Форум Зануды - свободное общение обо всём.

Объявление

Уважаемые форумчане! Наш форум переехал на новый хостинг и новый адрес HTTP://SVOBODA-ON.ORG Предлагаем Вам зарегистрироваться на новом форуме. *** В связи с созданием форума SVOBODA-ON! , с настоящего момента, на форуме Зануды ОТКЛЮЧЕНА возможность создания новых тем и ОТВЕТОВ во всех разделах. *** Ждем Вас на форуме SVOBODA-ON!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Зануды - свободное общение обо всём. » Библиотека автомобильной литературы » Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А


Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А

Сообщений 31 страница 60 из 78

31

Сборка передней подвески

Перед сборкой необходимо тщательно осмотреть и смазать консистентной смазкой торсионы. Вставьте торсионы в трубы передней оси так, чтобы центровые конусные лунки на торсионах совпали с конусами зажимных болтов труб; затяните болты момен том не менее 10 кгм и законтрите гайками. Затяжку болтов необходимо производить специальным ключом из комплекта шоферского инструмента. Смазав нигролом втулки рычагов подвески и надев на них резиновые защитные сальники, установите рычаги в трубы до совпадения конусных лунок, концов торсионов с резьбовыми отверстиями рычагов, затяните болты моментом не менее 10 кгм и законтрите гайками.

http://i013.radikal.ru/0711/2b/3f20e297670et.jpg

Рис. 62. Рычаги и стойка передней подвески.
1 - стойка, 2 - палец, 3 - втулка, 4 - гайка стяжного болта, 5 - нижний рычаг, 6 - стяжной болт, 7 - верхний рычаг, 8 - сальник грязезащитный, 9 - колпачёк грязезащитный, 10 - сальник. А, Б, С, Д - пакеты регулировочных шайб.

Рис. 63. Приспособление для замера расстояния между торцами рычагов.
1 - верхний рычаг, 2 - линейка, 3 - планка, 4 - болт, 5 - гайка, 6 - нижний рычаг.

Примечание. Ввиду того что буфер препятствует полному надеванию верхних рычагов на торсионы, необходимо после того как конец торсиона войдет на некоторую длину в квадратное отверстие рычага, поднять рычаг вверх (несколько закрутив торсион) и, установив его на место, опустить на буфер.

После окончательной установки и закрепления рычагов на торсионах перед сборкой стойки с рычагами нужно замерить расстояние Б (рис. 62) между торцами верхнего и нижнего рычагов. Замер его можно производить с помощью специального приспособления или же двух линеек, при этом расстояние между отверстиями рычагов должно равняться 132 мм.

Для получения указанного расстояния следует под нижний рычаг подставить домкрат и поднимать его до тех пор, пока размер не будет получен (см. рис. 63), затем с помощью приспособления (см. рис. 63) или двух линеек замерить расстояние Б.

В зависимости от полученного фактического размера Б, который может колебаться от 8 до 12 мм, количество шайб толщиной 0,5 мм, устанавливаемых в пакетах А, В, С и Д, можно определять по таблице и рис. 62.

Пример. Замеренное смещение торцов рычагов составляет 11,3 мм. В этом случае величина смещения округляется до 11,5 мм (округление должно производиться до ближайшей величины в таблице).

Следовательно, регулировочные шайбы устанавливаются, как указано в приведенной таблице:

Несоблюдение указаний по установке шайб может привести к перекосу пальцев и ненормальной работе подвески.

Необходимо учесть, что приведенный пример относится лишь к случаю, когда шайбы устанавливаются новые.

В случае установки шайб, бывших в эксплуатации, их следует подбирать так, чтобы суммарная замеренная толщина пакета шайб, бывших в эксплуатации, соответствовала толщине шайб новых, приведенных в таблице. После того, как пакеты шайб будут подобраны, их следует тщательно смазать нигролом и надеть шайбы пакетов В и Д на пальцы. Затем вставить пальцы в стойку, и надев пакеты А, С, установить пальцы в рычаги, предварительно надев на рычаги резиновые уплотнители. Вставьте в клеммы рычагов стяжные болты и отрегулируйте зазор между стойкой и рычагами. Установите грязезащитные колпачки в стойку.

Помните: После регулировки зазоров между стойкой и рычагами или замены и подбора шайб следует проверить сходимость колес и, при необходимости, отрегулировать.

Уход за передней подвеской заключается в своевременной смазке трущихся деталей, в подтяжке резьбовых соединений, контроле и, при необходимости, регулировке схождения колес.

Смазку передней подвески следует производить нигролом с помощью шприца.

Особенно тщательно необходимо наблюдать за креплением:

1. Труб подвески к кузову (верхние болты подтягивайте изнутри кузова, предварительно сняв обивку передка).

2. Торсионов к рычагам и трубам.

3. Пальцев, соединяющих рычаги и стойку.

32

http://i019.radikal.ru/0711/7b/be232e4547e0t.jpg

Рулевой механизм

В процессе эксплуатации в рулевом механизме могут появляться зазоры из-за износа рабочих поверхностей червяка, ролика и конических подшипников. Показателем появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем уже появляется увеличенное осевое перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма).

Указанные зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой рулевого механизма. Причиной повышенного свободного хода рулевого колеса может быть ослабление крепления сошки на валу рулевого механизма, крепления картера этого механизма к кузову или же увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и маятниковом рычаге.

Ввиду этого перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг и подтянуть ослабленные крепления.

Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае,если свободный ход рулевого колеса в положении езды по прямой не превышает 35 мм (около 10°) при измерении его на ободе.

Большой свободный под, остающийся после подтяжки ослабевших соединений, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма.

Регулировка осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении может быть проведена без снятия рулевого механизма с автомобиля.

Регулировка рулевого механизма должна производиться со следующей последовательностью. Вначале проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого необходимо поставить колеса в положение езды по прямой и, приложив палец одновременно к картеру и к валу рулевого колеса, слегка поворачивать его вправо и влево. Осевое перемещение вала
относительно картера означает наличие повышенного зазора.

Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один оборот, а затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так. чтобы зубья ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка с роликом был достаточно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на две-три нитки стопорную гайку 2 (рис. 55) и подтянуть регулировочную пробку 1 так, чтобы червяк легко вращался, но не имел осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную пробку ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка и легкости его вращения.

При отсутствии осевого перемещения червяка или после его устранения нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого следует установить колеса в положение езды по прямой, отсоединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и левого рычага трапеции, то есть вынуть шплинты, отвернуть гайки и вынуть пальцы из отверстий головок сошки.

Во избежание повреждения резьбы на пальцах необходимо предварительно ударить несколько раз молотком по боковым поверхностям головок сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее положению езды по прямой, и покачивая сошку за головку, определить величину бокового зазора в зацеплении.

В пределах поворота червяка на угол около 45° от среднего положения (2°40' поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.

Если беззазорного зацепления в пределах поворота червяка на указанный угол нет, необходимо произвести регулировку бокового зазора в зацеплении червяка и ролика. Для этого нужно отвернуть на 1—2 оборота контргайку 5 регулировочного винта 4 вала сошки и, вращая отверткой винт, установить беззазорное зацепление в  пределах поворота червяка на угол 45° от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить сохранность произведенной регулировки.

Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходимо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. При этом на всем диапазоне поворота в рулевом механизме не должно быть заеданий или тугого вращения.

При регулировке как осевого перемещения червяка, так и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излишнюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых подшипниках червяка к их преждевременному износу. Излишняя затяжка зацепления ускорит износ ролика и червяка или даже приведет к разрушению их рабочей поверхности.

Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием веса передней части автомобиля возвращаться в положение, соответствующее езде по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.

По окончании регулировки необходимо соединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и левой рулевой тяги с сошкой и обязательно проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе стало излишне велико, следует несколько (примерно на 1/8 оборота) отвернуть регулировочный винт и повторно проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления при движении автомобиля.

Регулировку можно считать законченной, если свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установленных в положении езды по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых тягах, шатаний в маятниковом рычаге и надежном закреплении рулевого механизма к кузову), будет не более 10—15 мм при измерении по ободу рулевого колеса.

Соединение сошки с валом осуществляется при помощи мелких конических шлицев с пропущенным зубом, что исключает возможность неправильной установки сошки.

Гайку сошки следует затягивать с усилием, обеспечивающим плотную посадку сошки на вал.

Уход за рулевым управлением заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к кронштейну в багажнике и конусных соединений шарниров, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической (согласно карте смазки) проверке уровня масла в картере рулевого механизма и смазке резинового уплотнителя вала руля.

Количество масла, заливаемого в картер, составляет 130 г.

При использовании всесезонной смазки по ГОСТ 4002—53 менять ее не нужно. Периодически (через каждые 6000 км пробега) следует проверять уровень масла.

Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия болта 6 (при вывернутом болте) крепления картера рулевого механизма к брызговику. Доливку масла производите через отверстие в крышке картера, закрываемое пробкой 3. Так как наливное отверстие в крышке картера имеет малый диаметр, заливать масло нужно через воронку, на конец которой надета резиновая трубка меньшего диаметра, чем отверстие в крышке. Для доливки или заливки масла в картер можно воспользоваться также резиновой грушей.

http://i010.radikal.ru/0711/3d/aaa1014f4adft.jpg

Рис. 55. Рулевой механизм

33

Рулевые тяги

Привод от рулевого механизма к передним колесам осуществляется через рулевые тяги и шарниры (рис. 56) к сошке 4 и к
маятниковому рычагу 8. Тяги крепятся посредством сферических самоподтягивающихся шарниров, состоящих из двух пластмассовых вкладышей 15, вставленных в наконечники тяг и пальцев 18, зажатых между вкладышами пружиной 13, опирающейся на заглушку 11. Заглушка фиксируется пружинным стопорным кольцом 12.

Для уменьшения попадания грязи в шарнир на пальцы надето защитное уплотнение 16.

Особенностью конструкции шаровых шарниров рулевых тяг является отсутствие надобности в смазке их вследствие постановки капроновых вкладышей, а также легкость замены последних. Капроновые вкладыши рулевых тяг одинаковые. Боковые тяги 2 и 9 соединяют поворотные рычаги ступиц колес с сошкой (левая тяга) и с маятниковым рычагом (правая тяга). Длина боковых тяг не регулируется. Длина средней тяги 5 может быть изменена после
ослабления болтов 6 стяжных хомутов 7 вращением регулировочной трубки 5 тяги.

При изменении длины средней тяги устанавливается размер схода колес.

Средняя рулевая тяга с правой стороны крепится к маятниковому рычагу (рис. 57).

Осью качания маятникового рычага 3 служит кронштейн 2 и втулка 1 с гладкой цилиндрической поверхностью. Кронштейн 2 крепится болтами к кронштейну 5 подвески.

В верхней части кронштейна и втулки имеется резьба.

Трущиеся поверхности кронштейна и втулки цементированы, это придает узлу высокую износостойкость.

Конструкция шарнира допускает незначительную качку маятникового рычага в вертикальной плоскости в течение длительного срока эксплуатации, что влияет на стабильность схода передних колес.

Для смазки этого сочленения сбоку в маятниковый рычаг ввернута прессмасленка.

От попадания грязи снизу сочленение защищено резиновым уплотнением. Заменять втулку и кронштейн маятникового рычага (или одну из этих деталей) следует только в том случае, если качка нижнего конца маятникового рычага превышает 5 мм.

При сборке маятникового рычага втулки с кронштейном необходимо выдерживать размер 16 + 1,25 мм, как указано на рис. 57.

Уход за рулевыми тягами заключается в периодической (после пробега каждых 6000 км) проверке состояния шарниров и качки маятникового рычага.

Проверку состояния шарниров удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

http://i043.radikal.ru/0711/51/55d5aca050e4t.jpg

Рис 56 Рулевые тяги

1 — поворотный кулак, левый 2 — рулевая тяга, левая 3 — наконечник поперечной тяги, левый, 4 — рулевая сошка, 5 — тяга поперечная, 6 — болт стяжного хомута, 7 — хомут стяжной, 8 — маятниковый рычаг, 9 — рулевая тяга, правая. 10 — поворотный кулак, правый, 11 —заглушка, 12 — стопорное кольцо 13 —пружина, 14 — вкладыш нажимной, 15 — вкладыш, 16 —защитный чехол, 17 — шайба, 18 — палец, 19 — гайка.

http://i013.radikal.ru/0711/46/78935b075af8t.jpg

Рис. 57. Маятниковый рычаг

1 — втулка, 2 — кронштейн. 3 — рычаг маятниковый, 4 — болт, 5 — кронштейн подвески
6 — защитный резиновый чехол

Если при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево наблюдается перемещение наконечника тяги относительно пальца, это указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и пальцами и необходимость замены вкладышей. Наибольшему износу обычно подвержены шарниры боковых тяг как наиболее нагруженные.

Для устранения зазоров снимите тягу, удалите битумную мастику и, сжав стопорное кольцо, разберите шарнир.

Промойте детали и проверьте их состояние.

Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и износа, он может быть пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.

