Автомобиль модели ЗАЗ-965АБ, переоборудованный на ручное управление, предназначен для эксплуатации лицами, у которых ампутированы или повреждены ноги, но совершенно здоровые руки.

Управление автомобилем с переоборудованными органами управления не требует какого-либо вмешательства нижних конечностей или протезов.

Ручное управление сцеплением и тормозами выполнено таким образом, что в механизме привода сохранены стандартные педали сцепления и тормоза. Наличие педалей сцепления и тормоза дает возможность облегчить управление автомобилем лицами, которые не полностью утратили работоспособность ног.

Органы управления

Рычаг привода гидравлического тормоза 2 (рис. 100) расположен справа от рулевого колеса и укреплен на оси, проходящей через туннель пола кузова.

Привод гидравлического тормоза осуществляется путем перемещения вперед рычага, соединенного шарнирно с толкателем и педалью тормоза. Интенсивность торможения регулируется изменением усилия, прикладываемого к рукоятке рычага. Фиксатора рычаг не имеет.

Управление сцеплением производится двумя рычагами 1, расположенными с обеих сторон рулевого колеса. На концах стержней рычагов навинчены пластмассовые рукоятки. Привод механизма сцепления осуществляется рычагами, соединенными шарнирно через промежуточную штангу и толкатель на педаль сцепления.

Сцепление выключается полным перемещением рычага вниз, при этом рычаг сам запирается и педаль сцепления удерживается в положении выключения.

Выключение сцепления должно быть кратковременным только для включения передачи, в противном случае будет сильно изнашиваться выжимной подшипник сцепления.

Запрещается пользоваться длительным выключением сцепления для движения накатом.

Рис. 100. Органы ручного управления
1— рукоятки управления сцепления, 2 — рычаг привода тормоза. 3—ручной переключатель света, 4 — рычаг постоянного газа, 5 — секторы ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора

Исключение составляет выключение сцепления для отсоединения двигателя от коробки передач при запуске зимой.

Управление дроссельной заслонкой карбюратора осуществляется двумя секторами 5, расположенными внутри рулевого колеса.

Дроссельная заслонка карбюратора приводится в действие путем нажатия на левый или правый сектор рычага акселератора через кронштейн рычагов, трос акселератора, промежуточный кронштейн и тягу акселератора.

Для открытия дроссельной заслонки достаточно нажать на один из секторов. Возвращение секторов в исходное положение осуществляется пружиной.

На рулевом валу под секторами ручного привода дроссельной заслонки расположен рычаг “постоянного газа” 4.

Для пользования “постоянным газом” необходимо повернуть рычаг против часовой стрелки. Фиксация положения рычага происходит за счет трения между втулкой и обоймой механизма “постоянного газа”

Переключение ближнего света фар на подфарники и обратно, а также переключение ближнего света на дальний и обратно производится ручным переключателем 3, расположенным на кронштейне под панелью приборов.

Ручной переключатель света включен в схему электрооборудования автомобиля (см. рис. 78) аналогично ножному переключателю 29, а его клеммы 1, 2, 3 соединены соответственно с проводами: клемма / с желтым проводом, клемма 2 с красным и клемма 3 с голубым.

Расположение и назначение остальных органов управления и контрольно-измерительных приборов показано на рис. 1 и описано в разделе “Органы управления автомобиля ЗАЗ-965А”.

Вождение автомобиля

После того как двигатель прогрет и устойчиво работает на малых оборотах холостого хода, можно трогать автомобиль
с места в следующей последовательности:

1. Правой рукой освободить рукоятку ручного (стояночного) тормоза.

2. Правой рукой переместить рычаг выключения сцепления вниз в крайнее положение, т. е. выключить сцепление.

3. Правой рукой включить первую передачу.

4. Левой рукой удерживать рулевое колесо, одновременно плавно большим пальцем левой руки увеличить открытие дроссельной заслонки, т. е. обороты двигателя.

5. Правой рукой плавно отпустить рычаг привода сцепления, т. е. включить сцепление. Когда сцепление полностью включено, правую руку нужно перенести на рулевое колесо. При трогании автомобиля с места не следует давать больших оборотов двигателю.

После необходимого разгона автомобиля нужно включить вторую передачу, поступая следующим образом:

1. Не снимая левой руки с рулевого колеса, отпустить сектор управления дроссельной заслонкой карбюратора

2. Правой рукой быстро выключить сцепление при помощи рычага.

3. Правой рукой включить вторую передачу.

4. Правой рукой включить сцепление, одновременно увеличивая левой рукой обороты двигателя.

5. Перенести правую руку на руль.

Выполняя второй прием, нужно стараться выключить сцепление несколько раньше, чем обороты двигателя упадут до холостых, т. е второй прием нужно проделать в конце первого приема. Это позволит избежать притормаживания автомобиля и потери скорости Переключение на остальные передачи осуществляется в порядке, аналогичном переключению с первой на вторую передачу.

Во время движения, придерживайтесь скоростей указанных в разделе “Трогание с места и переключение передач” для автомобиля ЗАЗ-965А, однако, с целью безопасности не следует ездить со скоростью выше 80 км/час.

Замедление хода и остановка автомобиля

При необходимости замедлить движение автомобиля надо уменьшить подачу горючей смеси в цилиндры двигателя, плавно отпуская сектор управления дроссельной заслонкой карбюратора.

Для большей интенсивности замедления автомобиля необходимо правой рукой переместить вперед рычаг привода гидравлического тормоза. Для полной остановки автомобиля после замедления движения надо выключить правой рукой сцепление, поставить в нейтральное положение рычаг коробки передач, включить сцепление и переместить правой рукой рычаг привода гидравлического тормоза.

После остановки автомобиля в заранее намеченном месте необходимо правой рукой поставить автомобиль на стояночный тормоз, переместив рычаг тормоза в верхнее положение, и выключить зажигание.

Приведенный выше порядок операций для остановки автомобиля следует применять только при условии, если движение автомобиля происходит на сухой дороге. На мокрой или скользкой дороге во избежание опасного заноса (а иногда и опрокидывания) автомобиля тормозить нужно, не выключая сцепления, и когда скорость автомобиля снизится до безопасной, можно выключить сцепление.

При необходимости экстренного торможения автомобиля перед неожиданно появившимся препятствием, в любых условиях движения и независимо от состояния дороги, надо тормозить, не выключая сцепления.

Затормаживание автомобиля на подъеме и последующее трогание с места

При необходимости затормозить автомобиль на подъеме нужно сначала остановить его обычным способом, а затем поднять вверх до отказа рукоятку стояночного тормоза, выключить зажигание и включить первую передачу.

Некоторую сложность представляет трогание автомобиля на подъеме. Для трогания на подъеме необходимо выключить левой рукой сцепление, правой рукой включить зажигание и запустить двигатель. Правой рукой повернуть рычаг постоянного газа влево для увеличения оборотов двигателя. Перенести правую руку на рычаг стояночного тормоза.

Одновременно включить плавно левой рукой сцепление, а правой отпустить стояночный тормоз в исходное положение. Перенести руки на руль и увеличить обороты двигателя. После того как машина тронулась, повернуть рычаг постоянного газа в первоначальное положение и продолжать движение.

Регулировка органов ручного управления

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость в регулировке органов ручного управления, которая сводится к следующему.

1. Привод управления гидравлическим тормозом (рис. 101) имеет две регулировки: положение рычага 1 гидравлического тормоза и зазор между поводком 9 и рычагом педали тормоза 10.

Для регулировки положения рычага необходимо расшплинтовать палец 5 и отсоединить толкатель тормоза 8 от рычага 2. Затем переместить рычаг в крайнее положение назад, при этом головка рычага тормоза должна отстоять от плоскости рулевого колеса на 15—20 мм. Регулировка положения рычага в такой плоскости осуществляется за счет изменения длины регулировочного болта 4.

Регулировка зазора между рычагом 10 и поводком педали тормоза 9 осуществляется за счет изменения длины толкателя тормоза. После того как положение рычага тормоза 2 отрегулировано и рычаг стоит в крайнем заднем положении, надо отвернуть контргайку 7 и путем завинчивания или вывинчивания вилки толкателя подобрать такую длину толкателя, чтобы при подсоединении толкателя 8 к рычагу 2 зазор между рычагом 10 педали тормоза и поводком 9 педали был 1—2 мм. После регулировки и соединения толкателя с рычагом контргайку 7 затяните.

Ручной привод управления сцеплением механический, рычажно-шарнирный (рис. 102), конструкция его позволяет удерживать педаль сцепления в выключенном положении, не придерживая его при этом рукой. Удерживание сцепления в выключенном положении происходит за счет обратного прогиба звеньев 9 и 8.

Рис. 101 Привод гидравлического тормоза
1 — головка рычага, 2 — рычаг тормоза 3 — контргайка, 4 — болт регулировочный,
5 — палец, 6 — вилка толкателя, 7 — контргайка 8 — толкатель 9 — поводок, 10 — педаль тормоза

В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой свободного хода педали сцепления (25—35 мм) согласно основной инструкции по эксплуатации, а также регулировкой ручного привода для удержания сцепления в выключенном положении.

Регулировку ручного привода следует производить лишь после проверки и необходимой регулировки свободного хода педали сцепления.

Основной неисправностью в работе сцепления и его привода является неполное выключение сцепления (в результате вытягивания троса привода, что увеличивает свободный ход педали сцепления) .

При неполном выключении (сцепление “ведет”) наблюдается скрежет шестерен коробки передач при включении передач

Для устранения указанной неисправности следует отсоединить звено 8 от педали 7, проверить свободный ход педали сцепления и при необходимости отрегулировать, как указано в основной инструкции. Затем подсоединить звено 8 к педали и проверить выключение сцепления с помощью ручного привода.

Выключение надо производить без применения большого усилия, сцепление должно удерживаться в выключенном положении. Если при выключении сцепления не происходит обратного прогиба звеньев 9 и 8 (сцепление не удерживается в выключенном положении) следует с помощью регулировочного звена 8 отрегулировать замыкание звеньев. Для этого надо отсоединить звено 8 от педали, отпустить контргайку 4 и, вращая вилку 5, отрегулировать замыкание.

