Гидроваккумный усилитель тормозов М-412

«МОСКВИЧ-412»
ГИДРОВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В последнем номере 1969 года инженер автозавода имени Ленинского комсомола В. Н. ТАПИНСКИЙ рассказал об устройстве и работе гидровакуумного усилителя тормозов («гидровака»), которым оборудуются «москвичи-412», выпускаемые на АЗЛК. Статья вызвала много вопросов. Читатели хотят звать об уходе за усилителем.
Сегодня мы попросили Владимира Николаевича дополнить ее советами по обслуживанию н ремонту.
Прежде всего напомню некоторые общие положения.
Гидровакуумный усилитель тормозов — устройство, которое увеличивает давление жидкости в тормозной системе {и тем самым — силу, с которой колодки прижимаются к тормозным барабанам) за счет разницы между атмосферным давлением и разрежением во впускном трубопроводе двигателя. Конструкция и принцип действия этого устройства описаны уже достаточно подробно. Хочу только еще раз отметить, что оно является весьма сложным и совершенным, не требует каких-либо регулировок или наладок в процессе эксплуатации и что всякое «хирургическое» вмешательство в работу его деталей может привести к печальным последствиям. Поэтому совершенно недопустима разборка «гидрогаака» без действительной необходимости.
Если усилитель по какой-либо причине отказал в дороге, не старайтесь на месте устранить неисправность. Отключите его от «вакуума» и (помня об уменьшившейся эффективности тормозов!) продолжайте движение. А ремонт отложите до станции технического обслуживания или гаража.
Заполнение тормозной системы и «прокачку» тормозов нужно последовательно делать дважды — оначала при выключенном, а затем при работающем двигателе. При этом воздух удаляется и из каждого рабочего цилиндра колес и из самого усилителя.
Периодически, по мере надобности (в зависимости от условий эксплуатации), в среднем раз в год, надо очищать воздушный фильтр «гидровака» от пыли. Для этого следует оттянуть окобучпружину 53 (рис. 1), вынуть ее из фиксирующего желобка и сдвинуть с крышки 52. Затем снять эту крышку вместе с пружиной 50, вынуть фильтр 51, хорошо промыть его медную сеточку спиртом (можно денатуратом или растворителем, а в крайнем случае даже теплой водой с мылом) и продуть сжатым воздухом. Чистый фильтр поставьте на место, проделав операции в обратном порядке.
Теперь о более серьезных работах, связанных с разборкой усилителя. Сразу оговоримся: они доступны только квалифицированному человеку и требуют точного соблюдения технологии и «гигиены». Сначала о симптомах неполадок. Если для торможения нужно нажимать на педаль с большим, чем раньше, усилием, вероятных причин неисправности три.
Первая причина — отсутствие разрежения в вакуумном цилиндре из-за потери герметичности в каком-либо узле усилителя. «Лечение» нужно вести в таком порядке. Проверить обрат ный клапан 24, штуцеры и шланг, соединяющий «гидровак» с впускным трубопроводом двигателя. Затем убедиться в исправности вакуумного клапана 42 следящего механизма и трубопровода между этой частью усилителя и полостью вакуумного цилиндра.
Если обнаружена утечка, примените пасту «герметик», подтяните соответствующий штуцер или хомутик, замените дефектную деталь. Для того чтобы проверить вакуумный 42 и воздушный 47 клапаны, нужно сначала снять фильтр 51 с его крышкой 52 и пружиной 50. Затем, вывернув четыре болта, снять крышку 43 следящего механизма. В одном блоке с ней собраны и оба клапана, вынуть которые можно, отвернув гайку 49. Резиновые про-кладми клапанов привулканизированы к металлу, и вся деталь в случае неисправности заменяется целиком. Ремонт «приклеиванием» не годится.