Установите новые вкладыши на пальцы и проверьте торцовой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть
1,5—2 мм. Если зазор меньше указанного, подпилите торцы вкладышей равномерно по всей окружности.

При отсутствии новых вкладышей можно использовать старые, если они не потеряли своей геометрической формы, не имеют глубоких рисок и следов износа, а также в них не разбиты отверстия под палец.

Старые вкладыши необходимо подпилить, как указывалось выше

При сборке смажьте вкладыши нигролом, а также проверьте чистоту канавки под стопорное кольцо

После сборки шарнира замажьте щель между заглушкой и корпусом битумной мастикой или пластилином, чтобы в шарнир не попадала вода и не вытекало масло.

Обратите внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости которого зависит дальнейшая работа шарнира.

34

СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС


Узел ступицы задних колес (рис. 54) передает крутящий момент от двигателя на колесо и воспринимает осевые и радиальные нагрузки. Крутящий момент передается через фланец ступице. Тормозной барабан крепится к
ступице болтами.

Осевые и радиальные нагрузки воспринимаются двумя радиально-упорными коническими подшипниками. Они
установлены внутренними обоймами на ступицу, а наружными — в корпус. Корпус и щит тормоза присоединяются
(болтами к рычагу задней подвески.

Для предотвращения проворачивания внутренних обойм подшипников между ними установлена капроновая втулка,
сжатие которой осуществляется путем затяжки регулировочной гайки при регулировке подшипников.

Для удерживания смазки в полости корпуса служат сальники На фланец ступицы установлен маслоотражатель,
предотвращающий попадание смазки на тормозной барабан при течи сальника. Для смазки подшипников консистентной смазкой служит пресс-масленка.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

Прежде чем приступить к регулировке подшипников, убедитесь в необходимости их регулировки.

При нормальной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заметного люфта.

Люфт проверяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости (в поднятом положении). Повышенный люфт указывает на необходимость регулировки подшипников.

Регулировку подшипников выполняйте в следующем порядке:

1. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы регулируемое колесо освободилось, и подставьте под кузов подставку.

2. Отверните и выньте болты кардана.

3. Сдвиньте полуось с карданным шарниром в сторону двигателя, чтобы был обеспечен доступ к регулировочной гайке. Для предотвращения выхода полуоси из дифференциала полуось привязать к рычагу подвески.

4. Расшплинтуйте гайку и, убедившись, что ступица вращается свободно, приступите к регулировке.

5. Нажимая на ключ плавно, без рывков, затягивайте гайку до момента исчезновения люфта. При затяжке гайки проворачивайте колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках, и по мере затяжки гайки проверяйте люфт. Затем проверьте совпадение одной из прорезей гайки с отверстием в ступице.

Если отверстие для шплинта совпало с прорезью в гайке, зашплинтуйте гайку. В случае несовпадения отверните гайку до
совпадения ближайшей прорези и отверстия. Зашплинтуйте гайку и присоедините карданный шарнир.

Уход за ступицами задних колес заключается в своевременной смазке (через каждые 6000 км), регулировке и периодической промывке подшипников.

Смазку производите через масленку, расположенную на корпусе подшипников. Для этого необходимо предварительно снять колпак колеса и тормозной барабан. Шприцевать следует до тех пор, пока из контрольного отверстия на корпусе подшипников с задней стороны щита тормоза не покажется свежая смазка.

Через каждые 12000 км пробега рекомендуется промыть подшипники и внутреннюю полость ступицы и сменить смазку, а также проверить затяжку гаек крепления корпуса подшипников к рычагу подвески.

http://i042.radikal.ru/0711/a9/5cb17ba25d82t.jpg

Рис. 54 Ступица заднего колеса

1 — барабан тормозной, 2 — щит тормоза; 3 — масленка, 4 — корпус подшипников, 5 — фланец ступицы, 6 — гайка регулировочная, 7 — шплинт, 8 — сальник, 9 — подшипник внутренний, 10 — распорная капроновая втулка, 11 — гайка крепления корпуса подшипников, 12 — болт барабана, 13 — сальник, 14 — наружный подшипник, 15 — ступица, 16 — гряземаслоотражатель.

35

ПОЛУОСИ


На автомобиле установлены полуоси полностью разгруженноготипа (рис. 53). Одним концом они скользят в пазах полуосевыхшестерен дифференциала, а другим через карданные шарнирысоединяются со ступицами задних колес.

Скользящее устройство полуоси выполнено в виде пальца 5,запресованного в головку полуоси, и двух сухарей 10, одетых
на палец.

Карданный шарнир соединяется с полуосью 5 шлицевым соединением и стопорится штифтом 4. Вилка 2 карданного шарниракрепится к фланцу 1 ступицы колеса четырьмя болтами с пружинными шайбами.

Затяжку болтов следует производить с усилием 5,5—6 кгм.

Через каждые 1000 км пробега проверить затяжку болтов и принеобходимости подтянуть.

Для защиты главной передачи и скользящего соединения полуоси от пыли и грязи к корпусу коробки передач крышкой 8 и болтами 6 крепится защитный резиновый чехол 13, внутри которогопомещается корпус сальника 11 и самоподвижной сальник 12.Корпуса сальников чугунные, имеют маслосгонную резьбу: левыйкорпус — левую, правый — правую.

Для их отличия на конце втулки левого корпуса сделанапроточка.

Для снятия полуоси необходимо отвернуть четыре болта 6 иподать полуось в сторону силового агрегата, сдвинуть в сторонуи вынуть вместе с чехлом.

При отсоединении полуоси только от фланца ступицы колесаследует немедленно вдвинуть полуось в дифференциал и привязатьее к рычагу подвески, в противном случае сухари могут выйтииз зацепления с полуосевой шестерней, что приведет к спаданиюсухарей с пальца, поломке дифференциала или картера коробки передач.

При необходимости снятия чехла для замены сальника или другой детали нужно выбить стопорный штифт 4, снять карданный шарнир, тщательно промыть полуось и осторожно стянуть защитный чехол, чтобы не повредить сальник. При демонтаже чехла с сальником рекомендуется шлицевое соединение обернуть бумагой.

При сборке и установке полуоси тщательно проследите за состоянием сальника, не допуская выворачивания его рабочей поверхности, а также за тем, чтобы рифленные поверхности сухарей были параллельны полуоси.

Перед установкой защитного резинового чехла необходимо убедиться в том, что между чехлом 16 (рис. 52) дифференциала и корпусом подшипника дифференциала установлено стопорное кольцо 14 регулировочной гайки 4 ведомой шестерни главной передачи.

Указанное стопорное кольцо должно входить своими выступами в пазы корпуса подшипника дифференциала и пазы гайки.

Карданные шарниры следует смазывать только жидкой трансмиссионной смазкой, согласно карте смазки, до ее появления из предохранительного клапана крестовины. Консистентные смазки типа солидолов применять нельзя, так как они недостаточно подвижны и не доходят до иголок во время работы. Поэтому применение таких смазок приводит к разрушению игольчатых подшипников.

http://i010.radikal.ru/0711/f4/1fb4233e5fbct.jpg

Рис. 53. Полуось

1 — фланец ступицы, 2 — вилка фланца, 3 — вилка полуоси, 4 — стопор, 5 — полуось; 6 — болт, 7— шайба, 8 — крышка защитного чехла дифференциала, 9 — палец; 10 — сухари; 11 — корпус сальника; 12 — сальник, 13 — чехол защитный дифференциала, 14 — масленка, 15 — клапан предохранительный, 16 — крестовина, 17 — сальник, 18 — стопорное кольцо; 19 — подшипник крестовины

36

ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО АГРЕГАТА


В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в демонтаже силового агрегата (двигатель и коробка передач с главной передачей в сборе).

Последовательность демонтажа следующая::

1. Установить автомобиль на смотровую яму или ровную площадку.

2. Отсоединить провод от аккумуляторной батареи и снять шланг с бензозаборной трубки бензинового бака.

3. Используя смотровую яму или поддомкратив автомобиль , установив его на подставки:

  а) отсоединить муфту, соединяющую коробку передач с валом механизма переключения передачи;

  б) отсоединить трос спидометра;

   в) отсоединить трос привода сцепления;

   г) отсоединить полуоси от фланцев ступиц задних колес и, подав их в сторону коробки, связать проволокой или веревкой, переброшенной через верх коробки;

   д) отвернуть два болта крепления поперечной планки задней подвески силового агрегата к полу кузова.

Затем скатить автомобиль со смотровой ямы (если он был установлен на ней).

4. Снять панель задка, предварительно отвернув болты и гайки крепления панели к кузову.

5. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.

6. Отсоединить бензопровод от бензонасоса.

7. Отсоединить шланг воздухопровода от вентиляционной трубки генератора.

8. Отсоединить провода от стартера, катушки зажигания, генератора, датчика давления масла, температуры масла и массовый провод от кронштейна подвески двигателя к кузову.

9. Отвернуть два болта крепления поперечины подвески к резиновым подушкам опоры кронштейнов.

10. Несколько приподнять автомобиль домкратом, подставив под картер двигателя подставки (ящик, козелки и др.), чтобы о слегка опирался на них и, опустив автомобиль, убрать домкрат

11. Придерживая силовой агрегат, откатить автомобиль вперед. Монтаж силового агрегата производится в обратной последовательности. В случае необходимости снять только двигатель без коробки передач (особенно при отсутствии ямы), необходимо выполнить предыдущие операции 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8, а затем:

а) подставить домкрат под картер коробки передач и слегка приподнять ее, разгрузив резиновые подушки опоры двигателя. Между упором домкрата и картером коробки рекомендуется проложить доску;

б) отвернуть две нижние гайки крепления картера двигателя к картеру сцепления

в) отвернуть четыре болта крепления кронштейнов передней опоры двигателя к кузову с помощью торцового ключа;

  г) опустить домкратом силовой агрегат до образования просвета в 100—150 мм между поперечиной подвески двигателя и стенкой кузова.Обязательно подставить под картер коробки подставку, козелки или др.;

  д) отвернуть две верхние гайки крепления картера двигателя к картеру сцепления;

  е) снять двигатель, отодвинув его назад. При этом нужно проявить осторожность с тем, чтобы не повредить ведомого вала сцепления.

При снятом двигателе не нажимайте без надобности на пяту сцепления, в противном случае ведомый диск сместится с оси и последующая установка двигателя будет затруднена.

37

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА


Сцепление (см. рис. 47) —сухое; однодисковое, с механическим приводом выключения. Механизм сцепления закрыт картером, отлитым из магниевого сплава, который шпильками крепится к картеру коробки передач и картеру двигателя. Картер сцепления обрабатывается совместно с картером коробки передач, поэтому он невзаимозаменяемый. Снизу картер сцепления закрыт крышкой смотрового люка Подшипник выключения сцепления состоит из графитового подпятника, запрессованного в обойму.

Сцепление в сборе балансируется. Взаимное положение нажимного диска и кожуха сцепления определяет метка “2”.

После балансировки коленвала с маховиком и сцеплением в сборе — ставится метка также на маховике.

В случае разборки сцепления обратите внимание на установку деталей при монтаже по старым меткам и на необходимость регулировки сцепления.

Привод выключения сцепления механический, тросовый, состоит из педали, рычага и троса с регулировочным наконечником. Пластмассовые втулки вала педали в смазке не нуждаются. Для нормальной работы сцепления и привода необходимо обеспечить свободный ход педали сцепления, равный 25—35 мм (по центру нажимной площадки педали). Это соответствует зазору 2,5—3,5 мм между пятой и выжимным подшипником.

При недостаточной величине зазора выжимной подшипник будет прижиматься к пяте, что приведет к выходу из строя подшипника, пробуксовке сцепления и износу фрикционных накладок. Если зазор чрезмерно велик, это приводит к неполному выключению сцепления, затрудняет переключение передач, может вызвать поломку зубьев шестерен и повышенный износ колец синхронизаторов.

http://i035.radikal.ru/0711/d1/a2431b80f1e0t.jpg

Рис. 48. Регулировка свободного хода педали сцепления:

1 — наконечник троса; 2 — регулировочная гайка; 3 — контргайка.

Регулировка  свободного хода педали осуществляется изменением длины троса с помощью регулировочного наконечника 1 (рис.48), троса и гаек 2 и 3.Для уменьшения свободного хода педали расконтрите регулировочную гайку 2, отпустив гайку 3; удерживая наконечник 1 за лыски, заворачивайте гайку   2. Для увеличения свободного хода гайку  2 отворачивайте. После регулировки свободного хода гайку 2 законтрите гайкой 3.

Регулировка пяты сцепления относительно маховика производится на заводе, и в процессе эксплуатации регулировать ее не следует. В случае разборки сцепления, его регулировку можно производить на маховике двигателя, для этого сцепление вместе с ведомым диском установить по имеющимся на маховике и сцеплении меткам, несколько раз прокачать равномерными нажатиями на пяту, после чего отрегулировать и законтрить регулировочные гайки вдавливанием кромки гаек в прорези болтов. Регулировку производить равномерным заворачиванием или выворачиванием болтов, при этом размер от торца опорной поверхности пяты до поверхности маховика должен быть равен 41 мм, а допустимое биение пяты при проворачивании коленчатого вала должно быть не более 0,4 мм общих показаний индикатора. Особое внимание обратите на тщательность контровки регулировочных гаек, так как их отворачивание может вызвать значительные разрушения.