Рис. 102. Привод управления сцеплением

1 — опора рычага, 2 — рычаг привода сцепления 3 — вилка 4 — контргайка 5 — тол-
катель 6 — опора педали сцепления, 7 — педаль сцепления, 8 — толкатель в сборе,
9 — промежуточный рычаг, 10 — опора промежуточного рычага, 11 — пружина возврат-
ная, 12 — штанга привода сцепления

Ручной привод управления дроссельной заслонкой карбюратора конструктивно выполнен по принципу “сбрасывающего газа”. Он расположен на рулевом колесе и вместе с ним вращается.

Правильно отрегулированный привод управления дроссельной заслонкой карбюратора обеспечивает полное открытие заслонки при нажатии до отказа на сектор 12 (рис. 103) и прикрытие заслонки при отпущенном секторе

Рис. 103. Привод управления дроссельной заслонкой карбюратора:

1 — обойма акселератора; 2 — вал руля, 3 — регулировочный винт; 4 — рычаг “по-
стоянного газа” с упором в сборе. 5 — гайка ползуна акселератора, 6 — пружина
подпятника, 7 — ползун акселератора, 8 — подпятник акселератора, 9 — пружина
акселератора возвратная, 10 — удлинитель, 11 — ступица рулевого колеса, 12 — рычаг
акселератора, 13 — палец, 14 — винт крепления удлинителя, 15 — контргайка; 16 —
трос акселератора ручного привода, 17 — кронштейн; 18 — палец, 19 — рычаг троса,
20 — тяга акселератора в сборе, 21 — винт; 22 — оболочка троса 23 — упор оболочки троса. 24 — гайка

Чтобы проверить открывается ли полностью дроссельная заслонка, необходимо нажать до отказа сектор 12 (при неработающем двигателе) и в таком положении проверить дроссельную заслонку. Если дроссельная заслонка неполностью открыта, то нужно отрегулировать натяжение тросов.

Натяжение тросов всего привода регулируйте в следующей последовательности.

1. Отпустите винт крепления троса привода к компенсатору на карбюраторе и ослабьте натяжение троса.

2. Если необходимо, отрегулируйте малые обороты холостого хода двигателя, как указано в основной инструкции.

3. Проверьте натяжение троса 16 (рис. 103), для чего нажмите большим пальцем руки на рычаг 19 в то место, где подсоединен наконечник троса 20. При этом вертикальное плечо рычага должно находиться вертикально или несколько наклонно в сторону гроса 20.

Если плечо устанавливается с большим наклоном, следует отрегулировать натяжение троса путем выворачивания наконечников 23. При выворачивании наконечников оболочка 22 троса изгибается, тем самым увеличивая путь перемещения троса. После регулировки наконечники необходимо законтрить гайками 24.

4. После того как будет отрегулировано натяжение троса 16, можно приступать к натяжке троса 20.

Натягивать трос следует плоскогубцами плавно, не прикладывая при этом больших усилий.

Натяжение троса должно быть таким, чтобы дроссельная заслонка при закрепленном тросе не приоткрывалась.

После регулировки и закрепления троса необходимо проверить открытие заслонки, для чего несколько раз нажмите до отказа на рычаги акселератора 12 и проверьте положение заслонки и натяжение троса, при необходимости подрегулируйте.

Упор постоянного газа позволяет удерживать постоянную величину открытия дроссельной заслонки в зависимости от сложившихся условий езды. Например: при трогании автомобиля на подъеме, а также при длительной езде по прямой с постоянной скоростью. В данном случае величина открытия дроссельной заслонки, определяемая сопротивлением движению автомобиля, устанавливается неизменной до последующего воздействия водителя на рычаг постоянного газа

При повороте рычага 4, его гильза с винтовой канавкой скользит по цилиндрическому концу винта 21 и, приподнимаясь, передвигает ползун 7; при этом тросы 16 и 20 натягиваются и, перемещаясь, открывают дроссельную заслонку на необходимую величину.

Удержание рычага 4 в заданном положении происходит за счет трения между гильзой 4 и обоймой акселератора 1.

Если в процессе эксплуатации рычаг постоянного газа не будет удерживаться в заданном положении, следует подтянуть винт 3 так, чтобы обеспечить момент трения в шарнире, достаточный для удержания рычага.

В случае разборки механизма и последующей сборки необходимо винт 21 вворачивать так, чтобы цилиндрический конец его прошел через винтовую канавку гильзы упора 4 постоянного газа и вошел в продольную канавку ползуна акселератора.

Автомобиль имеет воздушную систему отопления, которая состоит из отопительной установки (рис. 93) и воздухопроводов, обеспечивающих подвод свежего воздуха в отопитель и подачу нагретого воздуха в обогреваемое пространство.

Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе и для предпускового подогрева двигателя зимой.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным из-за возможной разрядки аккумуляторной батареи.

Установка питается бензином, применяемым для двигателя автомобиля.

В связи с использованием бензина в качестве топлива следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, бережно и внимательно обращаться с установкой и держать ее всегда в исправном состоянии.

Правила включения и выключения отопителя

Включать отопитель можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

1. Потянуть кнопку 13 (рис. 93) переключателя на себя до первого щелчка.

Выждать, пока контрольная спираль 17 под панелью приборов накалится до ярко-красного цвета. Время включенного состояния контрольной спирали и свечи в первом положении переключателя не должно превышать 1,5 мин.

2. Как только контрольная спираль накалится, перевести кнопку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.

3. Проследить в течение 45—60 сек за моментом зажигания контрольной лампочки 14 с зеленой линзой. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение в течение времени включенного состояния отопителя свидетельствует о нормальной его работе.

Рис. 93. Отопительная установка:

1—винт регулировки температурного переключателя; 2 — диффузор выхлопа; 3 — шланг
забора воздуха на горение; 4 — отопитель; 5 —регулятор подачи топлива; 6 — шланг сливной; 7 — шланг подвода топлива из магистрали; 8 — электробензонасос; 9 — шланг от фильтра отстойника к регулятору. 10 — шланг от бензонасоса к фильтру-отстойнику; 11 — фильтр отстойник, 12 — сопла дефростеров, 13 — кнопка включателя отопителя; 14 — контрольная лампочка работы отопителя; 15 —шланги; 16 — заслонка туннеля пола; 17 — контрольная спираль накала свечи отопителя; 18 — температурный переключатель; 19 — патрубок для предпускового подогрева; 20 — ручка управления заслонкой отопителя; 21 — свеча.

Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин, следует отопитель выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения необходимо кнопку переключателя подать I положение “от себя” до отказа, при этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет. Включать отопитель снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

Для подачи теплого воздуха в кузов в передней части туннель установлены две щелевые заслонки 16, при открытии который теплый воздух попадает в зону ног водителя и пассажира, а также подается по резиновым шлангам к соплам 12 и обдувает внутреннюю поверхность ветрового стекла, предохраняя его от запотеванияили замораживания.При закрытых заслонках улучшается очистка стекла, но уменьшается эффект обогрева салона кузова

Рис. 94. Отопитель:

1 — вентилятор; 2 — электродвигатель, 3 — всасывающий патрубок; 4 — нагнетатель
воздуха для горения; 5 — выхлопной патрубок; 6 — диффузор выхлопа; 7— камера
горения; 8 —камера догорания; 9— теплообменник; 10 — воздушная заслонка, 11 —
коллектор задний; 12 — патрубок прогрева двигателя; 13 — крышка; 14 — кожух; 15 —
бензопровод к камере горения; 16 — бензопровод к регулятору; 17 — регулятор подачи
топлива; 18 — трубка сливная; 19 — крышка передняя; 20 — трубка сливная из камеры сгорания.

Отопительная установка состоит из отопителя, системы питания, воздухопровода на горение, системы газоотвода, воздухопровода подачи нагретого воздуха, системы управления и контроля.

Отопитель (рис. 94) является агрегатом, для нагрева воздуха за счет тепла, выделяющегося при сгорании бензина. Нагрев воздуха в отопителе производится раскаленными стенками теплообменника, образующими кольцевые каналы для прохода нагреваемого воздуха. Отопитель состоит из цилиндрического теплообменника 9 совместно с жаровой трубой, образующей камеру горения 7 и камеру догорания 8.

К теплообменнику приварены футорка для крепления температурного переключателя и бонка свечи накаливания совместно с трубкой для крепления питательного бензопровода.

В камеру сгорания теплообменника вварена трубка 20 для слива топлива в случае неисправности запорного клапана 12 (рис. 95) регулятора.

В холодной части жаровой трубы закреплен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с диффузором нагнетателя и электродвигателем 2. На концах вала электродвигателя посажены две крыльчатки: пластмассовая 1 — осевого вентилятора и крыльчатка 4 — центробежного нагнетателя.

Рис. 95. Регулятор расхода бензина и электромагнитный клапан:

1 — штуцер; 2 — крышка регулятора; 3 — фильтр; 4 — штуцер; 5 — седло запорной иглы;
6 —прокладка; 7 — поплавок с иглой, 8 — поплавковая камера; 9 — демпферная пружина;
10 — штуцер; 11 — жиклер, 12 — пробка; 13 — седло клапана; 14 — прокладка клапана;
15 — клапан; 16 — кольцо уплотнительное; 17 — пружина; 18 — катушка электромагнита.

Теплообменник вмонтирован в кожух. По краям кожуха на нем закреплены передняя крышка 19 с патрубками для забора воздуха на нагрев, фланцем которого на винтах через резиновую прокладку отопитель крепится к стенке моторного отсека, и задний коллектор 11, с горловиной которого отопитель вставляется в отверстие канала подачи воздуха в кузов. На коллекторе имеется патрубок 12 для отбора воздуха в коллектор предпускового подогрева двигателя. Патрубок 12 закрыт крышкой 13, которая вынимается из патрубка только при одевании на него металлорукава на время предпускового подогрева двигателя. Гибкий металлорукав с приваренными к нему присоединительными наконечниками прикладывается к автомобилю.

Внутри заднего коллектора размещена заслонка 10, служащая для перекрытия канала горловины коллектора при предпусковом подогреве двигателя. Управление заслонкой осуществляется вручную с помощью рукоятки 20 (рис. 93) с тягой, размещенной на кожухе отопителя.

Работа отопителя с закрытой заслонкой и одновременно заглушенным патрубком отбора воздуха для подогрева двигателя запрещается.

Для обеспечения нормальной работы отопителя во время движения автомобиля служит диффузор выхлопа 6, одетый на выхлопной патрубок отопителя 5, и всасывающий шланг из прорезиненной ткани, одетый одним концом на клее на всасывающий патрубок 3 отопителя, а другим — на патрубок, вваренный в заднюю панель моторного отсека.

