Необходимость установки волговской колодки предохранителей - если постоянно вылетающие преды и глюки электрики достали - ставь колодку волговскую. Если с её установкой убрались не все глюки - действуй, как описано в статье.
Итак, уже общеизвестно, что Волговская колодка - это хорошо, но у некоторых из нас и родная сохранила полную работоспособность. В чём тут дело? В контактах, которые подходят к самой колодке - это, по-моему, основная причина. Проанализируем потребление по основным цепям соответствующих предохранителей:
10. Прикуриватель (не использую), карлсон (10 А), звуковой сигнал (5 А - редко)
9. Обогрев заднего стекла (10 А), аварийная сигнализация (5А - редко)
7 и 8. Габариты и мелкие лампочки
5 и 6. Ближний свет (10-15А)
3 и 4. Дальний свет (10-15А изредка)
А теперь самое главное: Напряжение напрямую подводиться к 10-му контакту, далее через перемычку к 9-му, от него через переключатели и контакты реле ко всем с3-го по 8-й!!! Итак, ВЕСЬ ток идёт через 10-тый контакт, перемычку и 9-тый контакт (20-40 Ампер). Стоит говорить, что значит там плохой контакт? Тот, кто внимательно смотрел на снятую старую колодку, наверняка заметил, что 9-й и 10-й контакты оплавлены только с одной стороны, а именно со стороны подводящих проводов.
И последнее - почему плохой контакт. Сами контактные разъёмы (те, что обжимают провод) должны быть из упругого материала, который не теряет своих свойств. Приобретая эти разъёмчики на Митинском радио рынке я стал замечать, что они всё тоньше и тоньше и только чуть-чуть упругие. Стоит их чуть нагреть хоть раз и упругости и в помине нет. Так такие же ставят и на наши машины в последнее время. Когда менял колодку на Волговскую пришлось поджать не один контакт! Так что и новая колодка потенциально подвержена плавлению! Решение: два толстенных розовых провода соединить между собой непосредственно! Этим мы разгрузим сами контакты и перемычку их соединяющую. При этом схема электрическая абсолютно не изменяется.
2. Горит лампа АКБ при включении нагрузки: нагрузки: поворотники, дворник лобового, задний ход и т.д.
Я уже говорил, что это не колодка, а падение напряжения на длинной цепи от АКБ до 2-го предохранителя. При включении поворотников провалы на точке 2 более вольта (двигатель выключен), а при включении ближнего и дальнего света одновременно ну 0,1-0,2 вольта. Так быть не должно!
В результате поиска установлено: на замке зажигания падение напряжения около 0,5 вольта при переходе с толстого розового провода на тонкий коричневый. Ещё с полвольта было на разъёме этого самого замка, который находиться как раз под спидометром. Т.е. открутить тросик спидометра от коробки передач, снять комбинацию приборов, отключив её от кабелей, взять разъём замка, зачистить и поджать контакты и всё собрать в обратной последовательности. Небольшое напряжение падает и на самом реле зажигания - зависит от типа реле и контактной колодки.
В результате сейчас провалы при включении поворотников сейчас около 0,5 вольта, что считаю приемлемым.
3. Подмигивает лампочка аккумулятора
Причина: большое падение напряжения (вольт-два) на переходных контактах на пути от АКБ до контакта ¦2 на колодке предохранителей, т.е. в этой точке просаживается напряжение и оно меньше, чем в остальной бортсети. Для сравнения можешь включить аварийку (вдвое большая нагрузка), но при этом отмеченный эффект не проявляется, т.к. питание на лампы подаётся с в обход ЭТОЙ цепи и в точке ¦2 просадки нет.
Вывод: АКБ в порядке.
Устранение неполадки: есть два пути. Первый - это прочистить и поджать все 6-7 контактов (в том числе и самый поганый и труднодоступный под комбинацией приборов) и через некоторое время получить снова этот дефект. И второй путь - проложить новый провод с выключателем (или вместо него использовать реле зажигания), по которому напряжение будет подано в обход цепочки ненадёжных контактов напрямую на точку №2. Заодно лечиться другая беда: подгорание контакта №10 колодки предохранителей. Для этого два толстых розовых провода, идущих к контактам №9 и №10 зачищаются на некотором расстоянии от колодки и соединяются или обжимаются очень надёжно (ток здесь пойдёт около 40 ампер). В эту же точку подключается третий провод, который через выключатель (на 5-10 ампер) пойдёт напрямую на точку №2 колодки предохранителей.
Важно, чтобы не было потери напряжения на контактах и переходных разъёмах! Вместо тумблера можно использовать штатное реле зажигания, а чтобы не трогать штатную схему (т.е. иметь возможность вернуться к ней в течении 30 секунд) надо сделать так: вместо тумблера подключаются силовые контакты реле, само реле сажается в новую колодку, а от этой колодки два тонких провода идут в старую колодку реле зажигания (туда, где подключалась катушка этого реле). Что в результате этого измениться? Из работы будут исключена куча переходных контактов и дефект исчезнет!
К сожалению, траблы заменой колодки на новую не лечатся. Потому как напряжение просаживается ещё ДО колодки, я уже раза 3-4 подробно всё описывал. Вкратце изложил чуть выше, прочти, ведь согласишься 
)). Я со стрелочником и цифровиком облазил всё - результат введения нового проводника с тумблером превзошёл все ожидания:
1. напряжение в точке 2 стало стабильным, а именно туда подключена система зажигания!!!
2. бодро и весело заработал передний дворник (он тоже там сидит)
3. можно вынуть ключи из замка и пойти отпирать багажник (или сходить в магазин) - мотор при этом не выключается, а ехать нельзя - при первом же повороте руля клинит механическая защёлка.
4. не плавятся входные контакты 9 и 10 на колодке, ведь применение только новой колодки не решает проблему пропуска 40 ампер с 10 на 9 контакт колодки, а плавление именно отсюда!