38

Коробка передач

Коробка передач — механическая, двухвальная, трехходовая, четырехступенчатая, с четырьмя передачами вперед и одной назад (рис. 49). Все шестерни, за исключением шестерен первой передачи и заднего хода, косозубые.

http://i028.radikal.ru/0711/7a/70c638938beet.jpg

Рис. 49. Коробка передач:

I — крышка задняя; 2 — гайка; 3 — стопорная шайба; 4 - шестерня 2-й передачи ведущая; 5 — подшипник; 6 — кольцо стопорное; 7 — крышка; 8 — вал ведущий в сборе; 9 — блок промежуточных шестерен заднего хода. 10 — шестерня 4-й передачи ведущая; 11 — подшипник, 12 — картер коробки передач; 13 — ведомый вал сцепления. 14 -сапун; 15 — подшипник первичного вала, 16 — сальник, 17—картер сцепления; 18—гайка, 19—шестерня ведущая главной передачи, 20 — подшипник; 21 — шайба регулировочная; 22—пробка спускная, 23—шестерня 4-й передачи ведомая, 24—втулка, 25 — пружина синхронизатора, 26 — шестерня 1-й передачи и заднего хода: 27 — муфта включения синхронизаторов 3-й и 4-й передач, 28 — ступица муфты синхронизаторов; 29 — кольцо синхронизатора; 30 — шестерня 3-й передачи. 31 — подшипник, 32 — болт, 33 — крышка подшипника; 34 — шестерня ведомая 2-й передачи; 35 — втулка шестерни 2-й передачи. 36 — муфта включения синхронизатора 2-й передачи; 37 — ступица муфты; 38 —шайба; 39 — шестерня привода редуктора спидометра; 40 —шайба, 41 — гайка стяжная; 42 — шплинт.

http://i043.radikal.ru/0711/26/8bde0187cd7et.jpg

Рис. 50. Механизм переключения передач.

1 — шток вилки переключения заднего хода; 2 — шток вилки переключения 3-й и 4-й передач. 3 — шток вилки переключения 1-й и 2-й передач; 4 — ползун переключения передач; 5 — сальник ползуна; 6 — задняя крышка; 7 — шарико- вый замок; 8 — толкатель замков; 9 — замок нижних штоков; 10—шарик фиксатора 11 — пружина фиксатора; 12 — контргайка; 13 — болт стопорный оси блока, 14 — ось блока шестерен заднего хода.

Шестерни 2-й, 3-й и 4-й передач находятся в постоянном зацеплении включаются с помощью муфт и синхронизаторов.

Кольца синхронизаторов унифицированы с кольцами синхронизаторов автомобиля “Москвич-407”.

Синхронизатор служит для бесшумного включения передачи. Слишком быстрое переключение может повредить синхронизатор. Поэтому рычаг переключения передвигайте плавно, без рывков. Учитывайте, что первая передача не имеет синхронизатора и поэтому переключение со второй на первую передачу, во избежание поломок шестерен, следует производить только после снижения скорости автомобиля до скорости пешехода. Перемещение муфт включения осуществляется с помощью вилок и трех подвижных штоков, установленных в направляющих, которые выполнены в передней и задней стенках картера коробки передач. Штоки имеют пазы, расположенные впереди задней стенки картера. Верхние пазы выполнены заодно со штоками, а нижний — заодно с вилкой 2-й передачи В пазы штоков и вилки входит ползун переключения передач, что вместе составляет избирательное устройство (рис. 50).

Фиксаторы штоков изготовлены в виде шариков, прижимаемых пружинами. Они входят в канавки на концах штоков и тем фиксируют ту или иную передачу. Для предотвращения включения сразу двух передач установлено блокирующее устройство, состоящее из шарика, толкателя и замка.

Управление коробкой передач производится рычагом на туннели пола кузова (см. рис. 51). Нижний конец рычага установлен в штампованном корпусе на шаровой опоре. Шаровая проточка рычага обеспечивает шарнирное соединение с ползуном.

Для предупреждения включения вместо 4-й передачи заднего хода на рычаге сделан цилиндрический выступ, а на корпусе механизма — бурт.

Поэтому категорически запрещается во время движения при включении 4-й передачи нажимать на рычаг переключения передач. В противном случае может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Корпус механизма крепится к туннелю четырьмя болтами и закрыт крышкой с резиновым колпаком.

Ползун соединен с валом управления специальным установочным винтом, который периодически подтягивайте.

Вал управления соединяется с ползуном коробки передач с помощью упругой резиновой муфты, которая вкручивается наконечником в вал управления и контрится гайкой с зубчатой шайбой.

Вторым концом муфта соединяется с ползуном коробки передач болтом с гайкой. Гайка шплинтуется.

Механизм переключения передач регулируется на заводе при сборке. Однако в процессе эксплуатации автомобиля может
возникнуть необходимость в снятии и последующей регулировке механизма.

Для правильной установки механизма:

1. Установите вал управления и корпус механизма в туннель кузова и соедините вал управления с ползуном механизма стопорным болтом.

2. Заверните болты крепления механизма к туннелю, но не затягивайте их.

3. Установите пылезащитный колпак в отверстие заглушки туннеля и вверните муфту 8 (см. рис. 51) в вал управления до размера приблизительно 13 мм между торцом вала и плоскостью муфты.

4. Присоедините второй конец муфты к ползуну 11 коробки передач, затяните гайку 13 до отказа и зашплинтуйте.

5. Установите корпус механизма переключения передач так,   чтобы рычаг переключения передач был перпендикулярен плоскости туннеля кузова, и затяните болты крепления корпуса механизма к туннелю

6 Затем установите рычаг переключения передач в положение, при котором включается задний ход, но не включайте его

http://i017.radikal.ru/0711/5c/ebe31e70c1f5t.jpg

Рис  51   Механизм управления коробкой передач

1 — рукоятка рычага 2 — рычаг 3 — кожух 4 — крышка 5 — болт стопорный 6 — вал управления 7 — колпак пылезащитный 8 — соединительная упругая муфта 9 — контргайка 10 — болт 11 — ползун коробки передач 12 — шайба 13 — гайка 14 — шплинт, 15 — втулка опорная 16 — вкладыш опорной втулки 17 — гайка 18 — шплинт 19 — чашка нижняя 20 — чашка верхняя 21— пружина 22 — ползун 23 — пружина 24 — кожух туннеля 25 — болт крепления корпуса к туннелю 26 — корпус

Ползун коробки передач с муфтой поверните так же в положение: для включения заднего хода (при виде на ползун со стороны вала управления ползун следует повернуть против часовой стрелки) В таком положении, придерживая ключом вал, затяните контргайку 97 Проверьте четкость, легкость и полноту включения передач и при необходимости подрегулируйте После регулировки болты крепления корпуса механизма затяните до отказа, установите на место крышку и пылезащитный резиновый колпак.

Уход за механизмом переключения передач заключается в периодической по мере надобности, проверке положения рычага переключения передач и подтяжке соединений.

Смазка механизма производится при сборке на заводе, однако в процессе эксплуатации при разборке рекомендуется смазать трущиеся детали графитной смазкой

39

Неисправности механизма переключения передач и способы их устранения

Непременным условием четкого и легкого включения всех передач является надежная затяжка стопорного болта ползуна и вала управления, затяжка и шплинтовка гайки болта, соединяющего муфту с ползуном коробки передач, затяжка контргайки, муфты, а также положение корпуса механизма переключения передач под углом 90° к плоскости туннеля кузова В процессе эксплуатации в результате ослабления креплений и естественного износа могут наблюдаться затруднения в переключении передач, а также неисправности, причины которых и способы устранения приводятся ниже


Причина неисправности и  Способ устранения

Затруднено включение или не включаются 1-я и 2-я или 3-я и 4-я передачи и задний ход
1 Ослабла затяжка гайки болта крепления муфты
1 Расшплинтовать и подтянуть гайку. После подтяжки зашплинтовать

2 Ослабла затяжка стопорного болта ползуна и вала управления
2 Снять крышку с туннеля и торцовым ключом подтянуть стопорный болт.

3 Ослабла затяжка контргайки
муфты
3 Установить рычаг переключения передач в положение, при котором включается задний ход, но не включать его Ползун коробки передач с муфтой повернуть также в положение включения заднего хода и, придерживая ключом вал, затянуть контргайку


Не включаются или включаются неполностью 1-я и 3-я передачи

4 Корпус механизма переключения
передач смещен назад
4 Снять крышку механизма Отпустить болты крепления корпуса механизма к тоннелю и передвинуть его вперед так, чтобы включение передач было четким Закрепить корпус, поставив крышку на место

Не включаются или включаются неполностью 2-я и 4-я передачи и задний ход

5 Корпус механизма переключения передач смещен вперед
5 Выполнить операции, описанные выше, переместив корпус механизма назад


Самовыключение передач во время движения

6 Смещение корпуса механизма переключения передач.
6. Отрегулировать и закрепить корпус механизма в правильном положении, сместив его в сторону самовыключающейся передачи, проверить четкость включения всех передач

7. Износ фиксаторов штоков, вилок переключения передач, деформация пружин, прихват шариков.
7. Снять крышку фиксаторов штоков (см рис 50, поз 10), вынуть пружины и шарики, проверить их состояние; деформированную пружину отрихтовать и перевернуть. Проверить состояние лунок на штоках, при повышенном износе заменить штоки или отремонтировать лунки.

Не включается 1-я передача

8. Прихват шестерни 1-й передачи на шлицах муфты.
9. Забиты торцы зубьев шестерен 1-й передачи (может произойти в результате неправильного включения
передачи на ходу).
8, 9 Разобрать, устранить заедание или заменить изношенные детали.

Одновременно включаются две передачи (1-я и 3-я или 2-я и 4-я)

10. Износ замка штоков 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач.
10 Разобрать, заменить изношенные замки штоков.

40

Главная передача

Главная передача состоит из двух спирально-конических шестерен и дифференциального устройства. Ведущая шестерня изготовлена за одно целое с ведомым валом коробки передач. Осевое усилие от главной пары воспринимается двухрядным подшипником 31 (рис. 49) и крышкой 33, которая крепится болтами к картеру коробки. Болты контрятся попарно проволокой. Ведомая шестерня 19 (рис. 52) установлена на корпусе 6 дифференциала   и крепится болтами 18 с пружинными шайбами.

Подшипники 5 установлены в корпусах 3, которые крепятся к картеру шпильками и гайками через отверстие во фланце. Корпуса не взаимозаменяемые, поэтому при разборке их необходимо пометить.

Для регулировки бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи служат две регулировочные гайки 4. Гайки стопорятся стопорами 14 и прижимаются фланцем резинового защитного чехла полуоси. Нормальный боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен должен быть в пределах 0,08—0,22 мм.

При необходимости разборки дифференциала или коробки не нарушайте регулировки подшипников, для чего стаканы 3 снимайте вместе с наружными обоймами и регулировочными гайками.

Уход за коробкой передач и главной передачей заключается в поддержании уровня масла вровень с отверстием наливной пробки картера. Проверять уровень масла следует через каждые 6000 км, при необходимости, доливать.

Смену смазки производите через каждые 12000 км пробега.

Заправку масла рекомендуется производить специальным шприцем. При отсутствии шприца можно применять простейшее приспособление, состоящее из шланга и воронки, одетой на шланг. Длина шланга должна быть такой, чтобы обеспечить вывод воронки сбоку автомобиля на уровень бокового окна.

Рекомендуется заправку масла производить при включенной передаче (любой).

http://i033.radikal.ru/0711/ea/db93c9dc2f8et.jpg

Рис. 52. Главная передача:

I — картер коробки передач; 2 — гайка, 3 — стакан; 4 — регулировочная гайка, 5 — подшипник, 6 — корпус дифференциала, 7 — шестерня полу оси, 8 — стопор оси сателлитов, 9 — ось сателлитов; 10 — сателлит, 11 — крышка корпуса дифференциала, 12 — упорная шайба; 13 — уплотнительное кольцо, 14 — кольцо стопорное гайки, 15 — крышка, 16 — чехол защитный, 17 — болт, 18 — болт крепления ведомой шестерни; 19 — ведомая шестерня главной передачи

41

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЯ


Ремонтировать двигатель нужно по потребности. Разборку двигателя производите только в том случае, когда это действительно необходимо.

Следует помнить, что разборка нарушает приработку сопряженных деталей и снижает срок их службы при последующей эксплуатации.

Дать точные указания о сроках ремонта автомобиля и его агрегатов в зависимости от пройденного километража невозможно, так как сроки зависят от условий эксплуатации.

Ориентировочно для умеренного климата, при нормальной эксплуатации автомобиля в различных дорожных условиях, можно считать, что первый средний ремонт двигателя производится через 35—40 тыс. км пробега.