Питание отопителя бензином осуществляется электробензонасосом (см. рис. 93). Электробензонасос засасывает бензин из центральной магистрали питания двигателя через тройник, закрепленный под правым поликом моторного отсека, и подает его через отстойник в бензопровод 9, откуда бензин поступает в регулятор расхода бензина.

Регулятор подачи бензина (рис. 95) обеспечивает равномерную подачу топлива в камеру горения отопителя через жиклер 11 и питательную трубку в количестве 0,35—0,4 л/час. Он состоит из поплавковой камеры 8 с поплавком 7 и запорной иглой, топливного фильтра 3 и топливного жиклера 11. Для запирания канала подачи бензина к жиклеру служит электромагнитный клапан 15. В крышку 2 регулятора ввинчены на конической резьбе штуцер 4 для подвода бензина к регулятору и штуцер 1 для сливного шланга, который служит для слива излишнего бензина из поплавковой камеры в случае неисправности запорной иглы или поплавка.

Во избежание переливания бензина при вибрации регулятора под поплавком установлена демпферная пружина, поджимающая иглу к седлу клапана.

В отличие от отопителя, на котором установлен регулятор подачи бензина, изображенный на рис. 95, на автомобиле может быть установлен отопитель с регулятором, изображенным на рис. 95-а.

При подтекании бензина из сливного шланга или из дренажной трубки в выхлопном патрубке отопителя запрещается включать отопительную установку до устранения неисправности.

Рис. 95-а. Регулятор подачи топлива

1 — крышка поплавковой камеры, 2 — поплавок, 3 — пружина, 4 — игла запорная: 5 — седло;
6 — фильтр, 7 — пружина фильтра; 8 — гайка, 9 — штуцер, 10 — прокладка; 11 — катушка
клапана, 12 — пружина, 13 — клапан; 14 — прокладка клапана, 15 — седло клапана, 16 — проб-
ка, 17 —жиклер, 18 — корпус поплавковой камеры.

Бензопроводы выполнены из стальной омедненной трубки и дюритовых шлангов.

Электромагнитный бензонасос (рис. 96) состоит из чугунного корпуса 11, внутри которого размещены катушка электромагнита 9, пружина 12 и шток 10. К корпусу сверху прикреплена система прерывания электрической цепи катушки электромагнита. Эта система закрыта пластмассовой крышкой. К нижней части корпуса бензонасоса прикреплена головка насоса 15 с рабочей камерой и клапанами: всасывающим 18 и нагнетательным 16. В головку через уплотнительные прокладки ввинчены штуцеры 19 и 17 для присоединения к магистралям всасывания и нагнетания. Со стороны всасывающего штуцера в головке бензонасоса установлен топливный фильтр 20.

Между торцами головки и корпуса насоса зажата диафрагма 14 из прорезиненной ткани.

Диафрагма закреплена на одном конце штока 10 совместно с подвижным якорем электромагнита 13. Когда по катушке электромагнита проходит электрический ток, якорь 13 под действием электромагнитных сил притягивается к торцу катушки и одновременно сжимает пружину 12, увлекая за собой диафрагму 14 и шток 10.

Диафрагма выгибается в рабочей камере насоса и создает разрежение в ней, под действием которого в камеру засасывается бензин через всасывающий штуцер и клапан.

Шток 10 противоположным своим концом на резьбе завинчен в гайку шарнира 8, закрепленного на приводном рычаге 7 пружинного перекидного коромысла 6, которое приводит в действие рычаг подвижного контакта 5. Перемещение штока в крайнее положение

Рис. 96. Схема устройства и работы электромагнитного бензонасоса:
1 — проводник гибкий от подвижного контакта к “массе”; 2 — контактный штырь;
3 — неподвижный контакт, 4 — винт регулировочный; 5 — рычаг подвижного контакта,
6 — пружинное коромысло, 7 — приводной рычаг, 8 — шарнир приводного рычага,
9 — катушка электромагнита, 10 — шток диафрагмы; 11 — корпус насоса, 12 — пру-
жина, 13 —якорь, 14 — диафрагма 15 — головка насоса, 16 — клапан нагнетательный,
17 — штуцер, 18 — клапан всасывающий, 19 — штуцер, 20 — фильтр, 21 — обмотка
искрогасящего сопротивления Положение “а” соответствует нагнетанию бензина,
а положение "б" — всасыванию Стрелками указан путь бензина.

при ходе всасывания, когда контакты прерывателя замкнуты, приводит к тому, что под действием упругих сил, возникающих в пружинном коромысле 6 при перемещении штока 10 и рычага 7, срабатывает рычаг 5 подвижного контакта и контакты размыкаются. С этого момента на диафрагму действует усилие сжатой пружины 12, а диафрагма создает давление на емкость бензина, заполнившего рабочую камеру насоса.

Под действием этого давления всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный открывается, и бензин выталкивается в нагнетательный трубопровод.

Выводные концы катушки электромагнита соединены: одна — с контактным штырем 2, к которому также подсоединяется клемма проводника питающего пучка проводов (см. рис. 97), а другая — к регулируемому неподвижному контакту 3. Регулировка момента размыкания контактов осуществляется с помощью регулировочного винта 4.

Подвижный контакт замассирован проводником 1. Замыкание контактов прерывателя происходит в конце хода нагнетания.

После замыкания контактов вышеописанные процессы при работе бензонасоса повторяются до тех пор, пока не будет выключена кнопка включения отопителя на щитке приборов.

Техническая характеристика отопительной установки

1. Теплопроизводительность  не менее 1750 ккал/ч
2. Количество подогреваемого воздуха не менее 75 м3/час
3. Перепад между температурой нагреваемого и нагретого воздуха не менее 80°С
4. Расход топлива 0,35—0,4 л/час
5. Род электрического тока питания постоянный
6. Напряжение источника питания (номинальное) 12 в
7. Мощность на валу электродвигателя 11 вт
8. Потребляемая мощность электродвигателя 36 вт
9. Вес отопителя около 6,3 кг

При работе отопительной установки на обогрев кузова отопитель засасывает воздух из кузова через щель между обивкой и подушкой заднего сиденья в полость между стенкой левой боковины и обивкой.

Далее воздух поступает в пространство между боковиной, брызговиком и левой стенкой моторного отсека, а из. этой полости через отверстие в стенке и заборный патрубок отопителя воздух подается на нагрев в отопитель. Нагретый в отопителе воздух подается по воздухопроводу в туннель пола. В передней части туннеля установлены две щелевые заслонки 16 (рис. 93), при открытии которых нагретый воздух попадает в зону расположения ног водителя и пассажира. При открытых заслонках поток нагретого воздуха проходит частично дальше вперед по туннелю и достигает отражателя, который направляет поток в тройник воздухопровода обдува ветрового стекла, распределяющий воздух по шлангам 15. По этим шлангам воздух подается к соплам 12. Выходя через щели сопел, воздух обдувает внутреннюю поверхность ветрового стекла, предохраняя его от запотевания или замораживания. При закрытых заслонках улучшается очистка стекла, но уменьшается эффект обогрева салона кузова.

При использовании отопителя для предпускового подогрева двигателя горячий воздух подается по одетому на патрубок коллектора гибкому металлорукаву в коллектор предпускового подогрева, установленный под кожухом вентилятора двигателя. Выходя из щелей коллектора, струи горячего воздуха обдувают цилиндры, двигателя и масляный радиатор.

Весь цикл работы отопительной установки от момента ее включения в работу до остановки складывается из трех периодов.

1. Розжига (запуска установки).

2. Автоматического горения и нагрева воздуха.

3. Продувки (после выключения).

При пуске отопительной установки включается электродвигатель 3 (рис. 97) и свеча накаливания 5 вместе с включенными в ее цепь контрольной лампочкой 8 и контрольной спиралью 9. Так как температура, действующая на кварцевый стержень температурного переключателя, ниже заданной, ток в электрической цепи, в которую включены свеча и контрольная спираль, проходит через клемму “НО” температурного переключателя 1.

В связи с тем что контрольная спираль и свеча накаливания потребляют много энергии, во всей цепи падает напряжение и! поэтому электродвигатель развивает неполное число оборотов Вместе с тем накаляются до яркого свечения контрольная спираль 9 и нить накала свечи 5. Время разогрева свечи и контрольной спирали до яркого накала зависит от степени подзарядки; аккумуляторной батареи. Во время разогрева свечи подача топлива выключена.

При переключении кнопки переключателя в положение “2” свеча накаливания и электродвигатель остаются включенными и дополнительно включаются катушка электромагнитного клапана 2 и катушка электробензонасоса 4. Под действием электромагнита открывается клапан и топливо из регулятора подачи бензина по трубопроводу попадает на раскаленную свечу, где испаряется, смешивается с воздухом, подаваемым в камеру горения нагнетателем воздуха 4 (рис. 94), и воспламеняется. Пополнение бензина осуществляется электромагнитным бензонасосом, который периодически подкачивает топливо в поплавковую камеру регулятора. Частота подкачек насоса зависит от состояния наполнения всасывающего бензопровода, расхода топлива в нагнетательном трубопроводе, герметичности запирания канала запорного устройства поплавковой камеры регулятора и других факторов.

Нормальной частотой подкачек электромагнитного бензонасоса считается 12—15 подкачек в минуту.

Горение топлива происходит в камере сгорания 7 (рис. 94), а горячие газы направляются через внутренние окна в выхлопной патрубок 5 и диффузор выхлопа 6 в атмосферу. В одном из окон горячие газы омывают трубку температурного переключателя. Трубка разогревается и через 45—60 сек после начала горения бензина происходит переключение контактов переключателя. При этом цепь питания свечи и контрольной спирали разрывается. В связи с этим в общей цепи происходит повышение напряжения до номинального, электродвигатель переходит на номинальное число оборотов — лампочка загорается, что означает окончание периода розжига отопителя и начало автоматического горения.

Для выключения отопителя необходимо кнопку переключателя подать от себя до отказа в положение “О”. Если до этого отопитель работал на режиме автоматического горения и нагрева воздуха, то при выключении его происходит следующее:

1. Отключается катушка электромагнитного клапана и под усилием пружины клапан закрывается, подача топлива в камеру сгорания прекращается.

2. Догорает топливо, попавшее внутрь камеры сгорания еще до момента закрытия клапана.

