизатора.

Ввиду того что в начальный период эксплуатации автомобиля происходит осадка и приработка деталей подвески и рулевого  управления, следует после пробега первой 1000 км произвести проверку и, если необходимо, регулировку сходимости передних колес и подтяжку деталей подвески.

http://i042.radikal.ru/0711/65/436b61820bb1t.jpg

Рис. 58 Передняя подвеска

1 — рычаг нижний; 2 — рычаг верхний, 3 — болт стяжной клеммы рычага, 4 — шайба упорного подшипника; 5 — штифт шкворня стопорный, 6 — кулак поворотный, 7 — штифт, 8 — шайба упорного подшипника пластмассовая, 9 — чехол защитный, 10 — втулка шкворня, 11 —шкворень, 12 —колпачок грязезащитный, 13 — пакет шайб наружный, 14 — стойка 15— палец 16 — втулка, 17 — пакет шайб внутренний 18 — сальник грязезащитный, 19—амортизатор, 20 — гайка, 21 — чашка верхняя, 22 — шайбы резиновые, 23 — чашка нижняя, 24 — болт крепления рычага к торсиону, 25 контргайка 26 — сальник, 27 — втулка наружная; 28 —втулка внутренняя, 29 — торсион, 30 - болт крепления торсиона
к втулке трубы, 31 — контргайка, 32 — втулка, 33 — трубы подвески, 34 — ограничитель хода рычагов, 35 —втулки проушины амортизатора, 36 —шайба; 37 — болт, 38 — втулка, 39 — контргайка

30

Регулировка схода колес

В результате естественного износа в шарнирах передней подвески и рулевой трапеции образовываются повышенные люфты, что приводит к нарушению схода колес и неправильному износу шин.

На сход колес влияют в первую очередь повышенные люфты в шарнире маятникового рычага и шарнирах рулевых тяг, а также в пальцах стоек и подшипниках колес.

Для поддержания стабильного схода колес следует систематически проверять состояние шарниров и устранять неисправности путем регулировок или заменой изношенных деталей.

Перед проверкой и регулировкой схода убедитесь в отсутствии повышенных люфтов в шарнирах подвески и рулевой трапеции, а также проверьте регулировку подшипников колес и давление воздуха в шинах.

Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду в положение езды по прямой. При отсутствии ямы или эстакады можно использовать ровную горизонтальную площадку.

Наиболее правильные результаты схода колес можно получить при условии, если расстояние от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес равно 254 мм и стяжке колес сзади с усилием 10±0,5 кг. Стяжка колес имитирует движение автомобиля, при котором выбираются все люфты в подвеске и рулевых тягах.

Для проверки схода используются раздвижная линейка с делениями и приспособление для стяжки колес. Линейка для проверки схода не должна иметь упругих элементов.

Приспособление для стяжки колес состоит из пружинного динамометра с пределами измерений от 2 до 20 кг и двух цепочек желательно с мелкими звеньями (рис. 59). На концах цепочек должны быть крючки для зацепа за отбортовку диска колеса.

При отсутствии динамометра можно воспользоваться пружиной, работающей на растяжение, предварительно замерив ее длину при растяжении грузом 10±0,5 кг.

После установки стяжки рекомендуется для выборки зазоров повернуть рулевое колесо вправо на 50—60°, а затем влево до установки колес для прямолинейного движения. Для сохранения стабильного размера 254 мм рекомендуется между нижней трубкой подвески и опорной плоскостью колес установить деревянные или металлические подставки.

Замеры схода производите на высоте 180 мм от плоскости опоры колес, при этом наконечники линейки должны упираться в среднюю часть выступов боковин шин.

Сход колес должен быть такой, чтобы размер А между шинами спереди был на 1—3 мм меньше размера В сзади (рис. 59).
Разность между размерами В — А=1 = 3 мм.

При проверке оптическими приборами угол схода колес должен быть от +8' до +23'.

http://i034.radikal.ru/0711/45/33ede2b274a9t.jpg

Рис. 59. Проверка схода передних колес со стяжкой:

1 — крючок; 2 — динамометр. 3 — цепь.

Если разность размеров не соответствует указанным, отпустите стяжные хомуты поперечной тяги (рис. 60) и, вращая тягу, периодически проверяйте сход колес.

После достижения указанной разности размеров затяните гайки болтов стяжных хомутов и еще несколько раз проверьте сход колес.

Развал колес обеспечивается конструктивным выполнением деталей подвески и в эксплуатации не регулируется, но при необходимости может быть проверен.

Перед проверкой угла развала передних колес нужно убедиться, что подшипники ступиц и схождение колес отрегулированы правильно, отсутствуют ненормальные люфты в пальцах стоек, а также давление воздуха в шинах соответствует указаниям инструкции.

Для проверки угла развала колес установите ненагруженный автомобиль на ровном горизонтальном полу. Затем, вывесив на домкрате поочередно передние колеса, проверьте биение ободов (по наружным кромкам закраин) и установите колеса так, чтобы места ободов, имеющих равное биение, находились бы в вертикальной плоскости. Установите колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению и опустите их на пол, при этом нижняя труба подвески должна быть параллельна уровню пола..

Далее установите рядом с колесом угольник (рис. 61) так, чтобы его вертикальная линейка находилась в одной плоскости с осью цапфы..

Угол развала колес определяется по разности размеров Б—А или А—Б между угольником (отвесом) и кромкой обода..

Если разность замеров находится в пределах 6 мм (±1°), то угол развала колеса считается нормальным. Если развал выше указанной величины, то это указывает на повышенный износ втулок шкворней, втулок рычагов или погнутость рычагов подвескии необходимость их замены..

Максимально допустимым люфтом в шкворневом соединении является люфт, соответствующий диаметральному зазору между шкворнем и втулками 0,4 мм..

Люфт шкворней определяется по величине качания нижнего обреза тормозного щита по отношению к стойке.

Максимально допустимое отклонение тормозного щита должно быть не более 0,8 мм..

Регулировать развал с помощью компенсационных шайб стойки запрещается.

http://i047.radikal.ru/0711/83/7a9b04189da1t.jpg

Рис. 60 Регулировка схода           
Рис 61 Проверка угла развала

Регулировка зазоров между стойками и рычагами

Периодически следует проверять отсутствие люфта стоек передней подвески.

Люфт может образоваться между рычагами 5 и 7 и стойкой   (рис. 62), вследствие износа шайб пакетов А, В, С и Д. Для его устранения необходимо ослабить клеммовые соединения рычагов 5 и 7, отпустив гайки 4. Затем равномерно провернуть пальцы 2 на одинаковый угол до полной затяжки и отпустить не более чем на 1/16 оборота (что соответствует 0,10 мм осевого перемещения пальца).

Поворот пальцев в обратную сторону не должен вызвать люфт, но обеспечить свободное проворачивание стойки на пальцах.

Отсутствие заеданий подвески при нажиме на крыло поочередно левой и правой сторон указывает на правильную регулировку затяжки пальцев.

В случае невозможности дальнейшей подтяжки пальцев и сохранения люфта стойки следует шайбы заменить на новые, а при отсутствии их необходимого количества, добавить по одинаковому числу в пакеты А и С, добившись тем самым восстановления регулировки.


Вы здесь » Форум Зануды - свободное общение обо всём. » Библиотека автомобильной литературы » Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А