Характерным признаком необходимости ремонта является повышенный расход масла (более 250 г на 100 км пробега), появление дымного выпуска из глушителя, уменьшение компрессии в цилиндрах и снижение мощности двигателя. Если этот расход не связан с подтеканием масла через сальники и уплотнения крышек.

Повышенный расход масла двигателем и появление дымного выпуска из глушителя свидетельствуют об износе и потере упругости поршневых колец или пригорание их в канавках поршней.

Во время этого ремонта очистите головку цилиндров и поршни от нагара, смените поршневые кольца, шатунные вкладыши.

Снимите клапаны, очистите их от нагара и притрите к седлам, в случае большой выработки — прошлифуйте.

Разборка двигателя

Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необходимом для смены поршневых колец) может быть произведена, при определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля.

Однако условия ремонта в каждом отдельном случае могут потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раздел “Демонтаж силового агрегата”).

Типовая последовательность разборки двигателя приводится ниже.

1. Слейте масло из картера двигателя.

2. Отверните два болта крепления брызговика к глушителю и коллектору.

3. Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и сними те вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.

4. Отверните четыре болта крепления брызговика к поддону картера двигателя и снимите брызговик

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.

7. Снимите трубку вакуумного регулятора от распределителя к карбюратору.

8. Снимите карбюратор.

9. Отсоедините провода от индукционной катушки.

10. Снимите провода высокого напряжения.

11. Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с индукционной катушкой. Снимать кожух следует осторожно, чтобы не повредить проводов генератора.

12. Отверните болты крепления ленты направляющего аппарата вентилятора, снимите ремень и вентилятор с генератором в сборе.

13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу. Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.

14. Отверните гайки крепления крышек головок цилиндров и снимите их.

15. Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите валики с коромыслами в сборе. Снимите наконечники с выпускных клапанов. После выполнения предыдущих операций можно приступать к снятию головок цилиндров. Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать только торцовым ключом, а внутренние гайки с заглушками отворачивайте только специальным торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм, в противном случае возможна поломка направляющих клапанов и в особенности выпускных. Для отворачивания указанных гаек можно использовать специальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шоферского инструмента), вставив в него удлинитель.

16. Отпустите сначала все гайки головки цилиндров на полоборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отверните их и снимите шайбы под гайки.

17. Затем вы легкими ударами молотка через деревянную проставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной трубы строньте головку и, взявшись руками за патрубки, снимите ее.Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не рекомендуется, чтобы не рассыпались пружины и шайбы кожухов, штанг.

18. После снятия головки снимите уплотнители, пружины и штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.

19. Аналогичные операции выполните со второй головкой.

Примечание. При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не нарушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.

20. Отверните болты крепления поддона картера и снимите его осторожно, чтобы не повредить прокладку.

21. Отверните болт крепления приемника масла к средней перегородке картера и, слегка проворачивая, выведите его из масляного канала.

22. Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их торцовым ключом с головкой на 13 мм. Перед снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие установочных меток. Завод наносит электрографом установочные метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов. Если метки плохо видны, нужно пронумеровать шатуны и их крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество кернов, рисок и т. п. Крышка шатуна и шатун обработаны совместно. Переставлять крышку с одного шатуна на другой или переворачивать ее на шатуне нельзя.

23. Дальнейшую разборку удобно производить, установив двигатель маховиком вниз.

24. Снимите крышку шатуна первого цилиндра; легкими ударами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу цилиндра раскачайте его и снимите вместе с поршнем и шатуном; установите крышку на место и заверните гайки.

Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней головки шатуна.

25. Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их, и установите на место крышки и гайки.

26. Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца с поршней и тщательно промойте все детали. После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.

Смена поршневых колец

Поршневые кольца заменяются при зазоре в стыке кольца, вставленного в цилиндр более 1,8—2 мм.

Для замены изношенных поршневых колец в запасные части поставляются кольца стандартного размера.

Перед постановкой колец на поршень необходимо очистить от нагара днище поршня и канавки для колец, а также прочистить маслоотводные отверстия, расположенные в канавке маслосъемных колец. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить канавку.

Затем тщательно промойте новые кольца от масла, внимательно осмотрите каждое кольцо и рассортируйте их по комплектам для каждого цилиндра. Проверьте величину зазора в замках колец, вставив каждое кольцо из комплекта в соответствующий цилиндр и несколько протолкнув его днищем поршня. Зазор не должен быть менее 0,25 мм и не более 0,55 мм. При необходимости припилите стыковые поверхности колеи до получения нормального зазора в замке. Надевать новые кольца на поршни нужно очень осторожно, чтобы их не поломать и не деформировать.

http://i032.radikal.ru/0711/ef/9407309d661ct.jpg

Рис. 43. Установка поршневых колец и расположение их замков:
1 — верхнее компрессионное кольцо (хромированное, кромки тупые), 2 — нижнее компрес-
сионное кольцо (луженое, кромки острые), 3, 4 — маслосъемные кольца, 5 — поршень.

Римскими цифрами указано расположение стыков соответствующих колец.

Наиболее удобно надевать кольца при помощи специального приспособления, или пользуясь тремя металлическими пластинками толщиной 0,5 мм, шириной 6—8 мм и длиной 50 мм, по которым сдвигают кольца вдоль поршня.

Установку начните с нижнего маслосъемного кольца, одев его предварительно на верхний поясок поршня. Расположение колец показано на рис. 43.

В нижнюю канавку устанавливаются два маслосъемных кольца, на наружной поверхности которых выполнена проточка, которая при монтаже должна быть обращена вниз.

Верхнее компрессионное кольцо хромированное с тупыми кромками, нижнее — луженое с острыми кромками. На внутренней поверхности компрессионных колец выполнена фаска, которая при монтаже должна быть обращена вверх.

42

Смена поршней

Поршень подлежит замене при зазоре между юбкой поршня и цилиндром более 0,25 мм, при ширине канавок под поршневые кольца более 2+0,18 мм (зазор между новыми кольцами и канавкой более 0,12 мм), при износе отверстия под палец до диаметра 20 + 0,025 мм или при наличии дефектов по внешнему осмотру (задиры, прогары и пр.).

При замене поршней и цилиндров необходимо иметь в виду, что завод устанавливает на двигатели и поставляет в запасные части поршни и цилиндры стандартного размера трех групп.

Для обеспечения монтажного зазора 0,04—0,06 мм (в нижней части юбки) между поршнем и цилиндром они подбираются согласно маркировке, для чего на днище поршня выбит литер группы (А, Б, В), а на цилиндре соответственно наносится цветовой индекс (красный, зеленый, черный).

При замене только поршня на работавшем цилиндре следует устанавливать поршень группы “А”.

Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.

Подбор пальцев производится по цветовой маркировке на бобышке поршня и внутренней поверхности пальца.

http://i037.radikal.ru/0711/c5/3fd3475a3d88t.jpg

Проверьте сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов.

Тщательно протертый поршневой палец должен плотно входить в протертую втулку верхней головки шатуна под давлением большого пальца руки без ощутимого люфта.

Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045—0,0070 мм.

Сборку шатуна с поршнем необходимо производить после их взаимной ориентации.

На пояске днища поршня выбита стрелка, а на стержне шатуна имеется номер детали.

Стрелка на поршне и номер детали шатуна должны быть направлены в одну сторону.

Вставьте стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы стык кольца находился внизу, а усики наружу и кольцо плотно село в канавку.

Затем нагрейте поршень в ванне с горячей водой до температуры 80—85°, смажьте палец дизельным моторным маслом и вставьте палец в отверстия бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна.

В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки.

Когда палец упрется в стопорное кольцо, вставьте второе кольцо стыком вниз и усиками наружу.

После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.

Затем установите кольца на поршень так же, как было описано выше.

Установка поршней с кольцами и шатунами в цилиндры

Перед установкой поршня в сборе с кольцами и шатуном в цилиндр смажьте поршень маслом для двигателя и прокрутите каждое кольцо в канавке.

Затем расставьте замки колец так, чтобы замки каждой соседней пары располагались диаметрально противоположно (рис. 43).

Сожмите кольца специальной оправкой и введите поршень в соответствующий цилиндр.

После установки цилиндров с поршнями и шатунами в картер стрелки на днищах поршней и цифры на стержнях шатунов должны быть направлены в сторону шкива (центрифуги) коленчатого вала.

Для выполнения этого правила перед установкой поршней в цилиндры их необходимо соответствующим образом сориентировать.

Установите между каждым цилиндром и картером картонную прокладку толщиной 0,3 мм, наружным диаметром 86 мм и внутренним диаметром 78 мм; снимите крышки шатунов с вкладышами

Смена вкладышей шатунных подшипников

Замена вкладышей производится при зазоре между вкладышами и шейкой вала более 0,25 мм

Для замены изношенных вкладышей шатунных подшипников в запасные части поставляются вкладыши стандартного размера.

Перед установкой новых вкладышей в постели шатуна и крышки их необходимо тщательно вымыть, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность.

Затем установите вкладыши в постель шатуна и крышки так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в пазы на постелях шатуна и крышки.

Далее поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка остановилась в положении нижней мертвой точки, смажьте маслом для двигателя вкладыши и шейку вала, подтяните шатун к шейке и соберите подшипник, обратив внимание на совпадение меток шатуна и крышки.

Заверните гайки шатунных болтов равномерно, но не окончательно. Окончательную затяжку производите после установки всех шатунов, применяя динамометрический ключ и обеспечивая момент затяжки 3,2—3,6 кгм.

Проверьте, легко ли вращается коленчатый вал, и зашплинтуйте гайки шатунных болтов. При этом шплинты гаек обязательно должны иметь натяг в отверстиях болтов и шлицах гаек.

Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

43

Притирка клапанов

Как упоминалось выше, при текущем ремонте двигателя с заменой поршневых колец и вкладышей рекомендуется притереть клапаны.

Перед снятием клапанов пометьте головки цилиндров (левая или правая), а также пометьте клапаны соответствующими порядковыми номерами, рисками или кернами. Для снятия клапана необходимо сжать его пружину и удалить сухари. Эту операцию выполняйте при помощи приспособления (см. рис. 44), обеспечивающего снятие сразу двух клапанов. Скобу съемника расположите так, чтобы постоянный упор прижимал головки клапанов, а винт с нажимной планкой находился поверх опорных тарелок клапанных пружин снимаемых клапанов. Заворачивая винт, сожмите пружины клапанов и снимите сухари с конца стержня

http://i047.radikal.ru/0711/ec/f32f824b89f9t.jpg

Рис, 44, Приспособление, обеспечивающее снятие сразу двух клапанов.
I — скоба; 2 — планка нажимная; 3 — винт.

http://i025.radikal.ru/0711/3c/2dc8c2fc0e1bt.jpg

Рис. 45. Приспособление для снятия пружины клапана без разборки двигателя
1 — кольцо нажимное с ручкой, 2 — крючок поддерживающий.

Постепенно отворачивая винт, освободите пружины клапанов и снимите съемник. Снимите опорные тарелки, маслозащитные стаканы, пружины и опорные шайбы, а затем удалите клапаны из направляющей.  Таким же образом снимите все остальные клапаны. Сборку клапанов производите в обратном порядке.

Примечание. В эксплуатации может возникнуть необходимость в замене пружины клапана, которую можно заменить, не разбирая двигателя, применяя специальное приспособление, состоящее из нажимного кольца с ручкой и поддерживающего крючка (см. рис. 45).

Выверните свечи и тщательно очистите камеры сгорания головок от нагара с помощью стальной щеточки.

Очистите всю головку, особенно ребра охлаждения, от пыли и грязи и промойте ее в керосине или бензине.

Очистите клапаны от нагара и промойте все детали.

Следы точечной эрозии на рабочей фаске не являются основанием для шлифовки клапанов, если они не нарушают уплотнения.

При значительном износе рабочих фасок — прошлифуйте их.

Шлифование рабочих фасок клапанов производится на специальных шлифовальных станках. Если такого станка нет, клапаны можно шлифовать на универсальном шлифовальном станке или на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального приспособления.

Рабочую поверхность клапанов шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана.

При шлифовании нужно снимать минимальное количество металла, необходимое для того, чтобы вывести раковины и кольцевую выработку.

После шлифования нужно проверить высоту цилиндрического пояска головки клапана. Если после шлифования фаски этот размер окажется меньше 1 мм, клапаны заменяют. Заменять клапаны нужно также при обнаружении погнутости стержня.

Седла впускных и выпускных клапанов обладают высокой твердостью, и во время текущего ремонта их следует лишь очистить от нагара.

После того, как рабочие фаски клапанов будут окончательно отшлифованы или чисто проточены, произведите притирку клапанов. Притирку производите и в том случае, когда ввиду малого износа шлифования не требуется.

Для притирки нанесите на фаску головки клапана тонкий слой притирочной пасты, приготовленной в виде смеси мелкого наждачного порошка (карборунда) с маслом для двигателя, вставьте клапан в соответствующую направляющую втулку и при помощи приспособления (рис. 46), состоящего из толстостенного шланга внутренним диаметром 4—5 мм и ручки, произведите притирку.