3. Так как трубка температурного переключателя все еще находится под влиянием высокой температуры газов, клемма “О” замкнута с клеммой “НЗ” (рис. 97), что обеспечивает продолжение работы электродвигателя и горение контрольной лампочки. При этом крыльчатками продолжает подаваться свежий воздух, чем обеспечивается очистка от газов внутреннего пространства теплообменника, а также более быстрое его остывание. Этот режим работы отопителя называется продувкой.

4. По мере охлаждения теплообменника температура подогретого воздуха падает и кварцевый стержень нажимает на щуп переключателя, температурный переключатель срабатывает и переключает контакт с клеммы “НЗ” на клемму “НО”. Прерывается цепь питания электродвигателя и контрольной лампочки: лампочка гаснет, а электродвигатель останавливается.

И только после того как погаснет контрольная лампочка, отопитель можно снова включить в работу. Основные требования к эксплуатации отопительной установки и уход за ней

1. Отопитель и обеспечивающие его работу агрегаты должны быть надежно закреплены на автомобиле.

2. Замена деталей и узлов отопительной установки допускается только равноценной конструкции и материалов

3. Монтаж электрооборудования должен быть произведен в строгом соответствии со схемойэлектрооборудования (рис. 97) и нормами пожарной безопасности.

4. При монтаже должно быть обеспечено надежное соединение с массой, а также надежный контакт в соединении проводов во избежание больших сопротивлений в местах соединений.

Падение напряжения в момент запуска на клеммах катушки электромагнитного клапана и электродвигателя допускается не ниже чем до 11 в, а на клеммах свечи — не ниже чем до 4 в.

5. Во избежание короткого замыкания проводка должна быть изолирована резиновыми втулками во всех местах пересечения с металлическими стенками кузова автомобиля. Пучок проводов должен иметь качественную изоляцию и должен крепиться по трассе на скобках.

6. Сливной шланг регулятора должен быть всегда чистым от грязи, а его конец вставлен в отверстие в полике и закреплен. Расположение конца сливного шланга в моторном отсеке не допускается.

7. Подтекание в бензопроводах отопительной установки не допускается.

8. Производить монтажно-демонтажные работы отопительной установки при работающем двигателе автомобиля запрещается. Клемма “ + ” аккумуляторной батареи на время выполнения этих работ должна быть отсоединена.

9. Замена проводов с изменением сечения в сторону уменьшения не допускается.

10. Дросселирование каналов подачи воздуха на нагрев и нагретого воздуха не допускается.

11. Забор воздуха на нагрев должен быть надежно изолирован от выхлопных газов во избежание отравления ими.

12. При монтаже отопительной установки не допускается грубое обращение с ее элементами и агрегатами.

Для обеспечения нормальной работы отопительной установки необходимо осуществлять технический уход за установкой. В этих целях надлежит:

1. Производить два раза в отопительный сезон проверку состояния электрооборудования, чистку от нагара и пыли и продувку  сжатым воздухом теплообменника и камеры горения, промывку регулятора подачи топлива, бензопроводов, бензонасоса, бензоотстойника.

2. Через 100 часов работы или по мере надобности производить очистку свечи от нагара, очистку и промывку фильтра бензонасоса, очистку и промывку фильтра и баллона отстойника, зачистку контактов электропрерывателя бензонасоса и подрегулировку винтом зазора между контактами, проверку регулировки температурного переключателя, а при необходимости его подрегулировку.

Разборку бензонасоса без надобности производить не следует. В случае разборки насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы.

Для очистки теплообменника необходимо вынуть его из кожуха и отделить от теплообменника электродвигатель в сборе с узлом нагнетания воздуха.

По мере износа коллекторных щеток электродвигателя отопителя их надлежит заменить новыми из комплекта запчастей к отопителю, а коллекторные пластины промыть в авиабензине или спирте.

3. Раз в месяц необходимо очищать трубку для слива топлива из камеры сгорания (см. рис. 94 поз. 20). Очистку производите металлическим шомполом (проволокой), предварительно сняв диффузор выхлопа.

4. Во время мойки автомобиля предохраняйте отопитель от попадания в него воды.

После мойки или дождя рекомендуется включить отопительную установку и дать ей поработать 5—10 мин.

Электродвигатель не работает

1. Малое напряжение на клеммах электродвигателя. 1. Проверить и, при необходимости, устранить падение напряжения.

2. Проводка имеет обрыв или неправильно подсоединена 2 Проверить по схеме, устранить обрыв

3. Электродвигатель не имеет соединения с массой. 3 Соединить надежно с массой.

4. Заклинен вал электродвигателя. 4 Устранить заклинивание вала.

5. Изношены щетки электродвигателя 5 Заменить щетки.

6. Крыльчатка вентилятора задевает за кожух, или крыльчатка нагнетателя задевает за лопатки завихрителя направляющего аппарата 6 Устранить задевание

Кузов автомобиля закрытый, двухдверный, несущий, цельнометаллический. Особенностью кузова является применение крупных панелей, соединенных между собой точечной сваркой. Все нагрузки, передающиеся на кузов при движении автомобиля, воспринимаются всеми панелями кузова, кроме дверей, капота и крышки моторного отсека.

В передней части кузова оборудован багажник с крышкой, запираемой изнутри.

Сиденья расположены в два ряда

Передние сиденья раздельные, передвижные, наклоняемые и могут быть закреплены в различных положениях в зависимости от роста водителя или пассажира.

Кузов оборудован зеркалом заднего вида, противосолнечными. козырьками, дверными карманами и отопительной установкой.

Двери кузова

Двери кузова двухпанельные, штампованные из листовой стали. Дверь имеет снизу щели, служащие для стока воды, которая попадает во внутреннее пространство двери через неплотности желобков стекол. Щели дверей необходимо периодически прочищать.

Внутри двери монтируются дверной замок с внутренней ручкой и стеклоподъемник.

Дверь навешена на двух петлях, крепящихся к стойкам кузова винтами. Регулировка дверей производится на заводе. В эксплуатации снимать двери (при необходимости) следует вместе с петлями,

Рис. 90. Запорное устройство правой двери:

1 — ползун замка; 2 — сухари, 3 — рычаг, 4 — пружина; 5 — наружная ручка;

6 — шпилька крепления наружной ручки двери; 7 — тяга ручки двери; 8 —

пружина ползуна; 9 — корпус замка; 10 — блокирующий кулачок; 11 — флажок

кулачка; 12 — винт защелки; 13 — защелка; 14 — пластинка защелки.

а при установке на кузов отрегулировать в стойке. В закрытом положении дверь удерживается от провисания и вибрации защелкой 13 (рис. 90), на конические поверхности которой упираются сухари фиксатора замка двери. Таким образом ползун замка только удерживает ее от открывания, но дверь на нем не висит.

Защелка замка крепится к стойке двумя винтами. Между защелкой и стойкой установлена стальная прокладка с насечками. После ослабления винтов защелка может перемещаться во всех направлениях для регулировки плотности закрытия и запирания двери.

Защелку замка следует устанавливать в такое положение, чтобы губчатые уплотнители двери плотно прилегали к кузову и вместе с этим она закрывалась и открывалась достаточно легко. При правильной регулировке ползун замка двери должен заходить на упорную грань защелки не менее 5 мм. Этот размер можно проверить с помощью краски или пластилина.

Уменьшение захода может привести к самопроизвольному открыванию двери во время движения, что является весьма опасным.

Если вследствие каких-либо причин фактический размер меньше указанного, следует под защелку положить прокладку необходимой толщины и тем самым увеличить заход ползуна на защелку. Замок двери крепится к ее панели тремя винтами.

Привод ползуна замка производится рычагом, через тягу, соединенную с приводом замка, на ось которого установлена ручка для открывания двери изнутри.

Для запирания замка правой двери служит блокирующий кулачок, стопорящийся пружиной. Поворот кулачка осуществляется флажком. Конструкция замка позволяет захлопнуть дверь при запертом положении.

Замок левой двери запирается снаружи ключом.. Крышка моторного отсека

Крышка подвешена к кузову на двух наружных петлях и в закрытом положении должна быть плотно прижата к резиновым буферкам на кузове.

Такое прижатие обеспечивается регулировкой положения замка и защелки. При нажати и на планку тяги замка ползун выходит из зацепления с защелкой, и крышка несколько приподнимается за счет упругости резиновых буферков. Если при нажиме на планку тяги крышку открыть не удается, следует операции открывания произвести вдвоем. После этого необходимо несколько отогнуть отбортовку крышки в местах упора в резиновые буферки или подложить под них прокладки.

Регулировать прижим крышки с помощью замка и защелки следует лишь в крайних случаях.

Уплотнения кузова

Для предотвращения попадания в кузов пыли и холодного воздуха двери имеют уплотнения. При проверке уплотнения обращайте внимание не непрерывность контакта наружных уплотнителей дверей с кузовом. Контакт проверяйте по зажиму бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом двери или по отпечатку на кузове, для чего уплотнитель натрите мелом. Если контакта нет, то под уплотнитель подклейте тонкую полоску резины.

Губчатые резиновые уплотнители дверей приклеены клеем № 88. Для подклейки уплотнителей применяйте следующий способ:

1. Удалите полностью остатки старого клея на отклеивающихся участках уплотнителя и фланцах дверей с помощью марлевого тампона, смоченного бензином. Сделайте выдержку 30 мин.

2. Тщательно перемешайте клей. Если клей загустел, допускается разбавление бензином в количестве, не превышающем 30% от общего веса загустевшего клея.

3. Протрите в местах отклеивания уплотнители и фланцы дверей чистым марлевым тампоном, смоченным бензином, и нанесите равномерный слой клея на металл. Дайте выдержку 5 мин.

4. Нанесите второй слой клея на металл и одновременно на резину. Дайте выдержку до незначительного отлипа (при прикосновении пальца).

5. Соедините резину с металлом и сильно прижмите руками.

6. Для увеличения прочности приклеивания исправленные приклеенные места оставьте в покое в течение 10—20 мин

Рис. 91. Расположение пробок в пороге пола и боковине.

При езде в сильный дождь или по глубоким лужам, а также при мытье из шланга с большим напором в кузов может попадать вода.

Для предотвращения скапливания воды и коррозии металла внутри закрытых порогов пола в задней части боковины следует после поездки вынуть резиновые пробки (заглушки) из технологических отверстий кузова (рис. 91) и слить воду.

Для слива воды с поверхности пола снимите передние сиденья, поднимите резиновые коврики и выньте резиновые пробки, расположенные в зоне ног водителя и пассажира. После этого протрите пол сухой тряпкой и при открытых дверях просушите и проветрите кузов.