При сборке узла клапаны— крышка аккуратно смажьте резьбу стержня клапанов нитрокраской (лучше алюминиевой), только так, чтобы ее частички не попали на седло. Когда крышка 43 снята, можно проверить диафрагму 40 следящего устройства в сборе. Осмотрите узел, не разбирая его. И только если налицо явные повреждения или следы неисправностей, приступайте к разборке. Осторожно снимите напрессованную запорную шайбу 41, простую шайбу и диафрагму. Допустим, не удалось достать новую запорную шайбу 41. Тогда тщательно отрихтуйте старую. При сборке не обойтись без приспособления в виде двух колец (рис. 2), которое обеспечит одновременный обжим собираемого узла по всей окружности. При этом проследите, чтобы острые зубчики запорной шайбы не попали на свои старые места, а врезались в стержень в новых точках.
Вторая причина — разбухание манжет усилителя. Чтобы проверить и при необходимости сменить манжету 18 поршня (см. рис. 1), продолжите разборку следящего механизма. Выверните три винта 39, крепящие пластину 38, снимите ее и вытащите направляющую втулку 37. Теперь можно извлечь манжету 18 для осмотра и замены. Новую манжету ииред установкой хорошенько искупайте в свежей тормозной жидкости.
Сборка всего узла ведется в обратном порядке.
Если дело в манжетах 18 и 30 гидравлического цилиндра, нужно вынуть их, не вытаскивая запорное кольцо 20. Дело в том, что установка его и снятие весьма сложны, требуют специального инструмента и большого опыта, иначе можно повредить рабочую поверхность цилиндра 27. Чтобы добраться до манжеты, разберите сначала вакуумный цилиндр. Для этого отверните шесть болтов 1, снимите крышку 2 и вытащите поршень 6 в сборе с диафрагмой 5 и толкателем 3. Теперь пора отвернуть три болта 10, притягивающие вакуумный цилиндр к корпусу гидравлического цилиндра, осторожно, не повредив прокладку 16, разъединить эти детали и извлечь направляющую втулку 17 и манжету 18. Вывернув штуцер 34 и вынув пружину 32, надо круглой алюминиевой палочкой-оправкой диаметром 8 мм вытолкнуть из цилиндра поршень 29 вместе с манжетой 30. Сборка ведется в обратной последовательности. Шайбы 11 из мягкой меди лучше заменить новыми.

Толщина их 1,2—1,5 мм, внешний диаметр 16-°4 мм, внутренний—8,5+04мм.
В ходе сборки все резиновые детали обильно смачивают чистой тормозной жидкостью, а все инструменты, приспособления, обтирочные материалы и руки должны быть абсолютно чисты, без малейших следов бензина, масла и грязи. Прокладку 16, если она повреждена, заменяют и в любом случае на нее с обеих сторон наносят «герметик». Под болты 10, как уже говорилось, поставьте новые медные шайбы 11, а резьбовую часть перед затяжкой слегка смажьте алюминиевой краской.
Третья причина неполадок может выявиться при разборке. Это негерметичность поршня гидравлического цилиндра или дефекты на рабочей поверхности манжет или зеркала цилиндра. Поэтому после разборки тщательно промойте все детали спиртом или свежей тормозной жидкостью, замените дефектные и просто сомнительные.
Если же признак другой — автомобиль полностью не растормаживается при отпущенной педали, — возможны два варианта для подозрений.
Первый — нет необходимого зазора между клапаном поршня гидравличе-
ского усилителя и толкателем. Это бывает, когда ослабнет пружина 9 и разбухнет манжета 18 толкателя 3.
Сняв крышку вакуумного цилиндра, как указано раньше, убедитесь, свободно ли движется поршень 6 в цилиндре и толкатель 3 в направляющей втулке 17. При затруднении продолжайте разборку и замените дефектные детали. Проверьте состояние конической пружины 9. Под нагрузкой 8— 10 кг она должна сжиматься до 77 мм.
Второй — раэбухание манжет усилителя и рабочих колесных цилиндров иэ-за применения несоответствующей тормозной жидкости. Тут рекомендация однозначна. Слить жидкость, тщательно промыть всю систему спиртом или свежей тормозной жидкостью и заменить дефектные манжеты во всей системе. Не забудьте, что «прокачка» тормозов на машинах с гидровакуумным усилителем делается дважды — сначала при выключенном, а затем при работающем двигателе.
И еще раз напоминаю: при разборке, монтаже, регулировке усилителя будьте очень внимательны, аккуратны и остерегайтесь даже следов минеральных масел, бензина, керосина.