Притирку производите поворотом кисти руки вправо и влево на 90° с одновременным прижимом клапана к седлу. После 3—4 поворотов меняйте положение клапана.

Притирать клапаны нужно очень осторожно, не снимая с рабочих фасок излишне много металла.

Признаком удовлетворительной притирки является однотонный серый цвет без заметных рисок на всей поверхности фаски после промывки клапана в бензине

Выполнять притирку следует аккуратно, чтобы паста не попала в направляющую втулку клапана, в противном случае, произойдет усиленный износ стержня и направляющей втулки.

После притирки всех остальных клапанов необходимо тщатель(во промыть бензином места притирки, направляющие втулки и чистить направляющую втулку тряпочкой, одетой на проволоку. Смажьте стержни клапанов моторным маслом, установите в головки и соберите клапаны с пружинами в последовательности, обратной разборке.

http://i001.radikal.ru/0711/14/78ae8cbd2154t.jpg

Рис 46 Приспособление для притирки клапанов

1 — клапан 2 — шланг резиновый, 3 — ручка

44

Сборка и обкатка отремонтированного двигателя

Сборку двигателя производите в порядке, обратном разборке, Однако при этом учитывайте ряд особенностей и рекомендаций, приводимых ниже. Проверьте состояние уплотнителей защитных кожухов толкающих штанг. При необходимости замените их на новые Уплотнители изготовлены из маслобензостойкой резины. Во время установки головки цилиндров необходимо особое внимание уделить установке кожухов штанг в уплотнители, чтобы их не повредить. Затяжку гаек головки производите в два приема: предварительно моментом 1—1,5 кем, окончательно моментом 3—4 кгм, в последовательности, указанной на рис. 24.

При установке впускной трубы для обеспечения надежного уплотнения допускается постановка прокладок до 2 штук под каждый фланец, проследите за параллельностью плоскостей прилегания трубы и головок и совмещения каналов.

При установке штанг толкателей помните, что штанги выпускных клапанов первого и второго цилиндров имеют вставки. Наконечники этих штанг для отличия от других имеют накатку.

Перед постановкой рекомендуется их тщательно промыть в бензине и продуть сжатым воздухом. Установите на торцы стержней выпускных клапанов наконечники.

http://i025.radikal.ru/0711/31/f833bac6cde0t.jpg

Рис 47. Сцепление:

1 — первичный вал коробки передач, 2 — диск сцепления ведомый 3 — маховик, 4 — картер сцепления 5— штифт, 6 — кожух сцепления, 7— палец нажимного диска, 8 —диск сцепления нажимной 9 —гайка регулировочная, 10 — пружина пяты соединительная, 11 — рычаг нажимного диска 12 — пята рычагов, 13 — сальник, 14 — пружина соединительная, 15 — обойма подшипника 16 — подшипник графитовый выключения сцепления, 17 — стакан пружины 18 — пружина нажимная, 19 — термоизоляционная прокладка 20 — болт 21 — чехол вилки выключения сцепления, 22 — пружина возвратная, 23 — вилка выключения сцепления, 24 — крышка люка картера, 25 — болт, 26 — кронштейн 27 — ось вилки, 28 — шплинт.

После установки валиков с коромыслами отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами.

Смажьте маслом из масленки валики коромысел и торцы клапанов.

Установите клапанные крышки, проверив состояние их прокладок

Проверьте легкость проворачивания двигателя и произведите окончательную его сборку.

После установки двигателя на автомобиль, подсоединения всех приводов, проводки и бензопроводов, заливки масла в картер двигателя и подкачки бензина в карбюратор можно приступать к его пуску.

Перед пуском рекомендуется провернуть двигатель пусковой рукояткой, сделав 10—15 оборотов с целью заполнения системы смазки маслом.

Для обеспечения приработки трущихся поверхностей очень важно после замены деталей обкатать двигатель без нагрузки
(вхолостую), а затем при уменьшенной нагрузке в процессе первых 2000 км пробега с соблюдением всех правил обкатки нового автомобиля.

После пуска двигателя рекомендуется проработать на холостом ходу в течение 30—45 мин на оборотах 650—2000 об/мин (постепенно повышая обороты).

По истечении обкатки проверьте зазоры между клапанами и коромыслами, при необходимости, отрегулируйте.

45

УДАЛЕНИЕ НАГАРА ИЗ КАМЕР СГОРАНИЯ И ДНИЩ ПОРШНЕЙ


После пробега 12000—15000 км возникает необходимость в удалении нагара с поверхностей камер сгорания, днищ поршней, головок клапанов, а также со стенок впускных и выпускных каналов головок цилиндров.

Нагар обладает плохой теплопроводностью, поэтому с его появлением резко ухудшается отвод тепла, происходит перегрев двигателя и снижение его мощности.

Интенсивность отложения нагара зависит от технического состояния двигателя, сорта и качества применяемых для двигателя бензина и масла, а также от условий эксплуатации (короткие рейсы в городе с малой скоростью и частыми остановками, недостаточный прогрев двигателя).

Наиболее интенсивное отложение нагара происходит при использовании низкооктанового бензина (А-66), содержащего тяжелые фракции топлива.

Наличие нагара в камерах сгорания способствует появлению детонации и калильного зажигания.

В процессе эксплуатации происходит неоднократное удаление нагара из камер сгорания при движении с большими скоростями.

Наибольший эффект достигается при применении для этого бензина А-76.

Может быть рекомендован и другой способ удаления нагара, без разборки двигателя, чтобы не нарушать приработки деталей, а также сальниковых уплотнений, которые неизбежно будут нарушены при снятии головок.

Этот способ заключается в заливке в каждый цилиндр раствора, состоящего из 50% ацетона, 25% керосина и 25% масла для двигателя, при этом двигатель должен быть теплым.

Очистку нагара желательно приурочить к смене масла в картере двигателя.

Перед заливкой в цилиндры раствора следует провести ряд подготовительных операций.

Снять крышки головок цилиндров и между стержнями клапанов и коромыслами установить металлические пластинки, не нарушая регулировки клапанов, с целью исключить компрессию в цилиндрах.

Пластинки должны быть шириной 10 мм, длиной 20 мм и толщиной 0,8 мм.

Затем вывернуть свечи, установить поршень первого цилиндра в нижнее положение и залить в цилиндр 80—100 смг раствора и установить свечу на место.

Проделать указанные операции с остальными цилиндрами и прокрутить коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 10—15 оборотов, снять пластины и установить крышки.

С залитым раствором следует оставить двигатель на 16—17 часов, а затем вывернуть свечи и прокрутить коленчатый вал, сделав 5—б оборотов с целью продувки цилиндров, а свечи промыть в бензине

Слить масло из картера двигателя и заменить его свежим.

Затем ввернуть свечи и пустить двигатель.

Затем рекомендуется, используя высокооктановый бензин и более раннее зажигание, совершить пробег с максимально возможной скоростью по хорошей дороге.

Установлено, что после 100 км пробега нагар удаляется полностью.

После пробега 500 км рекомендуется вторично сменить масло, так как оно будет загрязнено растворенным нагаром.

46

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности
Способ устранения

Двигатель не пускается или плохо пускается, зажигание исправно

1. Засорение или неисправность системы подвода бензина к карбюратору.
1. Отсоединить штуцер подвода топлива к карбюрато у, проверить ручной подкачкой топлива свободу доступ бензина; при обнаружении неисправности устранить.

2 Загрязнение воздушного фильтра или попадание в него воды при промывке двигателя.
2. Промыть воздушный фильтр и заправить его свежим маслом.

3 Излишнее обогащение смеси из-за чрезмерного применения подкачки педалью дроссельной заслонки или прикрытия воздушной заслонки на горячем двигателе.
3. Продуть цилиндры, прокрутив двигатель стартером (не более 5 — 10 сек) при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках

4 Переполнение карбюратора бензином.
4. Проверить герметичность игольчатого клапана, проверить герметичность поплавка. Устранить неисправность

5 Неправильная регулировка клапанов (отсутствие зазоров).
5. Отрегулировать зазоры между носками коромысел и стержнями клапанов

47

Двигатель не пускается, система питания исправна

1 Нарушение контакта или изоляции провода высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю.
1. Проверить состояние провода, при необходимости, заменить; обеспечить надежность контакта.

2 Нарушение контакта в соединениях цепи низкого напряжения.
2. Установить место нарушения контакта и устранить неисправность.

3 Пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания или обрыв цепи добавочного сопротивления.
3. Заменить катушку зажигания.

4 Отсутствие контакта в прерывателе распределителя зажигания (загрязнение).
4. Зачистить и промыть контакты прерывателя распределителя зажигания. Установить нормальный зазор.

5. Пробит конденсатор. Слабая искра красноватого цвета.
5. Заменить конденсатор.

6 Замыкание в цепи низкого напряжения в прерывателе (на пружинке молоточка)
6. Устранить неисправность.

7. Загрязнение ротора и крышки или появление в них трещин.
7. Протереть ротор и крышку, а при наличии трещин заменить.

48

Систематические перебои в работе одного или нескольких цилиндров (на прогретом двигателе)

1. Повреждение изоляции проводов высокого напряжения.
1. Заменить повреждение провода.

2. Плохой контакт провода низкого напряжения от катушки зажигания к распределителю.
2. Затянуть гайки контактов.

3. Замасливание контактов прерывателя распределителя, подгорание контактов или недостаточный зазор.
3. Промыть контакты, зачистить, отрегулировать зазор, проверить установку зажигания.

4. Неисправность свечи (сильная закопченность, увеличенный зазор между электродами, повреждение изолятора).
4 Очистить свечу от нагара, отрегулировать зазор. В случае необходимости заменить свечу новой.

5. Вышло из строя подавительное сопротивление свечи (в наконечнике).
5. Заменить подавительное сопротивление.

6. Неисправность конденсатора (двигатель не развивает оборотов при нагрузке, работает с перебоями, подгорают контакты прерывателя)
6. Заменить конденсатор.

7. Переобогащение или переобеднение смеси.
7. Отрегулировать систему холостого хода, установить нормальный уровень.

8. Неисправен распределитель зажигания:
а) износ втулок валика;
б) неравномерный износ кулачка распределителя;
в) износ оси подвижного контакта или текстолитовой подушки.
8. Заменить изношенные детали, отрегулировать зазор, проверить установку зажигания.

Примечание. На малых оборотах холостого хода перебои допустимы из-за естественной неравномерности распределения незначительных порций топлива.

49

Двигатель перегревается

1. Ослабление натяжения ремня привода вентилятора
1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня.

2. Неисправность автоматического регулятора температуры (с прогревом двигателя заслонка не открывает выпускного отверстия в моторном отсеке).
2. Проверить работу автоматического регулятора температуры. Устранить неисправность. При необходимости заменить термостат.

3. Загрязнение ребер цилиндров и головок.
3. Очистить ребра цилиндров от грязи.

4. Слишком позднее зажигание
4. Установить более раннее зажигание.

5. Перегрев свечи из-за слишком раннего зажигания.
5. Установить опережение зажигания, соответствующее применяемому топливу.

6. Обеднение смеси за счет подсоса воздуха в местах соединения фланцев впускной трубы (при этом наблюдается неустойчивая работа на холостом ходу).
6. Проверить уплотнение фланцев впускной трубы. Устранить неисправность.

7. Обеднение горючей смеси карбюратором.
7. Промыть и продуть каналы и жиклеры карбюратора.

8. Обильное нагарообразование в камере сгорания, ухудшается охлаждение двигателя.
8. Очистить нагар согласно способам, рекомендуемым инструкцией.

50

Двигатель не развивает полной мощности

1. Неполное открытие дроссельной заслонки карбюратора при нажатии на педаль дроссельной заслонки до упора.
I. Отрегулировать и смазать привел управления дроссельной заслонкой
карбюратора.

2. Загрязнение воздушного фильтра.
2. Промыть воздушный фильтр заправить его свежим маслом.

3. Отсутствие зазоров между носками коромысел и стержнями клапанов.
3. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

4. Несоответствие начального момента зажигания применяемому бензину.
4. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина.

5. Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
5. Разобрать распределитель и устранить причину заедания грузиков

6. Заедание или малое выступание штанги привода топливного насоса. Пропуск диафрагмы насоса или нарушение герметичности клапанов.
6. Снять топливный насос. Устранить неисправность.

7. Нарушение нормального состава горючей смеси.
7. Промыть и продуть жиклеры и каналы карбюратора.

8. Образование чрезмерного слоя нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие систематической езды на малых скоростях или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания.
8. Очистить нагар согласно рекомендуемым в инструкции способом. При быстром угаре масла установить причину и устранить.

9. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
9. Снять головки цилиндров, установить причину и устранить ее.

51

Течь масла через уплотнения

I. Разрушение переднего сальника коленчатого вала или ослабла пружина сальника (течь из-под корпуса центрифуги вдоль картера).
1. Отвернуть храповик, снять крышку и корпус центрифуги, снять сальник, проверить состояние пружины и рабочих кромок сальника. При необходимости заменить или укоротить пружину на 3 — 4 мм.