Не допускайте сырости в кузове — это может привести к преждевременной коррозии металла и гниению обивки.

По мере надобности, возобновляйте промазку битумной мастикой днища кузова, брызговиков, крыльев и других панелей.

Омыватель ветрового стекла

Для очистки ветрового стекла от загрязнения во время движения автомобиля установлен двухструнный омыватель (рис. 92). Он состоит из резинового бачка, закрываемого пробкой, всасывающего шланга с фильтром и клапаном, диафрагменного насоса и нагнетательного шланга с распылителем, на котором установлены два жиклера.

Очистка ветрового стекла производится при совместной работе смывателя и стеклоочистителя. При вытягивании кнопки насоса омывателя диафрагма, прогибаясь, создает разряжение в шлангах, при этом клапан распылителя закрывается, а клапан заборной трубки открывается; вода засасывается в систему и заполняет ее. При отпускании кнопки насоса диафрагма, под действием сжатой пружины, возвращается в исходное положение, создавая давление в системе; при. этом клапан заборной трубки закрывается, а клапан распылителя открывается.

Уход за омывателем заключается в периодической чистке жиклеров распылителя посредством булавки и регулировке их положения.

Для качественной работы омывателя заправку бачка необходимо производить только чистой водой.

При наступлении заморозков воду из бачка омывателя следует слить и продуть насосом омывателя всю систему.

Рис. 92. Омыватель ветрового стекла:

1—диафрагма насоса, 2 — пружина возвратная, 3 — корпус насоса; 4 — гайка крепления насоса; 5 — кнопка привода насоса, 6 — гайка, 7 — прокладка, 8 — клапан; 9 — штуцер; 10 — головка распылителя, 11 — распылитель; 12 — шланги, 13 — пробка; 14 — резервуар; 15 — фильтр с клапаном.

Уход за окраской кузова, декоративными деталями и обивкой

Окраска

Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по масляной грунтовке.

Эмали высушиваются в специальных сушильных камерах при температуре не ниже 130°, вследствие чего обеспечивается высока” прочность пленки и хороший глянец. При этом отпадает необходимость в полировке окрашенных поверхностей.

Для окраски автомобилей применяют эмали разнообразных цветов, которым присвоены соответствующие номера. Для того чтобы владелец автомобиля мог при необходимости приобрести нужную ему эмаль, на этикетке, приклеенной к внутренней поверхности крышки багажника, указаны цвет и номер эмали, которой был окрашен автомобиль на заводе. Вследствие высокой твердости пленки окраска кузова при надлежащем уходе может сохранить свой первоначальный вид на долгое время.

Ни в коем случае не следует вытирать пыль или грязь с кузова при помощи тряпки, концов или даже мягкой щетки, так как при этом поверхность эмали будет поцарапана и быстро потеряет свой блеск.

Мойка автомобилей и уход за его окраской

Правильный уход за окраской автомобиля заключается в своевременной мойке его, а также в периодической обработке окрашенных поверхностей полировочной водой и специальными пастами. Перед мойкой необходимо плотно закрыть обе двери и стекла, чтобы вода не могла попасть внутрь автомобиля.

Летом кузов следует мыть в тени, так как засыхающие на солнце капли воды оставляют пятна на окрашенной поверхности. Не следует мыть кузов на морозе или выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом, так как при замерзании воды появляются трещины окраски.

Мыть автомобиль рекомендуется из шланга слабой струей холодной или слегка теплой воды. Мыть водой, вытекающей под большим напором, нельзя, потому, что твердые частицы пыли и грязи царапают краску. Мыть окрашенную поверхность горячей водой недопустимо, так как это приводит к разрушению краски.

При мойке автомобиль должен стоять на деревянном помосте или на чистой асфальтированной площадке. При отсутствии водопровода кузов можно мыть, обильно поливая его водой из садовой лейки или ведра.

Нижнюю часть кузова (днище) и механизмы шасси рекомендуется мыть водой из шланга под большим напором. Однако при этом нужно следить, чтобы вода не попадала на электрооборудование двигателя. Категорически воспрещается употреблять при мытье кузова соду, керосин или минеральные масла, а также морскую воду. Эти вещества разрушают не только краску, но и резиновые уплотнители оконных стекол.

Недопустимо удалять пыль и грязь с кузова, протирая его поверхность сухими обтирочными концами, особенно после поездки в дождливую погоду, когда на поверхности имеется тонкий слой засохшей грязи. При таком способе чистки поверхность кузова повреждается песчинками и окраска быстро теряет блеск. В случае загрязнения поверхности кузова минеральном маслом его удаляют путем протирания сухой мягкой фланелью или марлей. Если масло удалить не удается, следует пользоваться фланелью или марлей, слегка смоченной в бензине, с последующим протиранием поверхности кузова насухо. Начинать мытье автомобиля нужно с наиболее загрязненных частей: основания кузова, механизмов шасси, внутренних поверхностей брызговиков и крыльев, а также колес.

При мытье кузова рекомендуется пользоваться мягкой волосяной щеткой, непрерывно поливая его слабой струей воды. Применение тряпок для этой цели нежелательно, так как песчинки в них задерживаются и царапают краску. Засохшую грязь следует несколько раз смочить водой для размягчения и только потом смыть. После того, как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова остается еще тонкий слой ила Его также нужно удалить, иначе на высохшем кузове появятся серые пятна. Слой ила нужно удалять с помощью губки, мягкой волосяной щетки или мягкой замши, непрерывно поливая кузов водой сверху вниз по всей окрашенной поверхности, не пропуская каких-либо участков.

Затем замшу надо отжать и быстро протереть ею насухо весь кузов, не давая высохнуть отдельным каплям воды. После этого окрашенные поверхности протирают сухой мягкой фланелью. По окончании мытья и протирки кузова следует протереть оконные стекла чистой, но бывшей в употреблении льняной тряпкой или мягкой газетной бумагой. Для промывки и очистки особо загрязненных стекол рекомендуется применять теплую воду с добавлением небольшого количество спирта (ректификата).

Полировка окрашенных поверхностей кузова

Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует восстанавливать восковым полировочным составом № 3. Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его нужно в теплом помещении.

На тщательно вымытую и сухую поверхность кузова наносят небольшим тампоном из байки, марли или чистой мягкой тряпки тонкий слой предварительно хорошо разболтанного и перемешанного полировочного состава. Затем его растирают тампоном круговыми движениями по всей поверхности кузова После пятидесятиминутной сушки поверхность кузова тщательно протирают чистой сухой байкой или фланелью до получения блеска, делая при этом круговые движения.

Подкраска поверхностей кузова

Если на поверхности кузова обнаружено повреждение окраски или ржавчина, следует зачистить поврежденное место и подкрасить его синтетической автомобильной эмалью из банки, прилагаемой к автомобилю

Участок панели кузова с поврежденной окраской защищают (шлифуют) с помощью водостойкой наждачной шкурки № 220 с водой, стараясь не повредить нижележащих слоев лакокрасочного покрытия Зашлифованную поверхность панели кузова промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2—3 часов.

Окраску производят пульверизатором или кистью № 12—15 с колонковым или хорьковым волосом Окрашенную поверхность сушат обогревом рефлекторной лампы в течение часа (расстояние лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм). В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется 2—3 суток. Однако при таком способе сушки несколько уменьшается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается количество пыли (из воздуха), осаждающейся на поверхности краски

Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой площади, при котором обнажается металл панели кузова, нужно закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя по мере надобности При необходимости загрунтовки поврежденного места панели применяют грифталевый грунт № 138 Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 100 Грунт наносят пульверизатором или волосяной кистью Сушат его в естественных условиях в течение 1—2 суток либо обогревом рефлекторной лампы 30 мин. Просушенную грунтованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 100,

а затем протирают сухой чистой тряпкой. При наличии на окраске глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетической эмали зашпаклевывать места повреждений нитрошпаклевкой АШ-30 или поврежденное место отрихтовать. Шпаклевку наносят резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпаклеванное место панели сушат в естественных условиях в течение 20 мин, затем шлифуют наждачной шкуркой № 150 с водой и закрашивают синтетической эмалью.

Синтетическую эмаль (ТУ МХП 4506—57) в случае необходимости разбавляют до нужной консистенции растворителями 646, 647, 651 или сольвентнафтом. При их отсутствии эмаль можно разбавить до рабочей консистенции чистым уайт-спиртом или неэтилированным бензином 1-го сорта. При появлении ржавчины на поверхности кузова ее следует удалить с помощью шлифовки наждачной шкуркой № 110 или 150, после этого протереть зачищенное до металла место бензином, а затем сухой тряпкой.

Далее нужно подкрасить подготовленный участок панели кузова с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя при необходимости). На наружные поверхности днища кузова, после зачистки поврежденных мест, наносят противошумную мастику № 112. Если мастики № 112 нет, ее можно заменить мастикой № 580, но при этом следует помнить, что мастика № 112 является антикоррозийной и противошумной, а мастика № 580 только противошумной Мастику наносят рукавичкой или с помощью кисти.

Продажа синтетических эмалей (изготовляется заводом “Победа рабочих” в г. Ярославле) и различных растворителей производится магазинами химических и лакокрасочных товаров.

В случае необходимости перекраску всего кузова автомобиля, окрашенного ранее синтетической эмалью, можно произвести нитроэмалью.

Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием необходима тщательная шлифовка пленки синтетической эмали. При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, промыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68 черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки.

Уход за обивкой

Для предохранения обивки от загрязнения рекомендуется надевать на сиденья чехлы. Их следует делать из прочной, хорошо стирающейся ткани

Все работы в кузове надо выполнять в чистой спецодежде и чистыми руками При этом на сиденья, рулевое колесо и на
внутренние панели дверей необходимо надевать чехлы для того, чтобы избежать загрязнения обивки и деталей из пластмассы.

Периодически обивку следует чистить. Лучше всего для этого

пользоваться пылесосом. При отсутствии пылесоса обивку нужно чистить щеткой или специальным веником, слегка ее выколачивая. Сиденья и спинки для чистки лучше вынимать из кузова. Если на обивку попало большое количество смазки, то ее следует тщательно снять лезвием тупого ножа. Жирные и масляные пятна удаляются чистой тряпкой, смоченной в растворителе (четыреххлористый углерод, хлороформом, эфир или авиационный бензин). Четыреххлористый углерод является наилучшим растворителем. Во избежание кольцевых следов вокруг пятна надо начинать чистить обивку на некотором расстоянии от него. Вокруг пятна делают круговые движения, постепенно приближаясь к нему. Надо часто менять трущиеся места тряпок и сами тряпки, которыми вытирается пятно.