2. Нарушение уплотнения крышки центрифуги (брызги масла в моторном отсеке против разъема центрифуги — за ручьем ведущего шкива привода вентилятора).
2. Снять крышку центрифуги, заменить уплотняющее резиновое кольцо.

3. Течь уплотнений кожухов штанг сливных трубок или масляного радиатора (масло выбрасывает с охлаждающим воздухом, внутренняя поверхность корпуса вентилятора в масле).
3. Снять вентилятор с генератором в сборе, установить место течи, заменить уплотнители новыми.

4. Течь из-под гаек крепления головок цилиндров, находящихся под крышкой
головки (масло течет по шпильке и отсасывается вентилятором).
4. Проверить исправность заглушки гайки, шайбы, чистоту поверхностей прилегания. Устранить неисправность или заменить гайку.

5. Течь заднего сальника коленвала (обнаруживается появлением пробуксовки сцепления и осмотром при снятой крышке сцепления).
5. Снять двигатель с автомобиля, снять маховик, заменить сальник.

52

Большой расход масла (более 250 г на 100 км пробега)

1. Закоксование или заполнение масляными отложениями прорезей в поршневых кольцах и отверстий в поршнях под маслосъемными кольцами. Совмещение стыков поршневых колец.
1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстия в поршнях. Правильно расставить стыки поршневых колец.

2. Износ поршневых колец (зазор в стыке более 2 мм).
2. Сменить поршневые кольца.

3. Трещина направляющей втулки вследствие механического повреждения
(при затяжке головки).
3. Снять головку цилиндров, разобрать клапанный механизм и заменить поврежденные детали.

53

Горит лампочка аварийного давления масла при скорости выше 40 км/час на прямой передаче

1. Неисправность датчики давления масла.
1. Проверить давление масла контрольным манометром. Неисправный датчик заменить.

2. Засорение центрифуги и отверстий в болте крепления корпуса центрифуги.
2. Разобрать центрифугу, промыть и прочистить.

3. Загрязнение сетки приемного фильтра.
3. Снять масляный картер и прочистить сетку приемного фильтра.

4. Повышенные зазоры в коренных и шатунных подшипниках.
4. Заменить изношенные детали.

5. Нарушение уплотнения трубки приемного фильтра в месте входа в крышку
распределительных шестерен (подсос воздуха)
5. Снять крышку распределительных шестерен и заменить уплотнение.

54

ДВИГАТЕЛЬ


Картер двигателя туннельного типа, отлитый из магниевогосплава, является основной корпусной деталью двигателя. Сплошные боковые стенки вместе с передней, задней и внутренней поперечной перегородками придают картеру необходимую жесткость. Во внутренней перегородке расточена постель для разборной опоры среднего коренного подшипника коленчатого вала. Опора среднего подшипника фиксируется стяжным болтом. Передний и задний коренные подшипники коленчатого вала неразъемные. Задний запрессован непосредственно в стенку картера и фиксируется стопором, а передний — в переднюю опору и фиксируется штифтом. Коренные подшипники коленчатого валаизготовлены из специального алюминиевого сплава. Выше расточек под коренные подшипники в передней и задней стенках картера расточены опоры под распределительный вал. В верхней части картера расточены четыре отверстия, расположенные попарно под углом 90°, в которые устанавливаются цилиндры. Цилиндры и их головки крепятся шпильками, ввернутыми в картер двигателя.

http://i019.radikal.ru/0711/7c/a9d48f5d9022t.jpg

Рис. 18. Продольный разрез двигателя.

55

http://i011.radikal.ru/0711/90/f8b90e1b59d4t.jpg

1 — силовой агрегат 2 — поперечина передней опоры 3 — скоба 4 — брызговик 5 —
уплотнитель брызговика, 6 — стенка пола моторного отсека, 7 — болт крепления брыз-
говика к глушителю 8 —гайка 9—шайба, 10 — болт 11 — шайба, 12 — кронштейн
передней опоры 13 — подушка передней опоры 14 — болт, 15 — шайба пружинная,
16 —шайба, 17 — гайка, 18 — гайка самоконтрящаяся 19 — шайба, 20 — втулка, 21 —
подушка задней опоры нижняя, 22 — болт 23 — шайба пружинная 24 — шайба 25 —
поперечина задней опоры 26 — подушка задней опоры верхняя 27 — кронштейн 28 —
шайба пружинная 29 — ганка 30 — болт

В восьми расточенных приливах картера установлены толкатели.

Цилиндры отлиты из чугуна с повышенным содержанием фосфора (до 0, 6%); взаимозаменяемы. Для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром в пределах 0, 04—0, 06 мм поршни подбираются к цилиндрам по цвету краски, нанесенной на цилиндре и поршне По верхнему торцу цилиндр уплотняется за счет пояска на головке цилиндров и проточке на торце цилиндра. В нижней части уплотнение осуществляется картонной прокладкой (марки Б-0,3).
Поршни изготовлены из жаропрочного алюминиевого сплава, луженые, имеют вогнутую форму донышка.На головке поршня проточены три канавки под поршневые

http://i018.radikal.ru/0711/d7/edfebe0daa48t.jpg

Рис. 20 Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы

1 — картер двигателя, 2 — прокладка 3 — цилиндр 4 — поршень, 5 — палец, 6 — кольца
маслосъемные 7 — кольца компрессионные, 8 — футорка свечи, 9 — штифт футорки, 10 —
седло клапана 11 — свеча 12— клапан выпускной 13 — направляющая клапана 14 — го-
ловка цилиндров 15 — гайка головки 16 — пружина 17 — маслоотражательный стакан,
18 — наконечник провода 19 — провод к свече 20 — кронштейн проводов 21 — тарелка
пружины 22 — сухари 23 — наконечник стержня выпускного клапана 24 — коромысло,
125— валик коромысел 28 — крышка клапанной коробки, 27 — контргайка 28 — винт регулировочный 29 — гайка крышки 30 — прокладка крышки 31 — спецгайка головки, 32 —
'кожух штанги 33 — штанга толкающая 34—пружина сальника, 35 — сальник, 36 — тол-
катель 37 — вал балансирный 38 — распределительный вал 39 — коленчатый вал, 40 —
шплинт, 41 —гайка, 42 — крышка шатуна 43- болт, 44 — вкладыш шатуна, 45 — шатун

кольца: две верхних — компрессионные, нижняя — для двух маслосъемных колец скребкового типа. Юбка поршня выполнена овальной, по специальной эпюре. Ось отверстия под поршневой палец смещена на 1, 5 мм от диаметральной плоскости поршня. На днище поршня набита стрелка, для правильного расположения смещения оси пальца, при монтаже стрелка должна быть обращена в сторону шкива вентилятора.
На днище клеймится также литер группы поршня по размеру диаметра. При установке в двигатель подбирается комплект поршней с разницей в весе не более 3 г. По диаметру отверстия для пальца поршни сортируются на 4 группы, обозначенные краской на бобышке отверстия, под палец.
Поршневые кольца изготовлены из специального чугуна. Верхнее компрессионное кольцо хромированное, нижнее — луженое. На внутренней цилиндрической поверхности компрессионных колец выполнена прямоугольная фаска. При постановке на поршень кольца устанавливаются фаской вверх
Маслосъемных колец по два в канавке. По высоте маслосъемное колесо одинаково с компрессионным. На наружной поверхности каждого маслосъемного кольца выполнена прямоугольная фаска, которая при монтаже колец должна быть обращена вниз.
Монтажный зазор в замке колец, сжатых в цилиндре, должен быть 0, 25—0, 55 мм.
Поршневые пальцы — стальные, плавающие, закалены и полированы. Длина пальца 61 мм.
От осевого перемещения пальцы фиксируются пружинными стопорными кольцами.
Шатуны — стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка, изготовленная из ленты толщиной 1 мм. После запрессовки втулка правится гладкой брошью. По размеру диаметра втулки шатун маркируется у головки цветовым индексом. Подбор пальца к верхней головке шатуна производится в соответствии с цветной маркировкой индивидуально, методом проталкивания протертого замшевой салфеткой пальца через протертую насухо головку шатуна под небольшим усилием. Допускается подбор пальцев к шатуну из смежных,
групп. Операция должна выполняться опытными работниками при температуре, близкой к комнатной (15—25°С).

Нижняя головка шатуна разъемная, с тонкостенными взаимозаменяемыми вкладышами. Крышка нижней головки шатуна не взаимозаменяема. При сборке крышки со стержнем шатуна цифры на их приливах у разъема нижней головки (указывающие номер цилиндра) должны располагаться с одной стороны. Гайки шатунных болтов затягиваются усилием 3, 2—3, 6 кгм и шплинтуются Использование старых шплинтов запрещается. На стержне шатуна нанесен номер детали. При установке на двигатель шатун должен быть обращен номером в сторону шкиве вентилятора.

http://i019.radikal.ru/0711/0d/9cf05e34294bt.jpg

Рис. 21. Центрифуга и передний коренной подшипник коленчатого вала

1 — крышка центрифуги (шкив), 2 — кольцо уплотнительное, 3 — гайка 4 — кольцо уплот-
нительное, 5 — храповик, в — болт специальный, 7 — шайба, 8 — маслоотражатель, 9 —
штифт, 10 — кольцо уплотнительное, 11 — корпус центрифуги, 12 — крышка шестерен газо-
распределения, 13 — сальник, 14 — шпонки, 15 — опора подшипников, 16 — подшипник
передний, 17 — коленчатый вал, 18 — кольцо упорное 19 — шайба упорная, 20 — шестерня
ведущая газораспределения, 21 — шестерня ведущая балансирного вала; 22 — шестерня
привода валика масляного насоса и распределителя зажигания, 23 — маслоотражатель.
Стрелками указан путь масла

Коленчатый вал трехопорный, литой из высокопрочного чугуна, динамически сбалансирован вместе с маховиком, механизмом сцепления и корпусом центрифуги.
Разъемный подшипник средней коленной шейки вместе со средней опорой монтируются на коленвал до постановки в картер. Усилие затяжки болтов средней опоры 2—2,5 кгм.

Передняя и задняя шейки коленчатого вала уплотнены маслоотражателями и резиновыми взаимозаменяемыми сальниками. На заднем торце коленчатого вала на четырех штифтах установлен маховик, крепящийся к валу специальным болтом с контрящей шайбой.

Болт имеет расточку, в которой установлен подшипник первичного вала коробки передач. Болт маховика затягивается динамометрическим ключом с моментом затяжки 32±3 кгм.

После установки коленчатого вала его осевой разбег должен быть в пределах 0, 04-0, 265 мм и биение наружного торца маховика —не более 0, 30 мм на максимальном диаметре.

http://i019.radikal.ru/0711/3d/b0154adbb976t.jpg

Рис. 22 Опора среднего коренного подшипника (вид со стороны носка коленчатого вала)

1 — болт стяжной 2— шайба, 3 — опора верхняя 4 — штифт опоры, 5 —болт фиксирую-
щий, 6 — опора нижняя, 7 — вкладыши, 8 — штифт вкладыша, 9 — коленчатый вал, 10 —
канал подвода смазки к подшипнику

Головка цилиндров имеет развитые ребра охлаждения, отливается из алюминиевого сплава, взаимозаменяема, общая на два цилиндра.
В головку запрессованы металлокерамические втулки клапанов и седла клапанов, выполненные из специального чугуна. В отверстия под свечи заворачиваются бронзовые футорки, фиксируемые штифтами. В головку запрессованы также кожуха штанг и маслоливная трубка.
Перед установкой футорок, направляющих и седел клапанов головка должна быть нагрета до 200—220°С.
Затяжку гаек крепления головки цилиндров производите только на холодном двигателе в порядке и с усилием, указанным на рис. 24 (торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм).

Механизм газораспределения — верхнеклапанный, приводится в действие от распределительного вала при помощи толкателей, штанг и коромысел.

Распределительный вал—двухопорный, стальной, приводится во вращение парой цилиндрических косозубых шестерен.

Ведущая шестерня стальная, ведомая — из магниевого сплава; боковой зазор при монтаже не более 0,075 мм (в процессе работы зазор может увеличиваться до 0,2 мм).

http://i025.radikal.ru/0711/46/e21c027e828at.jpg

Рис 23 Задний коренной подшипник:

1 — штифт, 2 — болт крепления маховика, 3 — стопорная шайба, 4 —
маховик 5 — сальник, 6 — картер, 7 — маслоотражатели, 8 — стопор,
9 — болт стопора 10 — задний подшипник 11 — коленчатый вал.

Для правильной установки фаз газораспределения на шестернях выбиты метки “О”, которые должны быть совмещены. Внутри распределительного вала размещен вал балансирного механизма с противовесами; он приводится во вращение парой цилиндрических шестерен, установленных также по меткам “О” с боковым зазором впределах 0,08—0,20 мм (в процессе работы зазор не должен быть более 0,35 мм)., Осевой люфт балансирного валика в распределительном должен быть в пределах 0,4—1,0 мм (компенсируется установкой регулировочной прокладки под противовес).

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается , задним буртом фланца и упором с пружиной, установленными в крышке распределительных шестерен. Пружина упора прижимается корпусом маслозаливной горловины.

http://i048.radikal.ru/0711/c7/68207131fadbt.jpg

Рис 24. Порядок затяжки гаек
головок цилиндров.

В процессе эксплуатации подтяжку гаек головок цилиндров производите с усилием 4 кгм Если головка
была снята затяжку гаек производите в два приема, в начале с усилием 1 кгм , а затем — 4 кгм

Толкатели — плунжерного типа, литые, чугунные, с отбеленной рабочей поверхностью. Толкатели выпускных клапанов первого и второго цилиндров (первая пара со стороны вентилятора) имеют четыре отверстия на цилиндрической поверхности: одно вверху, для выема толкателя, второе — в проточке, для подвода масла через штан-
ги в головку цилиндров к коромыслам и два внизу для слива масла, стекающего по кожухам толкателей с головки. Вставка этих толкателей имеет центральное сверление. Все остальные толкатели не имеют отверстия в проточке, вставки с торца у них глухие. При монтаже обратить внимание на наличие четвертого сверления у толкателей выпускных клапанов I и II цилиндров.
Штанги толкателей — дюралюминиевые трубки с напрессованными стальными наконечниками. В наконечниках просверлены отверстия для прохода смазки.

Штанги толкателей выпускных клапанов первого и второго цилиндров имеют деревянные вставки для уменьшения периода подачи масла к коромыслам. Для отличия эти штанги имеют накатку, при монтаже их нельзя путать с другими штангами.

Коромысла клапанов — стальные, кованые, с регулировочным винтом и контргайкой. Различают правое и левое коромысло, устанавливаемые попарно.

Валик коромысел клапанов — стальной, полый, со сверлениями под коромыслами выпускных клапанов—для подвода смазки. Клапаны — подвесные, расположены вголовке цилиндров. Диаметр головки впускного клапана 29 мм, выпускного—26,5 мм. Угол наклона рабочей фаски клапанов 45°.

http://i040.radikal.ru/0711/04/790d6737de5ft.jpg

Рис. 25. Порядок затяжки болтов крышки распре делительных шестерен.

На стержни выпускных клапанов сверху одевается наконечник с торцом высокой твердости, так как выпускные клапаны изготовлены из некалящейся жаропрочной стали. Между тарелками и пружинами клапанов установлены стаканы пружин, ограничивающие попадание масла на стержни клапанов.
Кожухи штанг и трубка маслосливная представляют собой стальные трубки, запрессованные в головку цилиндров.
Уплотнение кожухов штанг на картере двигателя производится резиновыми уплотнителями, которые поджимаются пружинами. Маслосливная трубка уплотняется резиновой прокладкой. Резиновые уплотнения устанавливаются вместе с головкой, при этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса трубок. Крышка распределительных шестерен — литая из магниевого сплава. На верхней части крышки монтируется направляющий аппарат вентилятора.

С правой стороны монтируется бензонасос и распределитель зажигания. В нижней части крышки расположены масляный насос и редукционный клапан. От нагнетательной полости масляного насоса просверлено отверстие диаметром 1,2 мм для смазки масляной струей шестерен привода валика насоса. При разборках необходимо следить, чтобы это отверстие не засорялось. Фиксация крышки относительно картера двигателя осуществляется двумя цилиндрическими штифтами. Крышка крепится к картеру через уплотнительную прокладку десятью болтами, затяжку которых необходимо производить равномерно в порядке, указанном на рис. 25.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов производится на холодном двигателе, когдатолкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапан закрыт).

При регулировке ни в коем случае не уменьшайте зазоры против нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности и прогар клапанов.
Проверку и регулировку производите в следующей последовательности:
а) снимите крышки головок цилиндров, проследив за сохранностью пробковых прокладок;проверьте затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
б) установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом или меткой на маслозаливной горловине (рис. 26), а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться).

56

http://i022.radikal.ru/0711/b8/bfbc67c44966t.jpg

Рис. 26. Установочные риски шкива центрифуги

Рис. 27. Расположение номеров цилиндров

в) проверьте при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величина зазора должна быть:
для впускных клапанов — 0,08 мм,

для выпускных клапанов — 0,1 мм.

г) если зазоры неправильные, то отверните контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установите необходимый зазор (рис. 28).
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием; удерживая отверткой винт, затяните контргайку и снова проверьте зазор;поверните коленчатый вал на пол-оборота, проверьте зазоры клапанов второго цилиндра и отрегулируйте, если необходимо.

Далее поверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проделайте то же с клапанами четвертого цилиндра. Затем поверните вал еще на пол-оборота и проверьте зазоры клапанов третьего цилиндра.

Система смазки — комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, подшипники распределительного и балансирного валов, толкатели и валики коромысел, остальные детали — разбрызгиванием (см. рис. 29).

http://i020.radikal.ru/0711/e8/f0b16030d5d0t.jpg

Рис 28 Регулировка зазора
между коромыслом и клапаном.

Масляный насос шестеренчатого типа, с приводом от коленчатого вала, расположен на крышке распределительных шестерен Там же находится редукционный клапан, ограничивающий максимальное давление в системе, который в процессе эксплуатации не подлежит регулировке.
Ведомая шестерня привода валика масляного насоса выполнена заодно с валиком. Валик привода масляного насоса имеет конический эксцентричный кулачок для привода топливного насоса, а сверху паз для привода распределителя зажигания. При присоединении крышки к картеру необходимо ставить указанный паз в определенное положение, обеспечивающее правильную установку распределителя зажигания.
Перед постановкой крышки с валиком на место необходимо.

1. Поставить коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ хода сжатия в первом цилиндре.

2. Повернуть валик привода масляного насоса так, чтобы паз на его торце, служащий для сопряжения с выступом хвостовика распределителя, был направлен в сторону шпильки крепления распределителя (рис. 30, а).

3. Одеть на направляющие штифты уплотнительную прокладку и осторожно установить крышку на картер.Когда шестерня валика масляного насоса войдет в зацепление с винтовой шестерней коленчатого вала, валик повернется и его паз займет необходимое положение (рис. 30, б). При постановке крышки необходимо следить за целостью прокладки. Затяжку болтов крышки следует производить равномерно, в указанном выше порядке.

http://i017.radikal.ru/0711/12/38d715c6c37ct.jpg

Рис. 29. Схема смазки двигателя:

1 — редукционный клапан, 2 — масляный насос, 3 — центрифуга; 4 — толкатель выпускного клапана первого цилиндра, 5 — толкатель выпускного клапана второго цилиндра, в — масляный радиатор, 7 — канал слива масла из головки цилиндров.

Боковой зазор в зацеплении шестерни и валика привода масляного насоса должен быть при монтаже в пределах 0,05—0,27 мм что соответствует угловому люфту валику в пределах 20'—1°45'); он обеспечивается подбором шестерен.

Центрифуга является фильтром тонкой очистки масла (см. рис. 21). До центрифуги масло очищается только сеткой приемника масла Чугунный корпус центрифуги установлен на передней шейке коленчатого вала, фиксируется на шпонке и крепится вместе с маслоотражателем специальным болтом. Усилие затяжки болта 12 кгм. Через сверление в этом болте очищенное масло поступает в коленчатый вал, а из него в центральную масляную магистраль.

http://i044.radikal.ru/0711/8c/be049332fa6et.jpg

Рис. 30. Установка валика привода масляного насоса и распределителя зажигания

а — положение валика до установки крышки, б — положение валика после установки  крышки

Масло для очистки подается из масляного насоса по полости, образованной лыской на передней шейке коленчатого вала и набором шестерен, установленных на коленвале и уплотненных по торцам. Крышка центрифуги из алюминиевого сплава является одновременно шкивом привода вентилятора, крепится к корпусу гайкой усилием 3,5—4 кгм и уплотняется резиновым кольцом по контуру и шайбой под гайкой. Снаружи в болт крепления корпуса центрифуги вворачивается храповик для проворота коленчатого вала вручную.В процессе работы двигателя за счет центробежных сил от масла отделяется грязь и оседает на стенках, специальных приливах корпуса и крышки центрифуги. Поэтому центрифугу надо периодически очищать.
Очистку центрифуги производите следующим образом.

а) ослабьте натяжение ремня привода вентилятора и снимите его (см. “Регулировка натяжения ремня”);

б) включите первую передачу;

в) отверните храповик и снимите прокладку;

г) отверните гайку крепления крышки центрифуги, снимите прокладку, крышку центрифуги (следите за сохранностью резинового уплотнительного кольца);

д) очистите от грязи и промойте крышку центрифуги и внутреннюю полость корпуса.
Сборку производите в обратном порядке.

При установке крышки 1 (рис. 21) центрифуги необходимо обратить особое внимание на ее правильное положение относительно корпуса 11 — риска ВМТ на крышке должна совпадать с серединой выступа на корпусе, в противном случае это приведет к ошибке в установке зажигания и неправильной регулировке зазоров между коромыслами и клапанами.
На двигателях последнего выпуска положение крышки относительно корпуса фиксируется штифтом. Необходимо также обратить внимание на правильную установку резинового уплотнительного кольца (не допускать его по вреждения и перекручивания).
Масляный радиатор включен в систему смазки параллельно, состоит из секций, омываемых воздушным потоком. Радиатор крепится на задней части картера, в развале цилиндров, и уплотняется торцами двух резиновых колец, одетых на трубки.
Вентиляция картера осуществляется через сапун, установленный слева на крышке распределительных шестерен.В период эксплуатации необходимо следить, чтобы трубка не была забита грязью; в противном случае давление газов в картере повышается, что может явиться одной из причин течи масла из-под уплотнений и прокладок двигателя.
Контроль за работой системы смазки производится с помощью датчиков давления и температуры масла. Датчик аварийного давления масла ММ-111 мембранного типа срабатывает при падении давления в системе до 0,4—0,7 км/см2
Сигнализатором давления является фонарь (лампочка), установленный на панели приборов. При включении зажигания лампочка аварийного давления загорается, после пуска двигателя гаснет.
Горение лампочки на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или двигателя. В этих случаях дальнейшая эксплуатация, до обнаружения и ликвидации дефекта, недопустима. Периодически рекомендуется вывернуть датчик и проверить давление масла по контрольному манометру.
Давление масла при оборотах коленчатого вала в 3000 об/мин и температуре масла +80°С должно быть не менее 1,2 кг/см2.
Датчик температуры масла ТМ-101 установлен в передней части поддона картера
При монтаже и демонтаже датчика необходимо пользоваться торцовым ключом во избежание повреждения сигнализатора.
Указатель температуры масла размещен на щитке приборов и указывает температуру масла в картере двигателя. Рабочая температура масла 80—100°С. Допускается недлительная езда, особенно в жаркое время года, при которой температура масла достигает 110°С. Уход за датчиками заключается в периодическом осмотре креплений проводов, протирке от пыли и грязи. Уровень масла контролируется по маслоизмерителю. Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излиш-
нее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей. Категорически запрещается работа двигателя с уровнем масла в картере ниже нижней метки. При проверке уровня автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через три-пять минут после остановки прогретого двигателя. Вынув из трубки указателя уровня маслоизмеритель, протрите его чистой тряпкой, опустите на место, снова выньте и по положению
масляной пленки, по отношению к меткам, определите уровень. Заливайте в двигатель масло, только указанное в настоящем руководстве. Масло заливается через масляную горловину, расположенную спереди двигателя. При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой. При смене масла сливайте его с прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку. При сливе масла нужно снимать крышку маслозаливной горловины. После выпуска масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 2—2,5 л масла В-3 (веретенное по ГОСТ 1707—51), вывернуть свечи и, пользуясь пусковой рукояткой в течение 1—2 мин, быстро вращать коленчатый вал. После этого промывочное масло слить из картера и залить 2,8 л чистого заправочного масла. Система охлаждения двигателя — воздушная, осуществляется с помощью осевого вентилятора, отсасывающего воздух через двигатель в отверстие крышки моторного отсека. Правильная организация потока воздуха достигается с помощью кожухов и дефлектирующих щитков. Нормальное тепловое состояние двигателя при его работе в любое время года поддерживается автоматическим регулятором, установленным в крышке моторного отсека. Осевой вентилятор состоит из направляющего аппарата, в котором залиты лопатки и проточены постели для установки генератора. Генератор крепится к направляющему аппарату вентилятора тремя болтами. На валу генератора крепится рабочее колесо вентилятора. При снятии и постановке рабочего колеса необходимо избегать осевых перемещений вала генератора с тем, чтобы не повредить подшипников и обмотки генератора. Снимать рабочее колесо рекомендуется съемником (рис. 83), а при постановке — обязательно упереть свободный конец вала. Радиальный зазор между рабочим колесом и направляющим аппаратом должен быть не более 0,25 мм. Корпус направляющего аппарата имеет наружную эксцентричную проточку, за счет которой поворот аппарата вокруг оси регулируется натяжением ремня привода. Вентилятор с генератором в сборе крепится на цилиндрической проточке крышки распределительных шестерен специальной лентой. Для привода вентилятора применяется клиновидный ремень на анидном корд-шнуре. Внутренняя длина ремня 900 мм. Нормальное натяжение ремня определяется прогибом на 12— 15 мм под усилием нажатия большого пальца руки, приложенным в середине между шкивами (см. рис. 31).