Если после удаления жирного пятна остается грязь, надо протереть его еще раз чистой тряпкой, вначале смоченной в мыльной пене, а затем в холодной воде. При чистке мыльной пеной следует применять только качественное нейтральное мыло, не содержащее щелочей (например, детское). При пользовании хлороформом или
эфиром необходимо соблюдать осторожность, так как их пары вредно действуют на организм человека. При чистке бензином или эфиром необходимо остерегаться огня ввиду их легкой воспламеняемости.

Смоляные пятна слегка смачивают хлороформом, четыреххлористым углеродом или авиационным бензином и лезвием тупого ножа снимают возможно большее количество смолы. Затем надо поступать, как указано при описании удаления жирных и масляных пятен.

Кровяные пятна надо стирать чистой тряпкой, смоченной в холодной воде, до их устранения. При этом по мере загрязнения необходимо менять тряпку, которой трут пятно.

Если после этого пятно не будет совсем устранено, надо налить на него нашатырного спирта и через минуту снова протереть чистой мокрой тряпкой. Кровяные пятна никогда не следует пытаться удалять горячей или мыльной водой, так как это только закрепляет их.

Для удаления пятен электролита необходим нашатырный спирт в количестве, достаточном для того, чтобы покрыть их, а затем подождать минуту, чтобы кислота успела нейтрализоваться. После этого потереть пятно чистой тряпкой, смоченной в холодной воде. Пятна электролита нужно удалять немедленно после их образования, не давая им высохнуть, так как электролит быстро разрушает ткань.

Уход за хромированными частями

Для поддержания хромированных поверхностей в хорошем состоянии нужно регулярно их чистить — сначала тряпкой, смоченной в керосине, затем смоченной в воде, и, наконец, вытирать

насухо чистой мягкой тряпкой. Необходимо это делать осторожно и не допускать попадания керосина на окрашенные поверхности кузова, так как тогда на краске неизбежны пятна.

В случае появления ржавчины (в местах, где слой хрома поврежден) ее нужно осторожно удалить и очищенное место покрыть прозрачным лаком для предупреждения дальнейшего распространения ржавчины. Удалять ржавчину следует мелом или зубным порошком, нанесенным на мягкую сухую тряпку.

Следует иметь в виду, что при низкой температуре воздуха электролит с малой плотностью может замерзнуть. Повышение плотности электролита приводит к сокращению срока службы аккумуляторной батареи, поэтому повышать плотность электролита необходимо только в холодное время, учитывая температуру замерзания электролита:

Чем выше плотность, тем ниже температура, при которой замерзает электролит

Плотность электролита, приведенная к 15° / Температура замерзания в градусах С

1,050 / - 3,0
1,100 /- 7,0
1,150 / -14,0
1,200 / -25,0
1,250 / -50,0
1,300 /  -68,0

Низкую плотность имеет и разряженный аккумулятор. Сильно разряженную батарею следует немедленно отдать на зарядку, так как в противном случае происходит сульфатация (отложение на пластинах белого плотного налета сернокислого свинца). Сульфатация уменьшает активную поверхность пластин и уменьшает электрическую емкость аккумулятора.

Удаление сульфатации производится длительной зарядкой аккумулятора током малой силы. В случае сильной сульфатации восстановить аккумулятор невозможно.

При уменьшении температуры электролита аккумуляторной батареи на один градус ее емкость падает приблизительно на 1—2%, что соответственно при температуре —15° емкость уменьшается примерно на 40% в сравнении с емкостью при +15°.

Чтобы продлить срок службы батареи и обеспечить ее исправную работу при низких температурах и безгаражном хранении, на время ночной стоянки автомобиля батарею нужно снимать и ставить в теплое или прохладное место

Проверка уровня электролита. Нормально уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше защитной решетки пластин. Высота уровня измеряется при помощи стеклянной трубки внутренним диаметром 3—5 мм, желательно предварительно нанести от конца трубки метки 10—15 мм. Перед проверкой очистите чистой ветошью пробки элементов и всю поверхность батареи.

Выверните пробки и поочередно опускайте трубку в наливную горловину каждого элемента до упора в решетку, а затем закройте сверху пальцем руки и выньте (рис. 79). Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня электролита над защитной решеткой.

Если уровень недостаточен, долейте дистиллированной воды. В тех случаях, когда установлено, что понижение уровня произошло не вследствие испарения, а вследствие утечки, следует доливать электролит.

Плотность его должна быть такой же, как и оставшегося в элементе.

Заливать воду следует через воронку с бумажным фильтром или резиновой грушей.

После заливки дистиллированной воды нужно еще раз проверить уровень электролита и, если он окажется выше нормы, отсосать резиновой грушей.

При отсутствии дистиллированной воды можно употреблять воду, получаемую из чистого снега, или дождевую, но собранную не с железных крыш и не в железную посуду.

Перед заливкой воду профильтровать.   

Применение водопроводной воды категорически запрещается, так как в ней имеются вредные примеси (железо, хлор и другие), которые разрушающе действуют на батарею После проверки уровня электролита пробки установить на место и тщательно завернуть.

Генераторная установка

Автомобиль оборудован генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г-501 (или Г-502, см. стр. 212), селенового выпрямителя В-310, реле-регулятора РР-310 и реле блокировки РБ-1.

Применение генераторной установки переменного тока гарантирует нормальную зарядку аккумуляторной батареи (при одновременном включении всех потребителей тока).

Генератор Г-501 является 3 — фазной синхронной электрической машиной.

Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4 (см. рис. 82).

Рис. 82. Крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора:

1 — винт; 2 — шайба, 3 — колпак, 4 — болт, 5 — направляющий аппарат, 6 — вентилятор; 7 — генератор.

Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора. Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щеткодержателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих
качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без добавления и замены смазки. Со стороны щеток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов.

От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами /.

Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.

Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять исправность генераторной установки по контрольной лампе на панели приборов.

Контрольная лампа загорается только после включения зажигания перед пуском двигателя. После пуска двигателя контрольная лампа гаснет.

На малых оборотах двигателя контрольная лампа не горит.

Контрольная лампа контролирует лишь работу генератора и показателем зарядки аккумуляторной батареи не является.

Степень зарядки батареи контролируется по ее состоянию (пуск стартером, свет фар и т. д.).

Если при работе двигателя контрольная лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или реле блокировки.

Перед каждым выездом проверяйте натяжение приводного ремня.

При сильно натянутом ремне происходит преждевременный износ подшипников и ремня; слабое натяжение приводит к пробуксовке, что вызывает недостаточный заряд аккумуляторной батареи и перегрев двигателя.

Через каждые 6000 км пробега:

1. Проверить надежность крепления соединительных проводов генератора и селенового выпрямителя.

2. Продуть генератор сухим сжатым воздухом, отсоединив вентиляционный шланг.

3. Проверить крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора, предварительно сняв кожух охлаждения и колпак с вентиляционным патрубком.

Проверить надежность крепления проводов к клеммам генератора и особенно клеммы “Ш” (желтый провод) и недопустимость замыкания наконечника провода на “массу”, в противном случае произойдет сгорание обмотки реле-регулятора РР-310.

После пробега 30 000 км снимите генератор с направляющим аппаратом с двигателя и произведите его частичную разборку для профилактического осмотра.

1. Снимите колпак, отвернув винты крепления крышки. Снятие колпака проводите осторожно, чтобы не повредить
провода к генератору.

2. Отсоедините провода от клемм генератора.

3. Отверните три болта крепления генератора к направляющему аппарату и легкими ударами молотка через деревянную
проставку по крышке со стороны щеток удалите генератор с вентилятором из направляющего аппарата.

4. Отверните гайку, крепящую шкив вентилятора, и с помощью съемника (рис. 83) снимите шкив с вентилятором. Снимите шпонку и втулочку.

5. Тщательно очистите генератор от пыли и грязи и продуйте его сжатым воздухом.

Мыть генератор бензином запрещается, так как будет нарушена изоляция обмоток статора и произойдет замыкание.

6. Отверните винты, крепящие щеткодержатели к крышке, и проверьте состояние щеток и легкость их перемещения  в щетко держателях; при обнаружении заедания устраните его путем растяжения пружин или зачисткой отверстия.

Проверьте высоту щеток.

Щетки высотой менее 10—11 мм замените новыми, притерев их предварительно до радиуса 15 мм.

7 . Протрите контактные кольца через отверстия от пыли и грязи. Если на поверхности колец обнаружен нагар, их следует
протереть чистой тряпкой, не оставляющей волокон, слегка смоченной бензином.

В случае сильного нагара зачистку колец можно произвести полоской мелкой стеклянной шкурки на матерчатой основе, натянутой на торец карандаша.

Ротор при этом необходимо вращать.

Для выведения борозд на кольцах требуется разборка генератора.

После зачистки колец их необходимо тщательно протереть и продуть сжатым воздухом.

8. Проверьте наличие смазки в подшипниках путем осторожного удаления пинцетом с плоским концом наружного резинового уплотнителя. Вводить пинцет следует под кромку уплотнения, контактирующую с канавкой внутреннего кольца.

Для удаления уплотнителя из подшипника со стороны контактных колец следует предварительно снять шайбу, крепящуюся винтами с потайной головкой. Если смазки мало, промойте подшипники чистым бензином, просушите и заполните их смазкой Л3158.

При отсутствии указанной смазки можно применить смазку ЦИАТИМ-201, однако периодичность последующего добавления такой смазки не более как через 10000—12000 км пробега автомобиля.

Заполнять подшипники смазкой следует на 70% объема между обоймами, в противном случае смазка может выжать уплотнители. Во время наполнения подшипников смазкой рекомендуется прокручивать вал ротора.

После заполнения подшипников смазкой установите уплотнители на место и произведите дальнейшую сборку генератора.

9. Подтяните стяжные шпильки генератора. Полную разборку генератора производите при необходимости ремонта или замены деталей и, желательно, в специализированных мастерских.

Рис. 83. Съемник для снятия рабочего колеса вентилятора с вала генератора:

1 — болт М12 х 60,2 — съемник; 3 — болт М8 х 15; 4 — ступица рабочего колеса
вентилятора, 5 — рабочее колесо вентилятора.