http://i024.radikal.ru/0711/be/767f33a66ae4t.jpg

Рис 31. Проверка прогиба ремня  вентилятора
Рис. 32 Крепление направляющего аппарата вентилятора

57

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом. Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи. Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Регулировку натяжения ремня производите в следующем порядке:

а) отпустите болт 1 (рис. 32) крепления направляющего аппарата вентилятора; втолкните пучок проводов к генератору в кожух и поворачивайте направляющий аппарат по часовой стрелке до тех пор, пока ремень натянется. При ослаблении натяжки ремня направляющий аппарат поворачивайте только против часовой стрелки, а пучок проводов вытягивайте из кожуха, чтобы не повредить наконечники проводов к генератору;

б) после регулировки и проверки прогиба ремня, затяните) болт 1. Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и радиатора. Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку, вызывает перегрев двигателя, потерю мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении масла на выходе воздуха из вентилятора (отсосано с места подтекания) немедленно устраните течь. Автоматический регулятор температур двигателя. Автомобиль снабжен системой терморегулирования двигателя, которая предназначена для поддержания нормального теплового состояния двигателя.
Регулятор смонтирован в раструбе крышки моторного отсека (рис. 33) и состоит из заслонки 3, тяги 5, направляющего штока 6, термостата 7, укрепленного на кронштейне к стенке раструба, и пружины 1. Пружина служит для выбора зазоров в шарнирных сочленениях терморегулятора, а также для автоматического открывания заслонки в случае выхода термостата из строя. Регулирование теплового состояния двигателя производится автоматически заслонкой и термостатом. Когда двигатель холодный, термостат сжат, а заслонка перекрывает выход воздуха наружу. После пуска двигателя еще холодный воздух, омывая термостат, не выходит наружу, а перепускается через отверстие в раструбе
обратно в моторный отсек (рис. 34, а). По мере нагрева воздуха термостат расширяется и, воздействуя на заслонку, поворачивает ее.

http://i038.radikal.ru/0711/5c/fc2d79ceb2cbt.jpg

Рис. 33. Автоматический регулятор температуры двигателя

1 — пружина; 2 — раструб крышки моторного отсека, 3 —заслонка. 4 — крышка моторного отсека;
5 — тяга, 6 — шток направляющий 7 — термостат; 8—болт крепления термостата, 9 — уплотнитель,
10 — направляющий аппарат вентилятора.

58

http://i014.radikal.ru/0711/89/638ec8d4ad71t.jpg

Рис. 34. Схема работы регулятора температуры двигателя:

а) — положение заслонки и путь воздуха при работе еще холодного двигателя;

6) — положение заслонки и путь воздуха при хорошо прогретом двигателе во время движения.

Перепускное отверстие в раструбе постепенно закрывается, а нагретый воздух выходит наружу (рис. 34, б). В зависимости от температуры выходящего воздуха заслонка может иметь ряд промежуточных положений, тем самым поддерживая нормальную температуру двигателя при температуре окружающего воздуха не ниже —10—15°С При более низкой температуре рекомендуется принимать меры, ограничивающие вход холодного воздуха в мотоотсек, прикрывая часть входных щелей снаружи или отверстия внутри, так как даже полное закрытие выходного отверстия заслонкой не обеспечивает надлежащую температуру двигателя и он остается переохлажденным В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью термостата, целостью возвратной пружины, за полным открытием заслонки и отсутствием заеданий или задеваний ее о стенки раструба.  Проверку работы регулятора следует производить летом во время длительного движения при хорошо прогретом двигателе. Когда двигатель будет хорошо прогрет, следует остановить автомобиль, выключить двигатель, быстро выйти из него и, не открывая капота, посмотреть в окно для выхода воздуха; окно должно быть полностью открыто заслонкой . В случае неполного открытия окна заслонкой (кромка заслонки выступает за пределы раструба более чем на 4—5 мм) следует устранить неисправность. Убедившись, что заслонка полностью открыта, проследить за тем, как термостат, сжимаясь, закрывает заслонкой окно. Если при холодном двигателе (при отсутствии заеданий заслонки и шарниров регулятора) термостат не сжимается и не закрывает заслонкой окно, термостат следует считать неисправным, его необходимо заменить. До замены термостата заслонку необходимо закрепить в открытом положении.  В случае замены термостата или повышенного износа шарниров регулятора необходимо произвести регулировку полного закрытия окна заслонкой, которая производится путем вращения термостата от руки при отпущенном на 3—4 мм болте крепления термостата. Для увеличения срока службы трущихся деталей регулятора и плавной его работы рекомендуется через каждые 1000 км пробега смазывать шарниры регулятора моторным маслом (1—2 капли на шарнир).   Система питания состоит из бензинового бака, бензопроводов, бензинового насоса, карбюратора, воздушного фильтра, впускного коллектора и выпускных труб с глушителем. Бензиновый насос (рис. 35) диафрагменного типа установлен на крышке шестерен газораспределения и приводится в действие от эксцентрика, выполненного на валике привода масляного насоса и распределителя зажигания, через штангу 10, скользящую в проставке 11. Между насосом и проставкой установлена уплотнительная прокладка 13, а между проставкой и крышкой — уплотнительно-регулировочные прокладки 12. Насос оборудован рычагом 16 ручной подкачки топлива при неработающем двигателе. При снятии бензонасоса необходимо проследить за сохранностью прокладок. В случае замены прокладок, насоса или проставки со штангой привода необходимо регулировочными прокладками 12 обеспечить нормальную работу и производительность бензинового насоса. Перед установкой насоса необходимо нажать на пяту привода 14 до начала полезного хода и замерить расстояние между пятой и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах 0,4-2,2 мм. Затем установить проставку 11 со штангой 10 и прокладками 12 и 13 на шпильки и, закрепив их, провернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги из проставки. При этом штангу следует прижимать пальцем к эксцентрику валика. Штанга 10 должна выступать над прокладкой 13 на 1,2-1,8 мм
больше, чем утопает пята привода 14 при выборке свободного хода. Величина выступания штанги регулируется набором прокладок 12.

Пример. Пята привода утопает на 1,6 мм. Соответственно, величина
выступания штанги должна быть:

1,6 мм+(1,2-1,8 мм) =2,8-3,4 мм.

Периодически следует снимать крышку насоса и очищать фильтр от грязи.

http://i042.radikal.ru/0711/cd/5f342a9d5000t.jpg

Рис. 35. Бензиновый насос:

1 — болт крышки; 2 —прокладка, 3 — крышка; 4 — прокладка; 5 — штуцер; 6 — пружина
клапана, 7 — клапан нагнетательный; 8 — седло клапанов; 9 — диафрагма: 10 — штанга
привода, 11 — проставка; 12 — прокладки проставки внутренние, 13 — прокладки наруж-
ные; 14 — привод; 15 — ось привода; 16 — рычаг ручного привода; 17 — пружина; 18 —
эксцентрик оси ручного привода, 19 — рычаг привода; 20 — тяга: 21 — корпус насоса; 22 —
пружина диафрагмы; 23 — тарелка нижняя; 24 — винт; 25 — шайба; 26 — тарелка верхняя;
27 —штуцер; 26 — фильтр сетчатый

При отсоединении бензопровода от бензонасоса необходимо предварительно отсоединить резиновый шланг от бензозаборной трубки в баке, в противном случае при наличии в баке бензина он будет вытекать.

59

Карбюратор К-125 — однокамерный с падающим потоком и горизонтальным подводом воздуха (рис. 36). Поплавковая камера балансированная, сообщается с атмосферой через воздушный патрубок и воздушный фильтр.

Карбюратор состоит из трех основных частей: крышки поплавковой камеры с воздушным патрубком, корпуса карбюратора с поплавковой камерой и нижнего патрубка со смесительной камерой. Главная дозирующая система и система холостого хода карбюратора взаимосвязаны. Их совместная работа обеспечивает приготовление горючей смеси экономичного состава при работе двигателя на всех режимах в диапазоне от прикрытого положений дроссельной заслонки (холостой ход) до полного открытия.

http://i015.radikal.ru/0711/a1/7f743e0bb91ct.jpg

Рис. 36. Схема карбюратора К-125:

1 — трубка балансировочная. 2 — крышка поплавковой камеры, 3 — распылитель ускори-
тельного насоса; 4— воздушная заслонка; 5 — диффузор малый с распылителем, 6 —
пробка специальная, 7 — жиклер воздушный главной системы, 8 — жиклер воздушный
холостого хода. 9— пробка фильтра, 10 — фильтр; 11 — клапан топливный, 12— поплавок;
13— демпферная пружина; 14 — пробка, 15 - корпус поплавковой камеры. 16 -жиклер
главный, 17 — пробка, 18 — жиклер холостого хода, 19 — трубка эмульсионная; 20 — винт
регулировочный холостого хода; 21 — дроссельная заслонка, 22 — корпус смесительной ка-
меры; 23 — диффузор. 24 — прокладка, 25 — клапан нагнетательный, 26 — клапан обрат-
ный. 27 —клапан экономайзера; 28 — поршень ускорительного насоса, 29 — направляющая
штока привода клапана экономайзера; 30 — шток привода экономайзера и ускорительного
насоса; 31 — уплотнительная прокладка

Получение от двигателя максимальной мощности обеспечивается системой механического экономайзера, вступающего в работу при почти полном открытии дроссельной заслонки. Система ускорительного насоса обогащает смесь при разгонах автомобиля с резким открытием дроссельной заслонки. Привод ускорительного насоса и привод экономайзера конструктивно объединены и осуществляются от рычага, закрепленного на оси дроссельной заслонки. Воздушная заслонка с автоматическим клапаном обеспечивает необходимое обогащение смеси при запуске холодного двигателя. Воздушная и дроссельная заслонки механически связаны между собой: при закрытии воздушной заслонки дроссельная поворачивается на угол 17—19°, чем достигаются самые благоприятные условия в смесительной камере для пуска двигателя. Следует помнить, что заводская регулировка карбюратора обеспечивает максимальную мощность и топливную экономичность двигателя. Поэтому любые изменения заводской регулировки неизбежно приводят к снижению мощности двигателя и к повышению расхода бензина.

Единственной эксплуатационной регулировкой, рассчитанной на выполнение водителем, является регулировка карбюратора на холостой ход двигателя, которая существенно влияет на топливную экономичность автомобиля, а также может вызвать калильное зажигание при переобогащении смеси на холостом ходу.

60

Уход за карбюратором заключается в следующих операциях:

1. Периодическая чистка, продувка и промывка его от смолистых отложений.

2. Проверка уровня топлива в поплавковой камере, герметичности клапана подачи топлива и регулировка уровня.

3. Проверка плотности соединений между частями корпуса, исправности прокладок.

4. Проверка работы ускорительного насоса.

5. Регулировка малых оборотов холостого хода двигателя.

http://i049.radikal.ru/0711/30/47f20a0e7e07t.jpg

Рис. 37. Отвертка для выворачивания главного жиклера.

Чистку, промывку и продувку карбюратора производите периодически, но не реже чем через 10—12 тыс. км пробега. При этом пользуйтесь бензином, а при наличии смолистых отложений — ацетоном или растворителем для нитрокрасок. После промывки продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом. Для выворачивания главного жиклера необходимо применять специальную отвертку с направляющим цилиндром (см. рис. 37). Совершенно недопустимо пользоваться для чистки жиклеров проволокой, хотя бы и мягкой.

Необходимость проверки герметичности клапана подачи топлива возникает тогда, когда наблюдается переливание бензина (течь бензина через шток привода ускорительного насоса и другие места) или увеличенный расход топлива. Для проверки герметичности клапана необходимо снять крышку поплавковой камеры и проверить плотность клапана. Клапан исправляется притиркой или заменяется новым.

Положение поплавка при закрытом клапане должно быть таким, чтобы продольные выштамповки на поплавке были параллельны плоскости разъема при перевернутой крышке (рис. 38). Положение поплавка регулируется подгибом упорного язычка.

Необходимость проверки работы ускорительного насоса возникает при ощутимых “провалах” в работе карбюратора (задержка в реакции на переходных режимах). Для проверки вывернуть распылитель 10 (рис. 39) ускорительного насоса и, нажав на рычаг дроссельной заслонки убедиться, что в открытое отверстие подается бензин Если бензин подается, следует продуть распылитель и установить его на место. Если бензин не подается, снять крышку поплавковой камеры, промыть камеру и добиться плавного хода поршня ускорительного насоса.

http://i007.radikal.ru/0711/e6/b11065a1b23dt.jpg

Рис. 38. Проверка положения поплавка:

1 — поплавок, 2 — язычок поплавка, 3 — крышка поплавковой камеры


Вы здесь » Форум Зануды - свободное общение обо всём. » Библиотека автомобильной литературы » Инструкция автомобиля "ЗАПОРОЖЕЦ" ЗАЗ 965А