Реле-регулятор РР-310

Реле-регулятор служит для. включения аккумулятора и нагрузки (потребителей) на выпрямленное напряжение генератора и поддержания напряжения генератора в заданных пределах.

Регулятор состоит из двух элементов: вибрационного регулятора напряжения и реле включения.

Назначение регулятора напряжения то же, что и в реле-регуляторах постоянного тока.

На сердечнике регулятора напряжения имеются две обмотки: шунтовая и выравнивающая.

Реле включения служит для подключения аккумуляторной батареи и всех потребителей на выпрямленное напряжение генератора, а также для отключения обмотки возбуждения генератора и селенового выпрямителя от аккумуляторной батареи при неработающем двигателе.

Техническая характеристика

Зазор между якорем и сердечником реле включения:

при разомкнутых контактах
0,5 —0,6 мм

при замкнутых контактах
0,25—0,45 мм

Зазор между контактами реле включения (зазоры регулируются подгибкой язычка и держателя нижнего контакта)
не менее 0,25 мм

Зазор между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах (зазор регулируется перемещением держателя верхнего контакта)
1,2—1,4 мм

Уход за реле-регулятором заключается в очистке корпуса и клемм от пыли и грязи, подтяжке креплений наконечников проводов, особое внимание следует обратить на крепление наконечника провода к клемме “Ш” и отсутствия замыкания его на “массу”.

Во время мойки автомобиля следует принимать меры против попадания воды на реле-регулятор.

При проведении профилактики автомобиля и отсоединении проводов от клемм аккумулятора и выпрямителя необходимо тщательно следить за правильностью их присоединения.

Несоблюдение полярности при присоединении клемм аккумулятора или выпрямителя приводит к короткому замыканию в цепи.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Вскрытие и регулировка реле-регулятора и реле-блокировки могут производиться только квалифицированными электриками в специальной мастерской, располагающей необходимыми измерительными приборами. Вскрывать указанные приборы в эксплуатационных и особенно в домашних условиях не рекомендуется.

В случае вскрытия владельцем указанных приборов во время Гарантийного срока завод изготовитель претензии по их работе не принимает.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы “ЛК” реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму “ЛК” с “массой” автомобиля. Если при этом лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и саму лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).

Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя

1. Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).

2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки.

В первую очередь следует проверить целость и надежность подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком “~ ”. Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клеммам со знаком “~” реле блокировки, отсоединив предварительно от них провода. Проверить следует несколько раз, меняя полярность напряжения.

Ножные тормоза

На автомобиле установлены тормоза с гидравлическим приводом на всех четырех колесах. Каждый тормоз имеет по две колодки плавающего типа, взаимозаменяемые между собой.

Зазор между колодками и барабанами автоматически поддерживается специальным устройством внутри тормозного цилиндра.

Накладки колодок изготовлены из асбокаучуковой массы и приклеены к колодкам специальным клеем ВС-10Т с последующей термической обработкой. Каждая пара колодок приводится в действие одним тормозным цилиндром.

Колодки стянуты двумя пружинами.

Рабочие тормозные цилиндры передних колес имеют диаметр 22 мм, а задних— 19 мм. Тормозной щит разгружен от тормозного момента, который воспринимается на передних колесах опорой, закрепленной к поворотному кулаку болтом, на задних колесах — приливом на корпусе подшипников ступицы.

Постоянная длина толкателя поршня главного тормозного цилиндра упрощает уход за тормозной системой. Тормозные барабаны выполнены из ковкого чугуна. Барабаны передних колес изготовлены совместно со ступицей подшипников колес, а барабаны задних колес — съемные, крепятся к ступице шестью болтами.

Для уменьшения перемещения главного тормозного цилиндра при торможении, на передней подвеске приварен кронштейн с упорным болтом и контргайкой.

При регулировке вначале подверните болт до соприкосновения его торца со штуцером 8 (рис. 72) главного цилиндра тормоза, а затем заверните на два оборота и, придерживая ключом, законтрите гайкой.

В процессе эксплуатации проверяйте регулировку болта.

Рис. 72. Главный цилиндр тормозов:

1 — трубка от бачка; 2 — штуцер; 3 — пробка корпуса; 4 — прокладка; 5 — включатель
сигнала “стоп”; 6 — трубка, 7 — распределитель; 8 — штуцер, 9 — кольцо уплотнительное, 10 — трубка; 11 — кольцо уплотнительное, 12 — пробка корпуса, 13 — кольцо уплот-
нительное, 14 — кольцо уплотнительное кузова; 15 — кольцо клапана упорное, 16 —
обойма клапана, 17 — клапан; 18 —пружина, 19 — корпус главного цилиндра. 20 —
кольцо упорное пружины, 21 — манжета поршня уплотнительная внутренняя 22 — кла-
пан поршня, 23 — поршень, 24 — манжета поршня уплотнительная наружная; 25 —
шайба упорная; 26 — кольцо стопорное. 27 — колпак защитный; 28 — толкатель поршня.

Зазоры между колодками и барабанами автоматически поддерживаются специальными устройствами внутри тормозных цилиндров (рис. 73).

Устройство состоит из упорных разрезных колец, запрессованных в цилиндры с усилием 45—57 кг. Прорезь колец должна быть параллельна плоскости щита тормоза.

Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертываются поршни с уплотнительными манжетами.

Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне.

Поршень может перемешаться свободно относительно кольца на 2 мм.

Рис. 73. Колесный тормозной цилиндр с устройством для автоматической регулировки зазоров
между колодками и барабаном

1 - стержень опорный, 2 — чехол защитный; 3 - корпус; 4 - манжет, 5 - поршень; в - кольцо разрезное пружинное.

Если колодки и барабаны не изношены, то колодки при каждом торможения передвигаются за счет перемещения поршней в пределах их свободного хода в резьбе колец. При этом ход педали тормоза при торможении мал. Нормальным ходом педали, при котором происходит торможение, считается ход, равный 90—95 мм

По мере износа колодок и барабанов ход поршней в кольцах увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Увеличение хода педали будет происходить до тех пор, пока резьба поршней не упрется в резьбу колец.

При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при плавных торможениях не происходит значительного уменьшения хода педали.

Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

В случае замены уплотнительных резиновых манжет следует снять барабаны, колодки, защитные чехлы и вывернуть поршни из колец.

При обратной постановке поршни следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят.

При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза. При замене колодок поршни с кольцами необходимо установить в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршни так, чтобы опорная поверхность стержня утопала от кромки цилиндра на 5,5 мм.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля в результате естественного износа происходит выработка тормозных барабанов в зоне работы тормозных колодок.

В результате этого образовывается уступ, препятствующий снятию барабана.

Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку утопить колодки.

Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плоскости, а по заднему — в горизонтальной

Ручной привод тормоза

Ручной привод тормоза (рис. 76) предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания его на уклонах. Пользоваться им как рабочим тормозом следует только в аварийных случаях, при выходе из строя основных ножных тормозов. Тормоз действует на колодки задних колес. Рычаг тормоза установлен на туннеле пола кузова и фиксируется с помощью храпового устройства. Для растормаживания автомобиля необходимо предварительно нажать на кнопку и опустить рычаг.

Регулировка ручного привода тормоза. Невозможность затормозить автомобиль на подъеме или спуске при полностью поднятом рычаге ручного тормоза свидетельствует о необходимости регулировки привода.

При правильной регулировке ручной тормоз должен надежно затормаживать автомобиль на уклоне 15°. Необходимость регулировки ручного привода тормоза в эксплуатации автомобиля вызывается двумя причинами

1. Износом фрикционных накладок тормоза задних колес.

2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Рис. 76 Ручной привод тормоза

1 — кнопка 2 — рычаг тормоза, 3 — болт, 4 — кронштейн 5 — ось ролика 6 — ролик:
7 — трос, 8 —рычаг разжимной, 9 — распорная планка, 10 — колодка тормоза

Перед регулировкой следует убедиться по величине хода тормозной педали в правильности зазора между колодками и тормозными барабанами ножного привода тормоза.

Регулировку ручного привода производите в следующей последовательности: установите автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно; убедитесь, что рычаг тормоза находится в крайнем нижнем положении.

Ручной привод тормоза допускает три регулировки:

1. Натяжка троса путем перемещения вперед кронштейна 4 и рычага 2 привода тормоза.

Для этого отпустите четыре болта 3 крепления кронштейна к туннелю кузова и сдвиньте кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затяните два болта и проверьте ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес должен быть 4—5 щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затяните.

2. При использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса 7 путем перестановки отверстий С и Д уравнительного ролика 6 на отверстия Б и С в рычаге и повторении операций, указанных в пункте 1.

3. Независимо от вытяжки троса, ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

Для уменьшения хода разжимного рычага 8, в распорной планке 9 предусмотрен прорез “А” с увеличением расстояния между прорезями Необходимость перестановки планки возникает тогда, когда в заторможенном состоянии разжимной рычаг не доходит да края прорези резинового уплотнителя на 1—1,5 мм.

Для перестановки планки следует снять стяжные пружины колодок, отсоединить одну колодку от щита и переставить ее на другую прорезь планки.

После постановки стяжных пружин следует сдвинуть планку до упора рычага в ребро тормозной колодки и проверить зазор между ребром другой колодки и прорезью Зазор должен быть не менее 1 мм.

Проделав тоже с тормозным механизмом другого заднего колеса, отрегулируйте натяжение тросов способами, изложенными в пунктах 1 и 2

Правильно отрегулированный ручной привод тормоза должен надежно затормаживать автомобиль при подъеме рычага привода на 4—5 щелчков храповика и при этом во время движения не должно быть притормаживания задних колес.

Уход за тормозами заключается в проверке наличия тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра. Жидкость всегда должна быть залита до уровня диафрагмы бачка Понижение указанного уровня и необходимость частой доливки жидкости указывают на течь в системе гидравлического привода и необходимость ее немедленного устранения

Через каждые 6000 км пробега снимите тормозные барабаны всех колес, очистите тормозные колодки, щиты от пыли и грязи и промойте их бензином. Проверьте крепления тормозных щитов к цапфам передних колес и к корпусам подшипников  задних колес.

Проверьте состояние тормозных резиновых шлангов. При сборке каждый барабан ставьте на прежнее место. Перестановка барабанов колес может вызвать значительное увеличение биения рабочих поверхностей, что приведет к ухудшению работы тормозов. Для снятия тормозных колодок следует снять стягивающие пружины и, нажав на чашечку, повернуть ее на 90°. Сняв чашечку и пружину со стержня, можно легко снять тормозную колодку.

Снимите защитный резиновый чехол главного тормозного цилиндра и проверьте установку упорной шайбы и стопорного кольца. Проверьте состояние защитного чехла, при обнаружении на нем трещин или рванин замените его, в противном случае, в цилиндр будет попадать пыль и грязь и поршень может не отходить до конца — тормоза при этом могут не растормаживаться, а также будут гореть фонари “стоп”.

Один раз в год (при необходимости) разберите тормозные цилиндры, очистите манжеты и поршеньки от осадков и промойте их в денатурате или тормозной жидкости.

Для очистки следует применять волосяную щеточку (зубную). Проверьте целость и отсутствие разбухания манжет.

Продуйте всю тормозную систему и смените жидкость. При сборке смажьте манжеты и поршеньки тормозной жидкостью, обратив особое внимание на целость манжет и правильность их установки при монтаже

При безгаражном хранении автомобиля или в условиях холодного гаража с наступлением заморозков осенью или зимой, после движения по мокрым или заснеженным дорогам не следует устанавливать автомобиль на ручной тормоз во избежание примерзания тормозных накладок к барабанам. Возможность примерзания накладок возрастает особенно после мойки шасси автомобиля в холодное время года, поэтому прежде чем ставить автомобиль на стоянку, следует просушить колодки и барабаны путем торможения во время движения. Торможение следует производить до эффективного действия тормозов.

После длительной стоянки в указанных условиях прежде чем начать движение, следует стронуть автомобиль с места, чтобы убедиться в свободном вращении колес.

Если автомобиль стронуть с места нельзя, следует отогреть барабаны для устранения примерзания тормозных колодок к барабану, в противном случае может произойти отрыв накладок от тормозных колодок.

Задняя подвеска автомобиля независимая, рычажная (рис. 65)

Треугольный штампованно-сварной рычаг, собранный с пружиной и амортизатором, крепится шарнирно к кронштейнам кузова с помощью болтов с гайками и резино-металлических сайлент-блоков запрессованных в ушки рычагов, Наличие сайлент-блоков исключает надобность в смазке шарниров и уменьшает передачу на кузов вибрации

Рис. 65 Задняя подвеска

1 — амортизатор, 2 — прокладка, 3 — пружина 4 — рычаг подвески 5 — крон штейн продольного рычага, 6 — шайба, 7 — болт стяжной 8 — сайлент блок, 9 — гайка 10 — распорная втулка, 11 — гайка, 12 — шплинт, 13 — буфер

Между втулками и кронштейнами устанавливаются регулировочные шайбы

При повороте рычагов внутренние стальные втулки сайлентблоков не должны проворачиваться на болтах. Поворот должен происходить только за счет деформации резины сайлент-блоков (закручивания).

Для этого внутренние втулки при монтаже должны быть затянуты до упора в смежные детали.

Окончательную затяжку втулок для правильной работы сайлентблоков необходимо производить только тогда, когда пружины воспримут вес автомобиля и двух пассажиров на заднем сидении.

Съемный кронштейн рычага подвески прикреплен к кузову тремя болтами через резиновую прокладку

При сборке подвески между сайлент-блоком и съемным кронштейном следует устанавливать одинаковое число прокладок с обеих сторон, а в неподвижном — по мере надобности.

Ход колеса вверх ограничивается резиновым буфером сжатия, установленным на рычаге, а вниз — амортизатором.

Гидравлические амортизаторы двустороннего действия телескопического типа расположены внутри пружины подвески.

Верхний конец амортизатора закреплен в центре приварной опорной чашки пружины, а нижний закреплен к рычагу подвески.

Крепление верхнего и нижнего концов амортизатора аналогично креплению верхнего конца переднего амортизатора.

Конструкцией задней подвески предусмотрен сход задних колес.

Кроме схода, задние колеса имеют переменный развал, который изменяется в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Под сходом задних колес понимается угол, образованный между плоскостью колеса (каждого в отдельности) и осью движения автомобиля (см. рис. 66). Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля.

Заводская установка рычагов обеспечивает равномерный износ шин в течение длительной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлент-блоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) сход колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный повышенный износ шин.

Сход нарушается также при замене сайлент-блоков и рычагов. Если в процессе эксплуатации наблюдается неравномерный повышенный износ шин задних колес (или одного колеса), необходимо проверить сход колес одним из способов, указанных ниже.

Проверка схода задних колес

Проверку схода задних колес производят на станциях технического обслуживания, имеющих оптическую измерительную
установку типа “Экзакта”, которая позволяет произвести замеры положения каждого в отдельности колеса по отношению к оси движения автомобиля с высокой точностью. Углы положения задних колес, обеспечивающих нормальную эксплуатацию, должны быть в пределах от —10' до +35' при развале колес, равном нулю.

При отсутствии указанной установки замеры схода можно производить более простым способом, который дает относительную точность и заключается в следующем:

1. Установить автомобиль на ровную площадку. Снять колпаки колес.

Примечание. Перед проведением указанных работ по проверке схода задних колес необходимо убедиться, что подшипники передних и задних колес отрегулированы правильно, отсутствуют люфты в сайлент-блоках; проверить крепления подвести и нормальное давление в шинах.

2. Загружая заднюю часть автомобиля и прокатывая его назад, добиться такого положения задних колес, чтобы они были перпендикулярны уровню площадки (т. е. развал равен нулю). Проверку развала производить при помощи отвеса (см. рис. 67): расстояние А должно быть равно В на ободе колеса.

Рис. 66. Углы схода задних колес.
Рис. 67. Положение задних колес при проверке схода.

3. При замере схода с левой стороны передние колеса слегка повернуть влево, а при замере правой — повернуть вправо.

4 Натянуть нить на высоте 10—15 мм ниже кромки кузова и прижать ее к выступающей части боковины шины переднего колеса в точке А и точке Д на шине заднего колеса (см. рис. 68).

5. Затем, не отнимая нити от колес, повернуть переднее колесо до соприкосновения с ниткой в точке Б. Возможны следующие случаи взаимного расположения колес и нити:

а) нить касается колес в трех точках А, Б и Д, а между нитью и шиной в точке С имеется зазор “а”. Если величина зазора “а” в точке С будет находиться в пределах: для левого колеса от 0 до 6 мм, для правого колеса от 2 до 6 мм, следует считать установку колес правильной;

б) если нить касается колес в точках А, Б, Д и С и в точке С имеет перегиб, это указывает на неправильную установку колес и необходимость  доводки схода каждого колеса в отдельности до нормального.Для определения величины перегиба следует нить отвести от точки Д до момента ее отрыва от точки С и замерить зазор между нитью и шиной в точке Д. В случае отклонений схода от рекомендуемых в сторону уменьшения или увеличения (что в первую очередь влияет на неравномерный износ шин), рекомендуются следующие способы доведения схода до нормального.При отклонении величины зазора между шиной до 1 мм следует отпустить болты крепления съемного кронштейна к кузову   сдвинуть кронштейн на величину зазоров между болтами и отверстиями кронштейна При отклонении свыше 1 мм до 2 мм рекомендуется распилить отверстия кронштейна на величину отклонения в сторону, противоположную смещению (см. рис. 69А) При отклонении свыше 2 мм необходимо заменить рычаг подвески или установить между фланцами рычага и корпуса подшипников заднего колеса клиновую пластину (см рис. 69Б).Клиновую пластину необходимо устанавливать острием вперед — в случае отклонения полученных величин в сторону уменьшения от рекомендуемых (например зазор 2 мм и выше в точке Д) и острием назад — в случае отклонения в сторону увеличения (например зазор в точке С 8 мм и выше) После выполнения работ по доведению  схода одним из указанных способов необходима повторная проверка, чтобы убедиться в доведении схода до нормального   Уход за задней подвеской заключается в периодической, по мере необходимости (при неравномерном износе шин задних колес), проверке сходимости задних колес, подтяжке креплений подвески и амортизаторов, очистке от пыли и грязи и проверке состояния деталей

Особое внимание следует уделять состоянию сайлент-блоков, гак как выработка их влечет за собой нарушение правильной сходимости задних колес и как следствие — повышенный износ шин Сайлент-блоки при правильной работе весьма износостойки, однако при обнаружении выработки их следует сменить.

При осмотре задней подвески следует обратить внимание на состояние таких ответственных деталей, как
кронштейны крепления к кузову и рычаги подвески. Наличие трещин и ржавчины на указанных деталях не допускается

Рис 68 Проверка схода задних колес

1 - переднее колесо,  3 - заднее колесо 4 - линейка 5 - зазор между нитью и шиной

Наличие люфта легко определяется большим пальцем, приложенным одновременно к гайке и краю отверстия ступицы при покачивании колеса в плоскости, перпендикулярной его вращению (см. рис. 64).

5. После этого гайку подтяните, одновременно вращая колесо, до момента исчезновения осевого люфта. Как только люфт исчезнет— подтягивание прекратите. Затем необходимо гайку отпустить до появления незначительного люфта лишь настолько, чтобы совпали ближайшие прорези в гайке с отверстием в цапфе. Нужно иметь в виду, что в цапфе предусмотрены два взаимно перпендикулярных сверления для прохода шплинта (Гайку следует отпускать не более чем на 1/2 грани). Зашплинтуйте гайку. Заложите смазку в колпак и установите его в ступицу. Неправильно выполненная регулировка приводит либо к перетяжке, либо к повышенному зазору в подшипнике, что резко сокращает срок его службы (особенно опасна перетяжка).

Правильность регулировки подшипников окончательно проверяйте в пути по нагреву ступиц колес. Наличие ощутимого нагрева после пробега 8—10 км указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты и гайку, нужно отвернуть на одну прорезь. При проверке регулировки не следует пользоваться ножными тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреться от тормозных барабанов.

Уход за ступицами передних колес заключается в проверке затяжки подшипников и добавлении смазки через каждые 6000 км пробега, промывке подшипников и внутренней полости ступицы керосином, а затем замене смазки через каждые 12000 км пробега.

Следует применять только тугоплавкую консистентную смазку согласно указаниям карты смазки. Подшипники необходимо обильно смазать, заложив смазку в сепараторы с роликами, в полость и колпак ступицы. Слой смазки в ступице (между кольцами подшипников) должен быть толщиной примерно 10 мм.